Forum stolarskie Domidrewno.pl
Realizacje krok po kroku => Jak to zrobić => Wątek zaczęty przez: color1 w 09 Stycznia 2025, 01:29:40 czas Polski
-
Pytanko do tych co w robieniu szaf w profilach alu mają doświadczenie: uparłem się by zrobić drzwi dwuskrzydłowe przesuwne w wąskich profilach z głębokością zabudowy profil górny 56, dolny 48 (konkretnie system aluprofil medium 56), po prostu zależy mi na każdym zaoszczędzonym milimetrze wgłąb; profile pionowe tego systemu mają rowek na płytę 10mm i z tego co mnie producent przekonuje, te profile są odpowiednie tylko dla niskich zabudów, z cienkiej płyty albo z materiałów typu szkło (pomyślałem względnie żeby użyć jakiejś płyty kompozytowej elewacyjnej 10mm ale ona jest stosunkowo bardzo droga) a ja mam koncepcję drzwi na prawie pełną wysokość mieszkania czyli 2,40.
I tu pytanie, czy dla tej wysokości drzwi przesuwnych wystarczająca byłaby płyta meblowa 16mm i czy będzie stabilna i na tyle sztywna, aby takie drzwi prawidłowo dały się przesuwać? Pytam o 16mm gdyż wpadłem na pomysł, aby z obu stron wyfrezować bruzdę (dookoła), w celu osadzenia takiej płyty w rowku 10mm, ale nie da rady do tego użyć płyty standardowej 18mm gdyż będzie wystawać płaszczyzną poza profil, więc ta odpada.
Reasumując, czy płyta meblowa 16mm nadaje się dla takiej wysokości drzwi przesuwnych? Poradzicie coś?
o taki profil chodzi (https://i.postimg.cc/D0KSGRqP/profil.jpg)
-
Cześć
Jakiej długości są rączki,skoro są przystosowane do niskiej zabudowy? Sztywnosc daje właśnie rączka,tutaj problem jedynie może być tego typu że drzwi podczas otwierania szafy mogą chcieć ocierać o siebie. Jak używam to głównie profili GTV i na płytę 12mm naklejam lustro,jest git a zabudowy mają nawet 2700mm. Jest też możliwość podzielenia frontu profilami na mniejsze elementy np. 3.profile jakich używam mają chyba 76mm górny. A duże mają być drzwi,szerokość w Twojej szafie?
-
Nie no raczki są sprzedawane długie, 2.70m, system "aluprofil" i akurat te rączki mają rowek 10mm i jak mi tłumaczył sprzedawca, dla wysokiej zabudowy ten profil jest na tyle delikatny że nie utrzyma stabilności drzwi jeśli bym zastosował cienka płytę 10mm. Jakiś wykonawca szaf też mi mówił że takie drzwi tylko z płyta 18. Dlatego chciałbym to uśrednić i zastosować płytę 16 (ofrezowana krawędź pod te raczki). Skoro mówisz że stosujesz płytę 12 to zapewne GTV ma profile mocniejsze (grubsze alu albo przekrój bardziej "mocny" konstrukcyjnie). Jak podzielę fronty na mniejsze części (z poprzeczkami) to chyba będzie jeszcze mniej stabilnie?
Aha co najważniejsze, szerokość skrzydła to 43 jedna szafa i 49 druga (wnęka x2) i to ze względu na tak wąskie skrzydło te wątpliwości.
Da się tak jak sobie wydumałem? Pytam, bo może moje obawy są nieuzasadnione, choć najchętniej użyłbym też płyty 12mm - to by mi sporo ułatwiło.
P/S lustro akrylowe naklejasz czy szklane?
-
Moje profile są solidniejsze. Przy skrzydle drzwi o szerokości do 50 cm ja bym ryzykował i dal płytę 10-12mm. Moim zdaniem to chodzi o to że płyta może się wybrzuszyć i fronty ocierać. Ja bym tylko dopilnował aby oba skrzydła,jak oczywiście tak będzie, miały wygięcie na zewnątrz albo od siebie. Czasem naklejam a czasem daje lustro (szkło)w uszczelki na innym systemie bez płyty. Przy profilach sevroll czy GTV producent zaleca skrzydło do szerokości chyba 900 mm ja kiedyś przekroczyłem wartość bo mi tak wychodziło i nic nie działo się z drzwiami. Ja bym ryzykował,co o tym myślicie?
