Forum stolarskie Domidrewno.pl
Realizacje krok po kroku => Krok po kroku (realizacje własne) => Wątek zaczęty przez: mefjuu w 12 Kwietnia 2017, 09:45:11 czas Polski
-
Witam,
Planuję postawić pergolę na pnące krzaczory. Przekroje belek 100 x 100 mm, reszta wymiarów na rysunku. Mocowane będzie to na wbetonowanych kotwach:
(http://www.sklep.tribecco.pl/files/fotom/product-521.png)
W załączeniu rysunek samej konstrukcji. Poprzeczki czy kratki wspierające pnącza będą później.
Jako, że to moja pierwsza taka mała architektura ogrodowa, chciałbym się Was poradzić:
- czy zaproponowany układ 3 słupów z mieczami da wystarczającą sztywność? (może któryś miecz jest zbędny?)
- czy rzeczywiście bawić się we wpuszczanie pionowych mieczy w słupy pionowe, czy olać to i wkręcać po 2 wkręty ciesielskie?
- czy podstawy kotew wbetonować głęboko, tj. ok 0,8 m (strefa przemarzania) czy wystarczy nieco płycej?
-
Dałbym jeszcze po zastrzale na skrajnych słupach od środka.
IMO betonowanie na 0,8 bedzie OK. Przemarzanie nie ma tu większego znaczenia.
-
Ja tez - chocby do czasu, aż kratki dojdą.
Stopki betonowe ok. 50 cm min. bym zrobił, co by mocniejszy wiatr nie zabrał tego ze sobą.
Zastrzały możesz przykręcic, choć oczywiście wcinane będą lepsze.
-
Ja tez - chocby do czasu, aż kratki dojdą.
"Kratki" to za dużo powiedziane, być może będą to tylko poprzeczki z kantówek na belkach (tworzace taką jakby choinkę), więc na ten element nie przerzucam funkcji usztywniającej. Dlatego sama konstrukcja z 10x10 ma zapewnić sztywnośc.
-
to dorzuc te zatrzały, bo bedzie chodziło...
sorki za ewentualne błedy, ale z auta piszę..
-
Właśnie robię sobie pergolę i dałem te uchwyty w beton.
Dospawałem do nich jeszcze po 15 cm pręty i osadziłem je 5 mm powyżej betonu. I tu okazało się ,że się chwieją na tym jednym pręcie chyba fi 22 .
Jak będziesz betonował uchwyty to ich dolną ściankę ( U) wpuść też w beton , tak by wystawały tylko dwa płaskowniki - będzie sztywniej
-
Właśnie robię sobie pergolę i dałem te uchwyty w beton.
Dospawałem do nich jeszcze po 15 cm pręty i osadziłem je 5 mm powyżej betonu. I tu okazało się ,że się chwieją na tym jednym pręcie chyba fi 22 .
Jak będziesz betonował uchwyty to ich dolną ściankę ( U) wpuść też w beton , tak by wystawały tylko dwa płaskowniki - będzie sztywniej
A pierwotnie ile cm od podstawy U mialeś beton? Moim zdaniem jakiś 1 cm tam warto dać, żeby drewno nie stało w betonie, czyli czasem w wodzie.
-
Ja zrobiłem 5 mm powyżej betonu by nie piło wody i to jest źle bo się kiwa na pręcie
Wychodzi na to że podstawa "U" musi opierać się na betonie ( on trochę jeszcze siądzie) , wobec tego słup należało by przykręcić troszkę wyżej od podstawy "U"
Ja poratowałem się atlasem i wypełniłem tą lukę - jest lepiej.
Wynika z tego ,że te uchwyty to badziewie , lepiej kupić te długie stożkowe stopy i je zabetonować
https://nesling.pl/zestawy-wspornikow/369-kotwa-do-pergoli.html
-
Zerknij w mój wątek :http://forum.domidrewno.pl/realizacje-widzow-domidrewno/stol-biwakowy-z-zadaszeniem/msg117143/#msg117143
Tam opisałem stopy których użyłem - sztywność nie do uzyskania względem pręta, który jak wspomnieli poprzednicy ma tendencję do wyginania się (szczególnie że przekrój 10x10 swoje waży)
-
Ja do montażu pergoli używam tych kotew: https://www.castorama.pl/produkty/ogrod/architektura-ogrodowa/ploty-i-pergole/akcesoria-i-okucia/ostrze-polargos-91-x-91-mm-ocynk.html
Nie są drogie a po odpowiednim montażu stabilne a przykręcona kantówka nie ma tendencji do skręcania.
