Forum stolarskie Domidrewno.pl
Realizacje krok po kroku => Krok po kroku (realizacje własne) => Wątek zaczęty przez: Miecho w 26 Listopada 2015, 19:37:15 czas Polski
-
Witam
Wpadł mi do głowy pomysł który chcę zrealizować, ale brak mi wiedzy aby wszystko samemu poprawnie zaprojektować.
W narożniku 2 budynków ma powstać altana z grillem i wędzarnią (ta ostatnia jest już 2 rok)
(http://i307.photobucket.com/albums/nn297/Miecho/Altana/th_wymiary1.jpg) (http://s307.photobucket.com/user/Miecho/media/Altana/wymiary1.jpg.html)
Dach ma być jedno spadowy dopasowany nachyleniem do już obecnych - lub 2 spadowy ale jakoś tego nie widzę.
Realizowałem u klienta na murowanej altanie "zielony dach" grafiki poglądowe (https://www.google.pl/search?q=zielony+dach+altana&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwi1kKry2K7JAhUmcHIKHVNKDZgQsAQINQ&biw=1239&bih=661)
Mój problem polega na odpowiedni dobraniu grubości i gęstości konstrukcji drewnianej. Cała instalacja od papy wzwyż czyli izolacja, ziemia i rośliny to ciężar ok 50kg/m2
Wymiary altany to 4mx5m - bez zieleni bym zrobił tak:
-belki pionowe/słupy 10x10-12x12 co 1,3 i 1,2m
-dookoła spięcie wieńcem z tej samej belki
-na strop belka 5x10-6x12 pionowo co 50cm?
-płyta OSB 22 lub deskowanie 1''
-papa itd...
Będę wdzięczny za wszelkie rady i sugestie dla amatora ;)
-
Jeśli dobrze zrozumiałem, to chcesz na tym daszku umieścić tonę kruszywa i roślin. Jak na konstrukcję którą wyrysowałeś, to nie podoła ona temu obciążeniu. A może zamiast dachu pełnego zastosować konstrukcję ażurową jak w pegoli całą pookręcaną włókniną kokosową, obsadzić jakimiś pnączami, pod tą konstrukcją umieścić drugi daszek z tkaniny wodoodpornej, rozwijany na czas opadów deszczu.
-
Jak na konstrukcję którą wyrysowałeś, to nie podoła ona temu obciążeniu.
Wiem, że nie podoła. Dlatego zadałem pytanie jaka powinna być prawidłowa konstrukcja pod takie założenie.
Dopiero wtedy będę mógł podjąć czy ma sen i mnie na nią stać.
Taką konstrukcje (9belek w dachu) z załącznika zrobił bym w przypadku zwykłej altany, bez obsadzanego dachu.
Nie wyrysowałem tylko zastrzałów pomiędzy słupami i dachem (miecze?)
-
Jeśli krokwie mają 5m to musisz dać ich na prawdę gęsto, a co za tym idzie umocnić ściany. Łatwiej byłoby tak to zaprojektować aby krokwie były po środku podparte płatwią. Jeszcze lepiej aby były ze dwie płatwie. Do tego wydaje mi się, że te słupy od frontu powinny być sporo grubsze coś np. 16x16.
Ale co ja tam wiem, na forum jest paru specjalistów, oni Ci odpowiedzą dokładniej.
Wysyłane z mojego GT-S6500D za pomocą Tapatalk 2
-
Konstrukcja zagęszczona, płatwie wstawione
-
Ja bym dał słupy Pry ścianach żeby nie opierać całości na murach
wysłane przy użyciu tapatalk
-
Wydaje mi się, że krokwie powinny być na 16na 8 a nie na 12, płatwie 10 na 15, ponadto konstrukcja nie może opierać się na murze tylko jak napisał Akwa-stolarz na słupach. Słupy połączył bym dźwigarami i podparł w środku.