Pozdrawiam
-
Te profile znam ale one wchodzą w dużo szerszą (głębszą) szynę i osłonę prowadzącą, a ponieważ już na stałe zrobiłem zabudowę tj. wypełnienie wnęki, to już nie zmieszczę tak wykonanych drzwi przesuwnych. Myślę jeszcze by całość mojej koncepcji usztywnić poprzez dodatkowo przewiercone wkręty wpuszczone w krawędź płyty po długości, ze 3 po każdej stronie, ale nie wiem czy to ma sens, względnie po prostu wkleić płytę w rowek jakimś mocnym klejem polimerowym (ale elastycznym) co zwiąże płytę z aluminium na całej długości.
Zapytam jeszcze raz, naklejasz szklane lustro na płytę?
(czy cienkie akrylowe 2mm lub na bazie plexi cięte na wymiar - czy takie lustro jest pełnowartościowe i wizualnie identyczne jak szklane?)
p/s a poza tym tu nie chodzi o problem z szerokością "do" ale OD (jak pisałem powyżej, to zaledwie 43-44 cm szerokości jedno skrzydło więc podejrzewam, że może istnieć ryzyko "gibania się" takiej płyty)
-
Lustro zawsze dawałem szklane 3mm. Naklejane taśma dwustronną i klej do luster,lakma chyba. Lub profil dolny w którym były wózki,górny na prowadniki i w rączki uszczelka i lustro lub lacobel beż płyty.
Profil GTV,tor gorny ma chyb 76mm.
Robiłem tez szafę beż rączek aluminiowych,jest na forum w moich realizacjach
Szafa ponad 3 metry szerokości i trzy skrzydła.
Znalazłem
https://forum.domidrewno.pl/index.php?topic=15458.msg190695#msg190695
-
p/s a poza tym tu nie chodzi o problem z szerokością "do" ale OD (jak pisałem powyżej, to zaledwie 43-44 cm szerokości jedno skrzydło więc podejrzewam, że może istnieć ryzyko "gibania się" takiej płyty)
Później podam wymiar skrzydeł, szafy którą robilem u siostry. Myślę że jest podobnych wymiarów jak u Ciebie. Nic się tam nie gibie na boki. Fakt że jak dasz płytę 16mm zamiast 10 czy 12 to front będzie cięższy. U siostry jest płyta 18m. "Gibanie na boki" boisz się że front może się przechylić zamiast przesunąć przy próbie otwarcia szafy? Pokaż jak wyglądają wózki i prowadniki z tego systemu? 430mm to wypełnienie czy cały front?
-
Skupię się na mniejszej wnęce: tak 43 cm to jest brutto (no może +1,5 cm na większą zakładkę). Gibanie to miałem na myśli płaszczyznę że będzie się chwiać, kwestia czy drzwi będą się przewracać przy otwieraniu to inny potencjalny problem dlatego mam wątpliwości, by drzwi nie były zbyt lekkie (np. przy płycie 10mm).
Wózek dolny (wpuszczany w dolną listwę), wygląda tak:
(https://i.postimg.cc/X7swJqd8/matrix-Przechwytywanie.jpg)
-
Siostra ma front 470mm.Ja bym się tylko obawiał tego że przy próbie przesunięcia frontu będzie miał tendencję do delikatnego przechylania zanim wózek ruszy.Czemu nie chciałeś zrobić szafy na normalne zawiasy?
-
Z kilku względów w grę wchodzi tylko przesuwny system (przestrzeń wokół, dodatkowe ograniczenia związane z montażem zawiasów na ścianie tj rama, kot śpiący na swojej półce w szafie ;D itp...)
Czy tego rodzaju wózki tj, jedna wręga w dolnej szynie, to aż taki opór stawiają że może dochodzić do wypadania/pochylania z toru? Przecież płyta jednak trochę waży a ruch wykonywany ręką aby odsunąć skrzydło wypada poniżej połowy (chodzi środek ciężkości), więc górna cześć jest cięższa. W sumie jak się zastanowić, równie dobrze mogę użyć płytę 18 tylko asymetrycznie ją ofrezować (wtedy tylko wewnętrzna, niewidoczna strona będzie wystawać ponad krawędź rączki).
-
Teraz nie pamiętam, chyba były to fronty szkło mleczne w uszczelce. Tam była sytuacja że przy próbie przesunięcia front miał tendencje do unoszenia doły frontu w kierunku przesuwania frontu.