Na zdjęciu pergola po lewej na tych kotwach stoi już 6 lat, ta surowa z przodu to podpora do jeżyn.
-
tak jak pisze Borsuk te się nie chwieją ale przed zabetonowaniem warto przyspawać jakąś poprzeczkę :)
-
Ale nie daj Boże ustawiać na tych wbijanych - płotu (panelowego) narażonego na podmuchy wiatru.
Spawy są robione chyba lutownicą. Pękają na połączeniu kwadratu z krzyżakiem.
-
Wynika z tego ,że wszystko badziewie . Trzeba wrócić do sprawdzonych starych metod tj. dwa płaskowniki wbetonowane w odległości od siebie równej grubości słupków
-
Bez paniki, moje z Casto stoją już 6 lat i ani śladu pęknięć. Po prostu nie wkręcam wkrętów do mocowania tylko przewiercam na wylot i skręcam śruba stolarską M8.
-
Są jeszcze kotwy w kształcie litery H - te sa bardziej stabilne.
-
Tak na marginesie, to dyskusja napawa mnie obawami czy kotwy z prętem pod słupy 14x14 w ilości 13 sztuk, które mam już zakotwione pod budowę 30-metrowego garażu podołają...
-
Zerknij w mój wątek :http://forum.domidrewno.pl/realizacje-widzow-domidrewno/stol-biwakowy-z-zadaszeniem/msg117143/#msg117143
Tam opisałem stopy których użyłem - sztywność nie do uzyskania względem pręta, który jak wspomnieli poprzednicy ma tendencję do wyginania się (szczególnie że przekrój 10x10 swoje waży)
Czyli użyłeś tych http://allegro.pl/kotwa-podstawa-slupa-wbijana-10x10-cm-i6070369568.html
- wierciłeś na dole jakiś otwór na odprowadzenie ewentualnej wody z tej metalowej donicy? ;)
- koledzy wyżej mają wątpliwości co do spawów w takiej konstrukcji kotwy - chyba że to problem danego producenta?
-
Raczej chodziło o konkretnego producenta (czyli castoramowego). Trochę mnie nastraszyliście, bo używam takich kotew na placu zabaw (wszedzie lokalnie u nas są takie same, nie tylko w casto). Ale oprócz tego że nie trzymają pionu, nie są kwadratami (kąty i wymiar) to wydawały się w miarę solidne. Ale na pierwszy rzut oka te allegrowe wyglądają na lepiej wykonane.
-
Przy zakupie kotew w Casto czy OBI masz możliwość wyboru kotew i buble lub niedoróbki odstawić na bok.
Ja wciskając kantówkę w kotwę zabezpieczam ją silikonem takim najtańszym bezbarwnym, który uszczelnia szczelinę pomiędzy kotwą a kantówką.
-
@ mefjuu
Dokładnie te co pokazywałeś.
Mi się wydały na tyle solidne że nic z nimi nie robiłem. Blacha gruba, spawy wydawały się porządne.
Wierciłem dziury aby w tym nie zalegała woda - tak dla spokojnego sumienia :)
Nie oczekujmy od kołnierza o wysokości 10 cm, że samodzielnie utrzyma wolnostojący słup (czy ścianę słupów) o wysokości 2-3 metry jeżeli ten słup będzie wyginany siłą przyłożoną na samej górze... Wtedy nawet poprawianie spawów nie pomoże. Konstrukcja w pierwszej kolejności powinna być samonośna w jakiś sposób - im więcej zastrzałów tym lepiej. Tutaj kształt L nadaje sztywność w jednej płaszczyźnie z miecze w drugiej.
Za niedługo będę wykonywał podobną pergolę, i żeby taki układ (pokazany przez ciebie - będę miał prawie taki sam) wzmocnić, wprojektowałem belkę którą pokazujesz na szkicu drugim. Odsunąłem ją jeszcze dalej od narożnika i przewidziałem haki do montażu bujanego fotela (tzw "jajo"). Myślę że w tym układzie (przy zastosowaniu mieczy) nie powinno być obaw że to się gdzieś przewróci.