-
Jeśli chcesz, żeby to było bezpieczne, to oprócz ciężaru ziemi musisz uwzględnić przynajmniej obciążenie śniegiem. Wg Eurokodu dla centralnej Polski jest to 0,9 kN/m2, mówiąc po ludzku 90 kg/m2. A to nie wszystko. Do analizy wytrzymałościowej należy to jeszcze pomnożyc przez współczynnik 1,5 a to już 135 kg/m2. Dodatkowo, ponieważ jest to altana (czyli nieogrzewane) należy uwzględnić współczynnik zlodowacenia czyli jeszcze x 1,2. To tyle teorii i tyle wyjdzie, gdyby ktoś miał to liczyć zgodnie z przepisami. Ale taką altanę w zasadzie można postawić nie pytając nikogo o nic (nawet urzędu). Tak czy siak musisz "poważnie" zwiększyć przekroje jeśli chcesz spać spokojnie.
Pozdrawiam.
-
Konstrukcja zagęszczona, płatwie wstawione
Wszystko prawie dobrze z wyjątkiem wymiarów elementów stanowiącą konstrukcję dachu.
5cm x 10cm, czy 6cm x 12cm to zbyt mało wymiar pionowy powiniem być większy. ja bym dał 5cm x 20cm lub zbliżony.
Pozdrawiam.
-
Jak czytam wasze odpowiedzi i patrzę na dach garażu który mi zrobili fachowcu to mnie bierze przerażenie.
Później wstawię zdjęcia.
Ktoś mi podpowiedział jeszcze konstrukcje kratownicową bo mam mały spadek 12°
Co wy na to?
-
Ta kratownica nie taki głupi pomysł (o ile jesteś w stanie takową wykonać) ale... ale to chyba nie w te stronę. Jak pewnie wiesz Japończycy są miszczami stolarstwa i szeroko pojętego ciesielstwa. Budują domy na które potem idzie ,,deskowanie" z pół-bali, parę ton gliny i kolejnych parę ton masywnych dachówek(ta glina jest po to aby dachówki się trzymały). A więc po prostu zobacz sobie konstrukcje ich budynków (tylko się nie przeraź ;) ), podpatrz co nieco. Radzę zwrócić uwagę na ,,działanie" budynku tzn: jak się przenoszą obciążenia, dlaczego tutaj dali dwie belki a nie jedną, dlaczego te elementy są jeszcze ze sobą połączone itd... Jak zrozumiesz jak to wszystko działa to projektowanie czegokolwiek się wtedy uprości (i taborecików i altan) :)
-
No to po konsultacjach rodzinnych dach odpada - i nie ze względu na koszty po prostu "bo tak" :o
Od poniedziałku biorę się za robotę, ciekawe ile mi czasu zajmie, będę wstawiał foty.
Konstrukcja jak z mojego ostatniego rysunku, ale bez kratownicy, boki wypełnione cegłą do poręczy? aby dopasować się do reszty architektury.
(http://forum.domidrewno.pl/realizacje-widzow-domidrewno/altana-z-zielonym-dache-czy-sie-da/?action=dlattach;attach=23513;image)
-
Jeśli nie będzie "zielonego dachu" to ta kratownica nie ma uzasadnienia. Wystarszą kleszcze przy słupkach i odpowiednia wysokość krokwi i belek oczepowych. Np. krokwie 7x17 i oczepy 12x16.
Pozdrawiam.
-
Tak kratownica wylatuje tylko nie miałem jeszcze czasu zmienić projektu.
Jutro zamieszczę szczegółowy projekt do zatwierdzenia przez doświadczonych kolegów ;D
Nie jestem kształcony w fachu ciesielski, szukałem w necie i raz pisze oczep, a na drugim rysunku, według mnie identycznym płatew. Płatew i oczep to to samo?
-
Płatew to belka podtrzymująca krokwie oparta na ścianach lub/i dodatkowych słupach.
Oczep to rama z belek trzymająca razem wszystkie ściany. Leży na nich od góry. Na części oczepu(dwóch równoległych belkach) mogą spoczywać krokwie(tak jak na murłacie).
