Forum stolarskie Domidrewno.pl
Realizacje krok po kroku => Jak to zrobić => Wątek zaczęty przez: Szymon w 28 Czerwca 2014, 09:36:37 czas Polski
-
Witam wszystkich,
mam ambitny plan wykonania zadaszenia tarasu z drewna sosnowego. Chciałbym zrobić to z drewna w stanie powietrzno-suchym tak by uniknąć skręcania i pękania drewna. Jest to droższe rozwiązanie ale zakładam, że mam sens. Jeśli chodzi o powierzchnie belek to mam plan zaokrąglić wszystkie krawędzie i wyszlifować całość w miarę na gładkona gładko.
Prawdopodobnie słupy i główne belki będą z drewna sosnowego klejonego 14x14 a krokwie z drewna suchego 19x6 cm. Na górze będzie deska połączona na pióro-wpust a następnie papa (zależy mi na ciszy podczas deszczu)
W związku z tym mam kilka pytań może ktoś coś doradzi:
1) czym pokryć powierzchnie, myślałem o pomalowani bejcą tak by było widać słoje a następnie pokryciu lakierem - pytanie czy jest do dobry pomysł, czy lepiej pozwolić drewnu oddychać
2) połączenia belek z słupami chcę wykonać poprzez gniazdo i czop zabity kołkiem drewnianym, miecze chcę zamocować na tej samej zasadzie. Jakie proporcje czopów zastosować?
3) jak przymocować krokwie do belek? na wysokości belki krokwie zostanie podcięta. Czy użyć kątowników metalowych, czy wbić od góry dwa gwoździe lub wkręcić wkręty.
4) najważniejsza kwestia. W jaki sposób przymocować słupy do posadzki tarasu, tak by było to jak najmniej widoczne. Metalowy kielichy nasuwane na słup (tak jak w zadaszeniach ogrodowych nie bardzo mi się podoba.
Myślałem , żeby w słupie wyciąć możliwe głębokie gniazdo i wsunąć do niego profil z przyspawana stopą (całość ocynkowana) stopa będzie przykręcona do posadzki natomiast przez słup i profil wywiercę otwór, przełożę pręt gwintowany i skręcę wszystko dwustronnie nakrętkami kołpakowymi. Chcę zrobić tak w dwóch miejsca na krzyż. Co o tym sadzicie?
Na co jeszcze zwrócić uwagę przy budowie takiego zadaszenia. Taras ma wymiary 5,5 x 4 m. Poniżej znajduje się link do PDF-u 3D obrazującego koncepcję tego jak chcę wykonać projekt. Póki co wyrysowałem samą konstrukcję. http://pliki.wp.pl/fc,1452176371,fid,16757529,plik,Zadaszenei-tarasuPDF,pobierz.html (http://pliki.wp.pl/fc,1452176371,fid,16757529,plik,Zadaszenei-tarasuPDF,pobierz.html)
(jak się nadusi lewy klawisz to można obracać model, tylko należy plik tworzyć przez adobe readera, a nie przez przeglądarkę)
Jeszcze jedna kwestia - jak najlepiej połączyć ostatnią krokiew ścięta pod katem (tą krótszą) z krokwią znajdującą się przy brzegu.
Mam nadzieję, że moja wypowiedź jest klarowna.
pozdrawiam
Szymon
-
No to ja spróbuję odpowiedzieć :)
Po pierwsze musze powiedzieć, ze całkiem fajny projekt. Mam nadzieję, ze pokażesz krok po kroku całe wykonanie bo zapowiada się ciekawie.
1. Pokrycie ja bym sugerował impregnację - albo kupisz już zaimpregnowany materiał, albo zrób to samodzielnie. Polecam Altax Penetrin, ale możesz użyć też innych impregnatów. Potem użyłbym lazury do drewna. Nie tworzy tak szczelnej powłoki jak lakier i pozwala drewnu trochę oddychać. Na pewno więcej niż lakier.
2. Proporcje czopów to najlepiej użyć 1/3 szerokości węższego elementu - takie najbardziej uniwersalne.
3. Do mocowania krokwi proponuję użyć gotowych łączników kątowych jakie dostaniesz w marketach. Wbicie 2 gwoździ będzie wprawdzie prostsze, ale nie da Ci takiej pewności. Przy okazji patrząc na Twój projekt i wymiary jakie podałeś to chyba bym pomyślał jeszcze o związaniu krokwi gdzieś w połowie długości dla usztywnienia. 4m rozpiętości to całkiem sporo. Ale może przybita od góry deska powierzchni dachu wystarczy.