Żeby troszkę odelżyć konstrukcję optycznie miecze sugerowałbym Ci zrobić cieńsze niż belki.
-
@look_as - te kotwy mają na dolę kratkę, więc jak rozumiem osadziłeś ją w betonie a dziurki wywierciłeś na dole bocznych ścianek kosza?
Choć chyba jednak zdecyduje się na te kotwy:
(http://sklep.andrewex.com.pl/media/catalog/product/cache/1/thumbnail/1920x/17f82f742ffe127f42dca9de82fb58b1/o/b/obrazek_1_49.jpg)
Bo ta "puszkowatość" (blacha 2 mm) tych trochę mnie odstrasza:
(http://www.sklep.tribecco.pl/files/fotom/product-85.jpg)
-
a nie lepiej samemu sobie zespawać?
Ja kupiłem w hurtowni stali 1metr ceownika zimnogiętego 100x50x4
zespawałem jak w załączniku jeden pod drugim.
Do tego "wąsy" z prętu zbrojonego zespawane i na skrzyżowaniu.
górny i środkowy ceownik nawiercamy wedle własnego uznania.
Belka 90x90 ma teoretycznie 2mm luzu.
Całość już po nawieceniu dałem do ocynku by rdza nie zjadała.
dolny ceownik i wąsy są do zalania betonem.
(http://www.optimax.pl/rysunek/ceownik_zg.jpg)
-
Całość już po nawieceniu dałem do ocynku by rdza nie zjadała.
dolny ceownik i wąsy są do zalania betonem.
Z cynkowaniem elementów przeznaczonych do zalania betonem bym się wstrzymał, są lepsze metody powstrzymania korozji, ocynk jest w porządku na elementy wystawione na działanie czynników atmosferycznych. Świeża mieszanka cementowa może reagować z ocynkiem także sprawa nie jest taka prosta ;)
-
A prezentowane tu kotwienia to niby nie są ocynkowane? :P Wiem, że mówi się, by np ocynk malować po przynajmniej roku, bo jest jakby tłusty, ale kupując w markecie nie wiemy kiedy były poddane temu procesowi.
Generalnie to zalanie betonem ochroni kotwę w ziemi przed niszczeniem przez rdzę bo jest odcięty dopływ powietrza, ale mnie akurat chodzi o zabezpieczenie części wystającej nad ziemią. A jakie są niby te lepsze metody powstrzymania przed korozją? chyba nie malowanie? :o
Przerabiałem różne farby od zwykłej podkładówki "prosto na rdzę" a następnie warstwa "dekoracyjna", poprzez Hammerite a kończąc na 1warstwowych farbach dwuskładnikowych "prosto na rdzę"... i najlepiej spisał się... OCYNK
Beton trzyma mi ocynkowaną bramę (słupki od bramy), poręcz od schodów przy stawie, konstrukcję pomostu we wodzie ocynkowany stelaż od altanki... i tak kilka lat bez śladu korozji.
Za to pomalowaną konstrukcję garażu i nogi od ławeczki... po 3-4 latach zaczyna zjadać ruda. Wystarczy spojrzeć na auta. Oryginalny lakier się trzyma ale jak już ruda złapie to nowymi warstwami lakieru na dłużej jak na 3 lata się nie powstrzyma choćby rdzy pozbyć się do czystej blachy.
-
Wiem że są. Co nie znaczy że to dobre rozwiązanie. Malowanie ale zależy czym, np powłok epoksydowe są znacznie trwalsze. Wszystko zależy od tego co to za rodzaj betonu. Chodzi o następujące zagadnienie, w przypadku elementów zanurzonych w betonie oczywiście, jak już mowiłem to co narażone na deszcz, śnieg etc to jak najbardziej ocynk chroni. Teraz opisując zachowanie ocynku w betonie. Cynk jest pierwiastkiem o charakterze amfoterycznych, w środowisku silnie zasadowym(ph w okolicach 13), czyli takim które występuje w świeżym betonie, może on reagować z pierwiastkami, które w niewielkiej ilości znajdują się w cemencie, zwłaszcza potasem i sodem. Po prostu beton rozpuszcza ocynk. Żeby było zabawniej, w świeżym betonie stal zbrojeniowa jest całkowicie pasywna, odporna na korozje. Niestety z czasem beton zmienia swoją strukturę chemiczna, w wyniku reakcji np z dwutlenkiem węgla w powietrzu, obniża to ph betonu i wtedy stal przestaje być pasywna i może zacząć rdzewieć, czemu zapobiegać miał ocynk, który jest już częściowo zniszczony. Oczywiście i na to są metody, istnieją specjalne cementy o obniżonej zawartości alkaliów itp. Są jeszcze inne parametry które wpływają na korozję betonu, np zawartość siarczanów, chlorków. Niemniej, najistotniejszą myślą mojego wywodu jest to, że w przypadku stali zbrojeniowej ochrona przez ocynkowanie może dać efekt niewiele lepszy od braku tej powłoki. Podkreślam w przypadku zbrojenia, to co powyżej to już inna bajka.