-
Ja bym to dodatkowo przykręcił do ściany aby było sztywniejsze kotwami (podaje typ)
https://www.google.pl/search?q=kotwy+stalowe+do+betonu&tbm=isch&imgil=xBR9op1PH3U6jM%253A%253BY-PiV0a1KFnuWM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Ftwomet.pl%25252Foferta%25252Ftechniki-zamocowan%25252Fkotwy-rozprezne-i-pierscieniowe.html&source=iu&pf=m&fir=xBR9op1PH3U6jM%253A%252CY-PiV0a1KFnuWM%252C_&biw=1366&bih=608&usg=__ldz6c7ijqcioiXp7zOceEnkqWkU%3D&ved=0ahUKEwi8hazK_8LJAhXkg3IKHQPlCHwQyjcINw&ei=HPFhVryHBuSHygODyqPgBw#imgrc=xBR9op1PH3U6jM%3A&usg=__ldz6c7ijqcioiXp7zOceEnkqWkU%3D (https://www.google.pl/search?q=kotwy+stalowe+do+betonu&tbm=isch&imgil=xBR9op1PH3U6jM%253A%253BY-PiV0a1KFnuWM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Ftwomet.pl%25252Foferta%25252Ftechniki-zamocowan%25252Fkotwy-rozprezne-i-pierscieniowe.html&source=iu&pf=m&fir=xBR9op1PH3U6jM%253A%252CY-PiV0a1KFnuWM%252C_&biw=1366&bih=608&usg=__ldz6c7ijqcioiXp7zOceEnkqWkU%3D&ved=0ahUKEwi8hazK_8LJAhXkg3IKHQPlCHwQyjcINw&ei=HPFhVryHBuSHygODyqPgBw#imgrc=xBR9op1PH3U6jM%3A&usg=__ldz6c7ijqcioiXp7zOceEnkqWkU%3D)
zamiast krótkiej szpilki daje pręt gwintowany (kontruje itp ) wtedy mogę dać przez ocieplenie np 10 cm a nie widać , staram sie dobrać tak wysokość aby trafić w wieniec .Jezeli chcesz szczególy ta daj znać postaram sie zrobić zdjęcie i bliżej opisać
-
Dawaj szczegóły, ich nigdy za wiele.
Przykręcić tez planowałem, ale nie mogę za mocno obciążać ściany ponieważ ten wyższy budynek jest z Ytong'a, ale bez słupów betonowych. Na ścianie z oknem z luksferów jest pękniecie od fundamentu do samego betonowego wieńca pod murłatą dachu :(
-
Budynek z ytonga, przecież każdy kto ma byle łyżeczkę może Ci się do niego włamać(wyskrobując ścianę) ;) ;D
-
Przykręcić tez planowałem, ale nie mogę za mocno obciążać ściany ponieważ ten wyższy budynek jest z Ytong'a
Pamiętaj, że zgodnie z prawem możesz postawić wiatę "wolnostojącą". Jak ją przymocujesz do ściany to taką nie będzie. Pewnie nikt się nie przyczepi, ale dobrze żebyś o tym wiedział.
Pozdrawiam.
-
Ja w swoim zadaszeniu mam przymocowane słupy do ściany, każdy na dwie kotwy, na nich leży płatew. Płatew ma wymiary 12x12, słupy 12x12 (mogły być 10x10) ale różnica w cenie niewielka, 12x12 ładniej wygląda, krokiew 7x14. Rozstaw słupów wystarczy do takiego dachu co 2-2,5m. Co do montażu słupów do muru polecam kotwę chemiczną. Wystarczy przygotować sobie wszystkie otwory, pręty i za jednym zamachem montujesz wszystkie pręty do muru a później około 30-40 minut możesz przykręcać słupy. Koszt kotwy chemicznej Fischer to około 29 złotych plus trochę prętów. Jedna kotwa wystarczy Ci do zamontowania słupów i płatwi do ściany. Zakup kotew stalowych wyjedzie drożej i nie będzie pewniejszy. Niektórzy obawiają się kotew chemicznych, jak raz spróbujesz będziesz używał częściej w miarę potrzeb (trzeba najpierw powiercić i odpylić otwory, przygotować pręty). Kotwę można użyć za jakiś czs, warunek to odkręcić od niej szpic(mieszalnik) i zakręcić oryginalną nakrętką. Prezentowane wcześniej metalowe dyble nie są najlepsze do Ytonga. Będziesz dokręcał a materiał jest cały czas rozpychany. W przypadku kotwy wystarczy doprze odpylić i pręty wkładać metodą obracania. Aby to zrobić szybko użyj wkrętarki. Robiłem tak już wiele razy, kotwa szybko zastyga. W przypadku materiałów z pustymi przestrzeniami wystarczy użyć koszyczków.