-
No ja rozumiem o jaką tendencję chodzi, ale ciężar właściwy szkła chyba mniejszy niż płyty meblowej?
-
A czy system musi być taki jak pokazałeś?
Czy nie lepiej zamontować drzwi na systemie podwieszanym? To znaczy rolki prowadzące u góry.
Bez ramek możesz użyć płyty 18mm plus lustro 4 lub 6mm naklejone na płytę.
Będzie super.
-
mam 12 mm i nic się nie podnosi , jedynie jest za elastyczna
-
Lirorobert myślisz o systemach Hettich? Płyta 18mm,większy wybór dekorów.
-
Hettich lub Hafele.
Tak
-
To jest szafa wnękowa od samego sufitu, a sufit jest podwieszany g-k więc nie zawieszę na nim prowadnic do wiszącego systemu przesuwnego.
Ale o ile mowa o ryzyku/tendencji pochylania skrzydła to tak samo na wózku górnym jak i na prowadnicy dolnej może dojść (o ile) do wypadania skrzydła z prowadnicy, przy tej szerokości skrzydła...
@tomekz : ta elastyczność jak powiadasz to sama płyta czy płyta wsadzona w aluprofile? nikt się nie będzie kładł ani opierał na te drzwi więc pewna elastyczność jest akceptowalna i liczę się z tym, byle to nie latało jak z kartonu...
-
To może narysuj jak jest szafa skonstruowana? Są ścianki wewnętrzne? Planujesz wieniec górny i dolny?
-
Nie wiem jak profile alu ,ja mam zwykłe z cienkiej blachy i nie są zbytnio sztywne razem z płytą .
-
To może narysuj jak jest szafa skonstruowana? Są ścianki wewnętrzne? Planujesz wieniec górny i dolny?
No nie ma co rysować, bez żadnego wieńca jest ani ramy czy ścianek do której mocuje się zawiasy, ot zwykła wnęka pomiędzy ścianami; mało tego ta wnęka znajduje się zaraz za drzwiami wejściowymi do mieszkania (otwierane na wnękę) więc dlatego zależy mi na jak najpłytszym systemie drzwi ale żeby był też estetyczny czyli nie sama płyta na kółkach.
Dobra, nie ma co dywagować, idę w płytę 16 bo jak rozeznałem płyta 14 jest nie do dostania z jakimkolwiek dekorem drewnopodobnym, z resztą płyty 16mm (w takich miejscach jak np. Forpłyt gdzie docinają formatki) też jest mocno ograniczony wybór, a potrzebuję wenge lub ciemny orzech a i to nie wiem czy ją dostanę - może i tak ostatecznie stanie na tapecie...
A przy okazji; czy w Wawie prócz Forpłyt albo Meble.pl są jeszcze tego rodzaju składy że podaje się rodzaj, wymiary, okleinę i przycinają dokładnie?
-
W Warszawie jest sporo takich firm. Jaka dzielnica kolegę interesuje? Ja uważam że Forplyt jest dobrze zaopatrzony. Na Grudzińskiej robię zakupy jeśli czegoś potrzebuję. Wracając do tematu,na Modlińskiej,na bazie Żerań FSO w Legionowie,Dekster,chyba tak to się nazywa,jest kilka punktów. Centrum meble.pl mają oddziały w kilku miejscach w Polsce i oni operują płyta EGER jeśli dobrze pamiętam.na Bielanach kiedyś byłem w oddział Juan który świadczył takie usługi.w tych miejscach byłem bo mam stosunkowo blisko jak na Warszawę.
-
No i tak jak przewidywałem..., zmieniła mi się (chyba ułatwiła) koncepcja i ostatecznie zastosuję rączkę, w którą wejdzie płyta 18 (ładne płyty sobie upatrzyłem i to przeważyło nad zbytnim kombinowaniem z poprzednimi profilami). Ale tu mam pytanie: w jedno ze skrzydeł docelowo będę chciał zastosować lustro na pełnej powierzchni (płyta o wymiarach 2445x398 -jeden element). Gadałem ze szklarzem, że ok, zrobi, naklei na płytę tylko jak to dokładnie "wycyrklować", aby płyta + lustro 4mm były prawidłowo osadzone w rączce pod 18mm ? Jaką płytę się stosuje w takich układach - mdf? hdf? inną?