-
Pierwsze prace za mną. Betonowanie kotew. Ok. 70 cm w ziemi.
Mam też pytanie o sposób mocowania mieczy (w załączniku zaktualizowany rysunek po uwagach przedmówców). Słupy mają 100x100, miecze mają 80x80 i w sumie chciałbym trochę potrenować ciesielsko żeby je wpuścić na wręb czołowy. Tylko jaki sposób wybrać?
Taki:
(http://www.lech-bud.org/img/gallery/big21/m2.jpg)
albo taki, ładniejszy, bo widać na zewnątrz połączenie:
(http://www.lech-bud.org/img/gallery/big21/m4.jpg)
Trochę mam obawy czy sobie poradzę... Tym bardziej że to wcięcie nie jest przelotowe (z racji mniejszego przekroju zastrzału względem słupa)
Co radzicie?
-
Poradzisz sobie bez problemu!
Dobre dłuto i naprzód jeśli chcesz trenować ciesiołke :)
-
No i miecze już wykonane :)
A czy połączenia np. na czop lepiej wzmacniać wkrętem czy kołkiem na kleju poliuretanowym? Jak powinna być średnica kołka?
-
I Na która metodę padlo? Dawaj zdjęcia :)
Teoretycznie nie trzeba wzmacniać, ale wklejenie kołków tez nie zaszkodzi. Myśle ze średnica minimum 12 mm powinna być ok
-
eoretycznie nie trzeba wzmacniać,
No, ale np. w połączeniu na wrąb czołowy prosty musi to być czymś połączone dodatkowo, bo taki miecz nie miałby sensu, trzymałby się na zasadzie docisku z góry.
PS. Padło na (http://www.lech-bud.org/img/gallery/big21/1.jpg)
-
Ja miałem trochę inną konstrukcję wiaty, ale przy połączeniach dawałem kołki dębowe 18 mm na klej Titebond III. Trzyma mocno.
-
No to jak najbardziej dałbym kołki. W zależności ile tam jest miejsca to dałbym jak najwieksze
-
Hola hola, te wcięcia mają 1/3 słupa, czyli u mnie 32 mm. Nie wiem czy kołki w tamtym miejscu to najszczęśliwszy pomysł...
-
Myśle ze to bylo przewidziane bez kołkowania w pierwszej kolejności :)
Wg mojej oceny klejenie tego plus kołki fi 10 tak jak pokazałem w zupełności powinno wystarczyć.
Długo ci zeszło z wykonaniem tego? Za niedługo będę robił analogiczną pergolę ale miecze uprościłem do minimum. U ciebie będzie super się prezentować
-
Projekt skończony! Zdjęcia poniżej.
@look_as - trochę zeszło z gniazdami, ale każde kolejne szło szybciej. Jestem całkiem zadowolony, jak na pierwszy projekt betonowo-drewniany, no i w sumie pierwszą poważną pracę z dłutami. Przekonałem się jak wiele może zdziałać 3 minutowe podostrzenie dłut na papierze wodnym (używam Irwinów, oryginalnie nie miały takiej ostrości, ale stal dobra bo "trzyma" ostrą krawędź po naostrzeniu)
-
c.d.
-
Efekt końcowy bardzo przyjemny- ładna pergola ;)
-
Jakiej długości są miecze?, albo inaczej ile od góry je dawałeś?
-
Wyszło super. Kozacka poziomica :)
-
Fachowa robota.