-
Oczywiście kotwa stalowa nie nadaje się do Ytongu . Ale jak podpowiadałem to nie wiedziałem że ma Ytong
-
:). Ja nie krytykuje, tez kiedyś dawno temu sparzyłem się na Ytongu. Kupiłem jak zawsze dobre kołki stalowe, dokręcam i dokręcam, aż myślałem że gwint się zerwał... Teraz kiedy kotwy chemiczne nie są drogie, mam pręty, tnę na dowolną długość, gdy są puste przestrzenie to wiercę(jeśli chodzi o większe pręty) wiertłem 16, wkładam koszyk 15 i nie interesuje mnie gdzie pustak czy cegła ma przestrzeń. Sprawdzone w wielu dziedzinach mocowań. Mając do dyspozycji zapasowe mieszalniki, używasz jej wielokrotnie(nawet za miesiąc, dwa...). Kotwy salowe nie zawsze trafią z rozprężeniem się w dobrym miejscu.
-
Zgadzam się Ytong . cegłą szczelinowa itp jest bardzo "ciężki" aby w nim zamontować "jakieś" konstrukcyjne mocowanie . (zasada mocowanie jest tak mocne jak materiał do którego mocujemy) . Chyba że przewiercić na wylot . Z kotwami chemicznymi nie mam doświadczenia . W sumie trzeba będzie kiedyś jak zajdzie potrzeba spróbować
-
Ja stosuję od kilku lat. Nie takie straszne to jak wygląda. należy pamiętać, aby natrasować sobie otwory i jak zaczniesz używać kotwy to masz kilkanaście minut na zalanie i włożenie wszystkich prętów. Jeśli chcesz zrobić przerwę, to odkręcasz mieszalnik, wyrzucasz i zakręcasz tube. Tracisz tylko mieszalnik. Dodatkowy mieszalnik jest w zestawie, można też dokupić, cena od 1-2 złotych. naprawdę zdaje egzamin. Tak jak napisałeś, łączenie tak mocne jak pozwala na to materiał w którym jest zamontowane mocowanie. W przypadku mocowania w ytongu zrobiłem tak jak napisałeś, pręt na przelot, podkładka z nakrętką i skręcone przez ścianę (pod warunkiem że możesz sobie na to pozwolić. W bloku możesz zapytać sąsiada, czy może ci nakręcić nakrętkę u siebie w pokoju. Ja mocowałem stelaż w łazience, za ścianą nie stała szafa więc mi nie przeszkadzało.
-
Konstrukcja przerobiona:
belki/słupy 16x16 lub 14x14 (co dostanę), wypełnieni do poziomu poręczy z 1 cegły więc belki muszą być szersze
oczep i płatew - 12x12
kleszcze/miecze - 10x10 lub 12x12 (o 2cm węższe od słupów)
Krokwie - 7x14cm
Jest jeden problem z konstrukcją:
W narożniku już od dawna stoi wymurowana wędzarnia i nie mogę postawić tam słupa, chyba że taki krótki wspornik przymocowany do ściany (kolor niebieski).
Słupy mogę postawić odsunięte o 1m od narożnika - kolor czerwony
Co będzie lepsze?
Słupy będę mocował prętami do ściany na wylot, ale z dystansem od muru bo fundament do +0,5m wysokości jest o 5-8cm szerszy od ściany - taka stara konstrukcja
-
Te czerwone słupki wydają się odpowiedniejsze. Do tego jeszcze dodatkowe miecze od tych czerwonych w stronę rogu budynku.