Jeśli wybiorę mdf, to tu występują grubości 12mm lub 14 mm + lustro 4 mm to daje łącznie 16mm/18mm; jaką się stosuje grubość kleju dla takiego lustra a w konsekwencji jaką powinienem wybrać płytę, aby to solidnie osadzić w rączce lub czym uzupełnić brakujący mm?
edit: możliwe że będzie problem ze zdobyciem formatki 14mm, jakoś nie mogę znaleźć
-
Zwykła płyta laminowana 12mm do tego lustro 3 lub 4mm.Powiem szczerze że to zawsze robił mi Szklarz. Dawal klej i paski taśmy dwustronnej aby od początku lustro się trzymało na miejscu,dlatego nie jestem pewien czy było to 3-4mm.Całość powinno miec 16mm w profilu GTV,takich ostatnio uzywałem. Formatka zazwyczaj jest większa od lustra(zależne od rączki) wymiaruje się to pod konkretną rączkę bo płyta wchodzi głębiej w profil. Pamiętaj aby nawiercic płytę 12mm na wózki zanim oddasz płytę do oszklenia. Jak będę w domu zerknę do programiku GTV
gdzie jest podana grubość lustra bo wypełnienie na pewno 12mm.
-
Mdf jest 14mm czy 15mm? Nie spotkałem w Anglii 14mm. Tylko 15mm.
Nie lepiej użyć lustra 6mm na 12mm płytę?
Ja zawsze, pomimo że teoretycznie nie potrzeba według szklarzy naklejam specjalną folię na tył lustra.
To zabezpiecza lustro przed ryzykiem zajścia reakcji pomiędzy klejem a lustrem. Powstają wtedy czarne plamy na lustrze.
-
Nie wiem jakich kolega chce użyć rączek,firma?. Dopasowywanie płyty i lustra do grubości płyty 18 mm to błąd,do luster są inne rączki na 16mm lub uszczelka I samo szkło 4mm beż plyty.
-
Napisał że rączka pod płytę 18mm.
-
Tak też jest,tą samą rączkę można założyć na płytę 18 I 12 z lustrem. Różne są wtedy wymiary wyełnień. Widać na foto. Płyta 12 i lustro 6 to spory ciężar i większy koszt,czy ma to sens,nie wiem ale może źle myślę.
-
Rączka classic plus "aluprofil"
(https://i.postimg.cc/PrBFnSqq/classicplus-raczka.jpg)
No tak, nie pomyślałem, że równie dobrze może być płyta 12 + lustro 6mm
- może cięższy zestaw przy tak wąskich drzwiach będzie lepszy? nie wiem - pytam jak lepiej ? Bo jakby liczyć mdf 14mm + 1 mm klej/taśma + 3mm lustro to też się wpasuje idealnie (w sumie nie wiem jake są przesłanki za/przeciw aby wybrać grubsze lustro na takie drzwi)
W tej rączce nie da się różnicować głębokości osadzenia względem materiału tj. tak jak na obrazku przedpiścy, gdzie płyta wchodzi głębiej a lustro płycej. Chcę też aby "wsad" był maksymalnie zlicowany z rączką... (no chyba że chodzi o ten mały uskok - muszę sprawdzić ile tego jest)
Aha jeszcze jedno, może to istotne, wymagana głębokość frezu pod wózek to 11mm więc jakby bardziej wskazane aby płyta do której będzie to mocowane była trochę grubsza (dlatego mdf 14mm wydaje mi się bardziej optymalny)
Poza tym czy meblowa laminowana 12 mm będzie sztywniejsza niż 14mm mdf?
ps. o frezach na wózki oczywiście pamiętam ;)
-
Nie znam systemu aluprofil wiec nie pomogę. Podobna rączka jest w GTV i być może w rączce aluprofil stosuje się wypelnienie 12mm plus lustro 4mm. Pisząc abyś pamiętał o wierceniu,frezowaniu na wózki myślałem o płycie 12mm gdzie robi się otwory na przelot.
Odszukałem profil jaki chcesz użyć do zrobienia szafy,classic plus jest pod płytę 18mm musisz kombinować aby plulyta i lustro miały 18mm.