Będziesz dawał na górę takie krótkie poziome krokiewki?
Podstaw słupa używamy tylko takich:
(https://hurtownia-majster.pl/gfx/produkty/1426331335.jpg)
Nie widać blach, dużo łatwiej ustawić konstrukcję i skorygować w trakcie roboty czy użytkowania, nie ma też problemu z wodą między blachą a słupem.
-
Fachowa robota.
Będziesz dawał na górę takie krótkie poziome krokiewki?
(...)
Nie widać blach, dużo łatwiej ustawić konstrukcję i skorygować w trakcie roboty czy użytkowania, nie ma też problemu z wodą między blachą a słupem.
Na górę już na pewno nic nie pójdzie. Ewentualnie na słupach pionowych dojdą poziome kantówki z haczykami na sznurki, żeby trzymać rośliny w ryzach. To wszystko ze względu własnie na charakter rośliny - jest to jeżyna, więc jako tako nie potrzebuje żadnych kratek by się pięła. Wystarczy jak badyle są jakkolwiek przytrzymane.
Czy kotwa którą pokazałeś jest mocowana do bloczka betonowego dyblami, a słup drewniany ma dziurę fi 24 i jest nasadzony i dokręcony od spodu wkrętami? Faktycznie fajne w regulacji, ale podstawa musi być idealnie pozioma by to zagrało.
Z moimi kotwami nie wyszło źle, bo zrobiłem frez dookoła słupków (widać na zdjęciu) na którym słup się opiera na kotwie - przez co spód słupa nie dotyka kotwy (jest tam miejsce na ew. wodę i dziurki by odpłynęła), a gdy woda zlewa się po słupie to nie wchodzi do kotwy. Kluczem jest też odpowiednio wysokie posadowienie konstrukcji, by jednak to drewno nie było za blisko gleby, trawy.
Całość zabezpieczyłem dwa razy Altax Penetrinem, potem jeden raz impregnatem Sadolinu, i drugi już po złożeniu. Zobaczymy ile postoi. Mam nadzieję, że długo :)
Jakiej długości są miecze?, albo inaczej ile od góry je dawałeś?
Z tego co pamiętam to miecze mają 70-parę cm. Mogę Ci dokładnie zwymiarować całość (wyszła nieco większa niż na rysunkach z pierwszych postów). Jeśli chodzi o stabilność konstrukcji, to kolysząc tym słupem na dłuższym ramieniu całość się nieco buja, ale w niczym to nie przeszkadza moim zdaniem.
-
Czy kotwa którą pokazałeś jest mocowana do bloczka betonowego dyblami, a słup drewniany ma dziurę fi 24 i jest nasadzony i dokręcony od spodu wkrętami? Faktycznie fajne w regulacji, ale podstawa musi być idealnie pozioma by to zagrało.
Tak, dyble.
Podstawa nie musi być w poziomie, doginamy dolną blachę do nierówności.
-
Na zdjęciu przykład z ostatniej roboty. Taras leciał mocno z górki.
Ale wątek nie o tym. Jeszcze raz gratuluję roboty, planuję coś na maliny, chyba zgapię Twój projekt.
(http://obrazki.elektroda.pl/8466596700_1496331850_thumb.jpg) (http://obrazki.elektroda.pl/8466596700_1496331850.jpg)
-
Jakiej długości są miecze?, albo inaczej ile od góry je dawałeś?
Zacinasz na 45° i przykładasz - odległości same wychodzą
-
Podstaw słupa używamy tylko takich:
@Artkor, gdzie można kupić taką kotwę? Być może w następnym projekcie mi się przyda :)
-
Kupuję przez neta, w sklepach u mnie nie ma szans.
Ostatnio zamawiałem na Allegro, aukcja nr 6771030471 i były ok.
-
Dzięki, a nadwyżkę pręta docinasz czy chowasz w słupie?
-
Chowam, mam długi świder 25mm, i szybciej jest nam wywiercić głębiej niż odcinać śrubę. Ciąć też śmiało możesz, dla konstrukcji to wsio ryba, i tak ją wzmocnisz mieczami i zastrzałami.
Z blach będziesz zadowolony, odpadnie Ci pracochłonne ustawianie okuć w świeżym betonie.
-
Super, beton w 80% już mam (stare fundamenty), ale to już w innym wątku opiszę...