4. Tutaj proponuje zamiast nasuwanych kielichów użyć też gotowych łączników z marketu. Ale poszedłbym w te o kształcie U. Rozpiętości jak pamiętam to 10 i 12 cm. Możesz więc Twoje słupy trochę zwęzić z 2 stron i osadzić w tym U. A potem na wierzchu przymocować deseczki, które zakryją całość. I będziesz miał niewidoczne umocowanie.
5. Mocowanie ostatniej krokwi to już bym załatwił na śruby. Od zewnątrz możesz wykonać pogłębione gniazdo pod łeb śruby, które potem przykryjesz flekiem.
Mam nadzieję, że te informacje choć trochę Ci pomogą.
Jest jeszcze kilku innych forumowiczów, którzy ostatnio budowali podobne rzeczy, a wiec na pewno coś dodadzą od siebie wartościowego :)
-
tu masz przyklad na kotwe malowidoczna
-
od biedy mozna tez tej kotwy bardziej dostepnej uzyc na trzy sposoby
odwrocic skrzydelka , lub pozbyc sie ich zupelnie
-
przyklad na kotwe malowidoczna
o, i to jest jeszcze lepszy pomysł :)
-
Dziękuje wszystkim za rady.
Postaram się wrzucić jakieś zdjęcia z realizacji, ale zważywszy na moje tempo prac i ilość dostępnego czasu może to trochę potrwać nim ta konstrukcja powstanie.
Ja osobiście chciałem problem stopy rozwiązać tak jak na zdjęciu. Myślałem, żeby profil wpuścić na jakieś 150 mm (pytanie czy da się tak głęboko wyciąć w miarę precyzyjne wpust przy pomocy dłuta?). I następnie na krzyż po śrubie na wylot. Co o ty m sądzicie, czy będzie to wystarczająco stabilne. I czy jeśli nie przetnę słupa u dołu to śruba przyciśnie drewno do profilu na całej długości. Oczywiście zakładam, że wpust będzie spasowany na ciasno.
Teraz pozostała do rozwiązania kwestia wyglądu. Muszę ustalić jak poprzycinać miecze (zastrzały) i ewentualnie słupy w jakiś ozdobny sposób, tak żeby poprawić wygląd. Opcjonalnie wyfrezować ozdobne rowki. A niestety park maszynowy nie jest za bogaty. Ale pełen wiary i nadziei sądzę, że coś się uda zrobić.
pozdrawiam
Szymon
-
z mojego doswiadczenia to zalecam ostrzoznosc z kotwami ktore nie maja mozliwosci
niwelowania niedoskonalosci , np montazu , wiercenia w betonie , niedoskonalosci drewna i podloza itp itd
-
zakładam, że wpust będzie spasowany na ciasno
tak się zastanawiam czy będzie to dobre rozwiązanie. bo jeśli spasujesz na ciasno i wepchniesz na "siłę" wpust w słup to pamiętaj, że drewno i metal mają inną rozszerzalność cieplną i drewno jeszcze reaguje na wilgoć. może to być przyczyną pękania słupów.
chyba lepiej będzie zrobić wpust na luźno, rozciąć słup i dociągnąć śrubami.
tak mi się wydaje, ale może ktoś z większym doświadczeniem w tego typu budowlach inaczej doradzi?
-
czlowiek na bledach sie uczy , najwazniejsze zeby wyciagac wnioski ,
prozaiczne czynnosci jak wyciecie prostokatnego glebokiego otworu
moze byc nie lada wyczynem :)
-
bo to się zacina z czoła tarczą piły np. na fdw , taśmówką
-
I po cennych uwagach, zmieniam zdanie i stopa będzie na zasadzie dwuteownika. Jak wytnę rowek się zobaczy. Niestety piły taśmowej nie ma tak samo jak nie mam FDW, ale od czego są ręczne narzędzia i cierpliwość.
A ma może ktoś pomysł jak ozdobić miecze i słupy. Oczywiście jest to luźne pytanie.
-
Ja tam lubię fantazję jeśli chodzi o wykończenie :)
http://stolarzjeziorany.blogspot.com/2013/12/ozdoby-drewniane-budynku-restauracji-w.html (http://stolarzjeziorany.blogspot.com/2013/12/ozdoby-drewniane-budynku-restauracji-w.html)
ale jeśli zadaszenie jest dostawione do prostego w formie budynku, to ze zdobieniami chyba raczej ostrożnie.