-
ja co prawda na sevrollu robiłem, ale chyba te profile są analogiczne - tam jest wpust 12mm na płytę do końca profilu, potem jest zderzak zwężający i wystaje jeszcze kilka mm na schowanie krawędzi lustra (lub wsadzenie płyty 18mm na ścisk). Ogólnie przy 3-4mm szkło jest już ciężkie, klej/taśma dwustronna też są grubości niezerowej, nawet jeśli wynoszącej ok.1mm. Nie polecam grubego szkła pakować, bo wózki szybciej się zużyją + przy drganiach profil będzie rysował szkło.. Pamiętaj, żeby lustro dać po 10mm węziej, żeby płyta wskoczyła głębiej w profil.
co do otworów na wózki, to popieram mario - ale - ja zapomniałem zrobić przed klejeniem lustra, ale że do szklarza miałem 40km i nie chciało mi się jechać żeby nawiercić przed klejeniem, to wymyśliłem, że otwór zrobię frezarką frezem prostym wchodząc od dołu płyty, a nie wiercić wgłąb (kształt litery U tylko do góry nogami, z ręki poszło). Tylko otwory na wkręty trzymające wierciłem - koniecznie z ogranicznikiem :) U mnie się sprawdziło, 2mm płyty zostało, lustro nieuszkodzone)
-
Dzięki za wskazówki ;)
Dopytam w jeszcze w jednej sprawie; tam w instrukcji (@mario78 załączył) jest napisane, że do montażu rączek nie używać kleju montażowego... to jak te profile trzymają się płyty? Tylko na wcisk i to wystarczy?
-
Tylko na wcisk. Widziałem że przykręcają od wewnętrznej strony wkrętami,rączkę do wypełnienia. Ja nic nie robiłem a składałem duże fronty z 3-4 formatek połączonych listwą H,też z lustrem które były bardzo ciężkie nawet dla dwóch osób.
-
Dzięki zatem - wiem już wszystko ;)
-
Dobra, jeszcze dwa pytanka, bo jutro zabieram się za montowanie i przycinanie profili:
1. czy dolną prowadnicę wystarczy przykleić na mocną taśmę dwustronną (pianka, akryl, siatkowa)? tzn. układana jest na płytkach gładkich gresowych szkliwionych nieporowatych więc siła wiązania byłaby mocna, czy może jednak trzeba wiercić kołki i mocować na wkręty albo nie wiem..., kleić polimerem?
2. na załączonym obrazku jest ten uskok, czy zatem po długości całą płytę powinienem oferezować o te 3/1 milimetry? na małej próbce 4cm płyty to się gibie ale niekoniecznie tak będzie przy pełnej długości, bo jednak chwyt jest mocny. jak robicie?
(https://i.postimg.cc/mhfmH0sm/classicplus-raczka1.jpg)
-
Zawsze przyklejam dolny tor na piankową taśmę 20mm,dwa paski koło siebie.
Nie stosowałem tego profilu,stosowałem inne i jeśli nic nie zmieniasz,dajesz zalecana grubość płyty to myślę że nia ma potrzeby kombinować,frezować.
-
Kiedyś musiałem oderwać tor dolny przyklejony na tą taśmę, nie było łatwo. Dodatkowo taśma wycisza pracę szafy ,amortyzuje.
-
ok dzięki za potwierdzenie.
zrobiłem jednak na tesę na siatce bo akurat taką miałem pod ręką (taka do dywanów i wykładzin, klej na bazie syntetycznego kauczuku), trzyma dobrze.
-
No dobra, jedna szafa zrobiona ale przy drugiej mam zagwozdkę... może coś podpowiecie; krzywa jest podłoga (parkiet) jest w "banan" tzn. podłoga w tym miejscu jest w "U" i zastanawiam się jak wypełnić przestrzeń pod prowadnicą dolną (jest równa) aby była osadzona stabilnie (tu już tylko wkręty wchodzą w grę). Ne zastosuję pianki samoprzylepnej w kilku warstwach bo to będzie elastyczne a chodzi o to aby prowadnica dolna była sztywna i nie ulegała odkształceniom pod naporem rolek w różnych pozycjach. Zrobiłem tymczasowo na stopniowanych wstawkach częściowo cienkiego mdf a częściowo z warstw twardej gumy przyciętej tak aby w miarę równomiernie rozłożyła się pod ciężarem, ale to trochę fuszerka i nie jest satysfakcjonujące dla mnie, poza tym i tak są naprężenia i drzwi nie jada po prostej tylko przez mniejsze "U" - przy końcu się podnoszą i już niema pionu przy krawędzi/ścianie bocznej (to wnęka).
Gdyby to było na betonie to normalnie dałbym podsypkę z zaprawy i po zastygnięciu dopasowałaby się do wklęśnięcia, no ale mamy parkiet - czy są jakieś sposoby na wypełnienie tego aby było stabilnie? Myślałem o jakimś pianokleju (takim budowlanym, do porothermu) tylko pytanie czy on tężeje "na beton"? Albo jakiejś piance niskoprężnej np. do ościeżnic, ale tu też pytanie czy po zastygnięciu to nie będzie się odkształcać od ciężaru?
ps. aha myślałem by zebrać nierówność cykliniarką (tj. szlifierka taśmową) no ale jest tego na 4 mm i nie dam rady miejscowo tak zebrać aby nie było widoczne na zewnątrz (tj tylko pod powierzchnią prowadnicy)
-
Wcześniej pisałem że musiałem kiedyś odrywać tor dolny przyklejony na taśmę piankową. Robiłem szafę w domu który był remontowany,nowy parkiet itd... pomierzyłem,przygotowałem materiał,złożyłem szafę 3 drzwiową.Po zmontowaniu szafy,lewy i prawy front zjeżdżały same do środka,na środku była "niecka". Ja akurat miałem lite drewno I dopasowałem listwę z drewna dębowego,przykleiłem do parkietu a na to nakleiłem tor na taśmę piankowy. Do dziś jest ok bo to akurat u sąsiadki robiłem.
-
najlepiej by było dociąć derwniany element do kształtu podłogi.
-
Też myślałem nad wystruganiem ale niecka jest nieregularna od 0,5mm do prawie 4mm i w dodatku zwichrowana w dwóch płaszczyznach (to miejsce, gdzie kiedyś jeździła cykliniarka i najwyraźniej przy bocznych ścianach nie zebrała równo). Musiałbym końce takiej wstawki wystrugać na "szczapę"...
No dobra, jaką metodą zrobić taki szablon uzupełniający? Scyzorykiem? ;p
Czy ewentualnie wytoczenie nastu "zapałek" (prędzej doprowadzę że płaszczyzna będzie jednolita) o różnych średnicach i podparcie w wielu punktach byłoby ok? A może zastosować przekładki dystansowe takie jak przy oknach? Z twardego PCV są i można zeszlifować dla lepszego dopasowania +/-
U mnie nie ma zjeżdżania skrzydła, ale nie mogę przesuwać skrzydeł zamiennie tzn. wyregulowałem tak że lewe i prawe są przeciwstawnie lekko przechylone względem siebie, jak zamienię to nie przylegają z drugiej krawędzi do ściany. Drażni mnie świadomość tego, że nie jest doskonale ;) więc myślę jak to poprawić.
Pomyślałem jeszcze nad wylaniem żywicy epoksydowej (tzn. zrobienie jak wylewka samopoziomująca) takiej jak stosuje się w meblarstwie dekoracyjnym, w wyznaczonym pasie + przeszlifowanie menisku, tyle że tego już nie oderwę, no chyba że z klepką...
-co sądzicie?
Tego co tam ostatecznie będzie i tak nie widać z zewnątrz, względnie nierówność można zamaskować kitem pod kolor drewna, analokiczniejak przy listwach przypodłogowych...
-
Rozważyłbym użycie szpachli chemo utwardzalnej.
Szpachla plus utwardzacz. Rozrobić sobie, położyć kilka placków i ustawić prowadnicę.
Jak się utwardzi to podnieść prowadnicę i dołożyć w kolejne miejsca. Na koniec przykręcić i gotowe.
Spachla przyklei się do prowadnicy więc obklej prowadnicę jakąś folią .
-
No fakt, szpachla + docisk to też jakaś opcja... tyle że tu ryzyko, że jednak docisk = odkształcenie od idealnego poziomu. Tak czy inaczej po rozmyślaniach zrobię podejście do żywicy: jest samopoziomująca, mogę wpuścić przycięte kawałki włókna szklanego tam gdzie jest największa niecka, mogę nieckę wykleić taśmą klejącą pakowną lub nawet streczem. Ogranicznik (pasa) zrobię ze sznura silikonowego, który akurat mam, przyklejonego super cienką taśmą dwustronną, potem tylko lekkie polerowanie powierzchni formy która z tego wyjdzie i powinno być idealnie. Dam znać jaki będzie efekt ;)
-
Ta szpachla o której pisałem wiąże w kilka minut i jest twarda jak kamień. Moim zdaniem najprostrzy i najszybszy sposób, ale życzę powodzenia z żywicą.