Miecze fajnie wyglądają jeśli są podcięte minimalnie w łuku, nawet z jednej tylko strony -coś jak te na fotce
http://galeria.budownictwopolskie.pl/galeria/10236/7025 (http://galeria.budownictwopolskie.pl/galeria/10236/7025)
Co do malowania, to się jeszcze wtrącę. Fajnie byłoby sosnę potraktować jakimś mazidłem na grzyba, bo ten gatunek ma słabość to wszelkich pleśni.
Ja sosny chyba nie pokocham :(
-
Jako, że tak dopiero stawiam pierwsze kroki jeśli chodzi o amatorską stolarkę, to wykorzystując okazję chciałbym się dowiedzieć jakie jest najlepsze drewno na zewnątrz. Gdzieś tam kiedyś słyszałem, że modrzew. Prawda to ? :)
-
modrzew do zastosowań na zewnątrz jest bardzo dobry. Ale ma swoje "humory" (śmigło, paczenie, kieszenie żywiczne) - przekonałem się o tym w zeszłym roku robiąc trochę w modrzewiu. Także sporo się trzeba przyłożyć, ale też jest to dobra szkoła i wiele cennych lekcji można wyciągnąć.
Generalnie - jeśli kosztowo jest dla Ciebie OK i chcesz się podjąć wyzwania to jak najbardziej POLECAM
-
Na ten moment, taki rodzaj drewna nie mieści się w budżecie :(.
A mam takie pytanie techniczne, jak będę wycinał gniazdo w belce, i wypust w słupie (połączenia na czop), to rozumiem, że ma to możliwie ciasno spasować. Potem chciałem to jeszcze zapić jakimś kołkiem po uprzednim wywierceniu otworu. A czy dla pewności dać od góry belki jeszcze jakiś wkręt. Albo tak bardziej ogólnie, jak powinno się wykonywać takie połączenia. Chciałbym poszerzyć swoją wiedzę, dlatego pytam.
-
Możliwie ciasno i kołek starczy
-
modrzew do zastosowań na zewnątrz jest bardzo dobry. Ale ma swoje "humory"
Ja bym powiedziała raczej, że to drewno z charakterem :) Choć ja na punkcie modrzewia mam skrzywienie, więc może nie jestem obiektywna.
-
Lidka - z perspektywy czasu też coraz bardziej pozytywnie na to patrzę. Pracy i "szkoły" z tym miałem co nie miara. Ale ile się człowiek nauczył i jaki efekt :)
-
To witam w klubie miłośników modrzewia :)
-
Witam po przerwie,
w końcu udało mi się kupić drewno więc czas zabrać się do pracy. W związku z tym naradziło się kilka pytań, a ponieważ jest to moja pierwsza realizacja tego typu prosiłbym o opinie i porady bardziej doświadczonych bywalców tego forum.
1) krokwie sosnowe mają wymiar 18x6 cm, na ich końcach chciałbym wykonać ozdobne podcięcia, bardziej skłaniałbym się do jakiś krzywoliniowych wywijasów niż prostych cieć ale zobaczymy jak to będzie wychodzić.
Jak najlepiej wykonać takie ozdobne wycięcia. Do dyspozycji mam wyrzynarkę, frezarkę górnowrzecionową i piłę łańcuchową. Rozważałem kilka wariantów:
a) wyciąć wyrzynarką kształt odrysowany od szablonu, przy grubości 60 mm uzyskanie prostopadłej płaszczyzny cięcia w mojej opinii jest niemożliwe (mam wyrzynarkę Dewalt 331K) albo ja coś, źle robię, staram się nie dusić, może to kwestia brzeszczotu chociaż staram się kupować markowe. Po wycięciu zostaje obrobić płaszczyznę, tylko jak?
b) w oparciu o szablon wyciąć kształt frezarką z pierścieniem do kopiowania. Myślałem o frezie prostym z ostrzem wiercący (bo taki mam) , oczywiście wykonał bym to w kilku przejazdach. Pytanie czy frez to wytrzyma (ostrze z węglików spiekanych) i czy nie spalę ostrza. Czy ktoś próbował coś takiego?
c) ostatnia opcja, wyciąć wstępnie kształt piłą łańcuchową, a potem rzeźbić. Niestety nie posiadam żadnego struga ręcznego :(.
Która z opcji będzie najrozsądniejsza.
Jeśli chodzi o wykończenie powierzchni, marzy mi się by elementy których będzie można dotknąć (chodzi o słupy) były gładkie niczym mebel. Jakiej przekrój gradacji papiery użyć by w jak najmniejszej liczbie kroków uzyskać gładka powierzchnię ( do dyspozycji Rotex RO 150 oraz ETS 150/3). Nie mam jeszcze zbyt dużego doświadczenia w szlifowaniu, dlatego liczę na radę od bardziej doświadczonych w jakie papiery się zaopatrzyć.
Na zakończenie dodam, że mam świadomość tego iż moje pytania mogą co dla niektórych wydać się banalne, ale może dzięki temu, że pytam skorzystam z doświadczenia innych i zminimalizuje skutku uczenia się na własnych błędach.
Szymon
-
Ja bym wybrał pierwszą opcję czyli praca wyrzynarką. Nawet jak nie będzie idealnie prostopadle to możesz obrócić, wyciąć z drugiej strony i wyrównać dłutem. Zresztą czeka mnie podobna rzecz pod koniec lata (wrzesień) i też tego typu rzeczy będę robił wyrzynarką. Postaraj się o długi brzeszczot czyli 60mm grubości materiału + skok + zapas. Czyli szykaj takich min 100mm. Na niektórych brzeszczotach masz napisane jaki materiał możesz ciąć.
Co do szlifowania to najlepiej stosować co drugą gradację. Czyli np. 40 - 80 - 120 pomijając 60 i 100. Przy większych skokach możesz nie być w stanie wyrównać niektórych śladów po niższym papierze. Nie wiem jak bardzo nierówny/surowy będzisz miał materiał, ale na pewno zacznij Rotexem tak do p180. ETS, a zwłaszcza 150/3 jest świetny do prac wykończeniowych. Możesz skońćzyć na 220 lub 240. Powinno w zupełności wystarczyć.
-
Drewno które kupiłem to klejone na długości drewno świerkowe KVH, które jest strugane z 4 stron, więc powierzchnia wyjściowa jest dojść gładka.
Czyli rozumiem, że mój pomysł z frezarką , która wydawał mi się najlepszy, nie jest najlepszy. Spróbuję wyrzynarką i obróbka dłutem, chociaż zważywszy na to że mam 13 krokwi, czeka mnie trochę pracy :).
Dłut nie mam jakiś super, mam nadzieję, że dadzą radę.
Szymon
-
To wcale nie znaczy, ze pomysł z frezarka nie jest najlepszy. Jeżeli masz odpowiednio długi frez i skok frezarki to może być też dobry pomysł. Ale do wycinania takiego profilu fajnie by się przydał frez z łożyskiem prowadzącym górnym (od strony frezarki, a nie na końcu), wtedy możesz lecieć wg szablonu.
Ja po prostu wybrałbym metodę z wyrzynarką. Wydaje mi się ona najlepsza do takich zastosowań i w sumie taka praca (cięcie krzywoliniowe) jest to jedno z podstawowych zadań wyrzynarki :)
Drewno strugane i po wycinaniu/docinaniu/wierceniu itp. będziesz mógł spokojnie zacząć od 100 czy nawet 120. Czyli 120 - 180 na Rotexie. Potem impregnacja, malowanie 1-szej warstwy. 240 na ETS i malowanie 2-giej warstwy
-
Generalnie do wszelkiego rodzaju konstrukcji drewnianych najodpowiedniejszym materiałem jest drewno konstrukcyjne suszone i heblowane. W zależności od obciążeń oraz od tego jak dobrze wizualnie ma się prezentować stosować można zwykłe kantówki heblowane o przekrojach np. 45x90, 45x145, 45x220 bądź 70x70 i 90x90. Z pewnością drewnem o lepszych parametrach będzie drewno konstrukcyjne KVH - klejone wzdłużnie. W standardzie belki KVH mają 13 metrów długości. Najlepszym rozwiązaniem i zazwyczaj najdroższym jest z kolei zastosowanie drewna BSH klejonego po grubości. Posiada ono najwyższe parametry wytrzymałościowe a do tego nie pęka i bardzo dobrze się prezentuje.
-
Ja mam wizje zadaszenia tarasu mniej wiecej coś w tym stylu oczywiście bedzie zmodyfikowane przezemnie
Dostawione do ściany i z czasem zabudowane: (http://www.inter-arch.eu/files/zdjecia/Zadaszenie_tarasowe_pergola_drewniana_Laria_Addossata0g_s.jpg)
lub taki
(http://www.inter-arch.eu/files/zdjecia/Zadaszenie_tarasowe_pergola_drewniana_Minerva_Addossata0g_s.jpg)
1. Drewno klejone czy może być lite - klejone cena
2. Jaki przekrój belki czołowej poziomej żeby uniknąć ugięcia, nie chciałbym dawać mieczy.