Jestem bardzo ciekaw jak sie uda.
-
No i zrobione żywicą odlewniczą (nawet pobawiłem się pigmentem;p), najpierw zamaskowane streczem (w miejscu wyklejenia przetarłem lakierem akrylowym bezbarwnym żeby się trzymał strecz w miejscu), na krawędziach dałem paski dwustronnej taśmy na fizelinie (baaardzo cienka, tak aby częściowo wchodziła na strecz i na parkiet), do taśmy przykleiłem sznur silikonowy kwadratowy, wylałem żywicę i dałem kilka pasków maty z włókna szklanego w miejscu gdzie była największa nierówność. Po ok 1,5 doby odczepiłem silikon, menisk zeszlifowałem p.ściernym na trójkątnej szlifierce, odczepiłem wylaną formę od podłoża gdy była jeszcze trochę elastyczna ale twarda, choć w pełni utwardzona ma być po 7 dniach (usunąłem taśmę i strecz - łatwo zszedł, strecz nie wiąże się z żywicą), nawierciłem otwory tam gdzie wcześniej były w dolnym profilu, profil założony, drzwi zamontowane, jest OK.
widać jaka była krzywizna podłogi
(https://i.postimg.cc/tTRqdbQ0/IMG-20250313-225955a.jpg)
i wylewka "w formie"
(https://i.postimg.cc/D0H7KbWF/IMG-20250316-155455a.jpg)
teraz dolny profil lewituje ale od góry w ogóle tego nie widać
(https://i.postimg.cc/SsQ9nHgR/IMG-20250317-184701a.jpg)
-
A reasumując i w kwestii pierwotnego zapytania: przy tej szerokości drzwi cieńsza płyta raczej nie zdałaby egzaminu - mam tu na myśli pierwotną koncepcję wpakowania płyty 10-12mm w profile/rączki z rowkiem 10mm (co najwyżej 10 mm ale z HPL które jest mega sztywne ale niestety drogie).
Obecnie jedyne co nie zadziałało to stopery umieszczone w górnej prowadnicy - akurat w tym systemie tam są ulokowanie (takie plastikowe wsuwane, jak w GTV); zbyt duży opór przy otwieraniu faktycznie powoduje przechył skrzydła i unoszenie rolki z toru jazdy i albo trzeba chwytać rączkę nienaturalnie wysoko albo przytrzymywać drugą ręką, więc odpuściłem sobie stopery (może jeszcze popracuję nad tym ale generalnie nie jest mi to jakoś szczególnie potrzebne).
-
Ale wszystko się udalo. Gdzie zamawiałeś formatki i akcesoria?
-
formatki ostatecznie na meble.pl bo mieli fajniejsze dekory z eggera a profile bezpośrednio z aluprofil
-
Kiedyś zamawiałem z centrum meble pl formatki i sklejkę szkutniczą. Formatki można było zamówić oklejone normalnie i oklejenie premium, ładnie to robili ale było trochę drożej jak u konkurencji. W Warszawie tylko uchwyty kupowałem u nich. Jak czegoś potrzebuję to zaoparltruje się na Podkarpaciu w Przemyślu, mam fajny punkt a czasami bywam w tych okolicach więc ma to sens. Teraz spróbuję zamówić cos małego w firmie Paged na zeraniu,zobaczę jak i za ile oni proponują. Muszę zamówić dwa mąkę fronty angielskie do szafki rtv. Gdzie w Warszawie,najlepiej praga,Białołęka lub legionowo,te strony?
-
Fakt, w meble pl jest drożej niż np. w forpłyt na bliskiej Pradze (i to sporo drożej moim zdaniem), ale mają fajną aplikację do rozkrojów co ułatwia planowanie, zaś w forpłyt trzeba podawać w arkuszu i jakoś mam wrażenie topornie wygląda proces zamawiania. No ale też można zrobić rozkrój w pierwszym, potem eksport do csv i wykorzystać w drugim ;)
"Meble" niby mają większą dokładność cięcia ale w sumie ciężko mi porównywać bo raptem parę razy formatki zamawiałem...