Dom o konstrukcji szkieletowej drewnianej

[Gerdo]

Literówka mi się wkradła. W pierwszym akapicie napisać chciałem nie przestrzegać, a przestrugać

Powiem Ci, że dobry argument

[Nero]

Czym były według Was impregnowane stare drewniane kościoły czy dworki szlacheckie? Czym impregnowali bale górale przy budowie swych domów? Niczym, a domy stoją po sto lat i dłużej.

To już jest herezja. Używali, tak jak robią to do dzisiaj Skandynawowie, Kanadyjczycy, Rosjanie z głebokiej tundry, wiele innych nacji oraz (ja) - smoły sosnowej, oleju lnianego i terpentyny, które w połączeniu ze sobą śmierdzą jak kuter rybacki (rybacy też używają tego do impregnacji łodzi), ale ten zapach wietrzeje w dwa tygodnie, a efekt pozostaje na 100 lat. Przestań już z tym "nieimpregnowaniem" bo bzdury piszesz. Nieimpregnowane drewno nie wytrzyma 10 lat przy sprzyjających warunkach. Co do pęknięć - ipregnat penetruje na min. 5 cm więc nawet jak pęknie, to i tak zajzajer w drewnie siedzi, a jak użyjesz pokostu (oleju lnianego) to zapobiega właśnie spękaniom, bo ulestycznia drewno.

[Artkor]

5 centymetrów, no ubawiłem się setnie.
Masz rację, dla mnie koniec tematu.

[Nero]

dla mnie koniec tematu.

chwała Bogu!

[Lirorobert]

To co. Zamykamy?

[krzyś48]

A co to kurna sklep
Niby czytałem,nie wiem czy mi umknęło,ale chyba nikt nie wspomniał że dzisiaj się chyba więcej spuszcza żywicy z drzew niż kiedyś  A i było z czego wybrać 100l.temu
I może dlatego domy były trwalsze,a jeśli chodzi czy impregnować czy nie,to niech każdy zostanie przy swoim
Moje beleczki leżące na dworze przykryte od góry(zielonym pomalowane)zaczęło cusik podgryzać,no i dla spokojności sumienia pomalowałem 2x hylotoksem.
Wątek-niech zostanie,może coś,ktoś,kiedyś dorzuci

[LeszyHandmade]

Używali, tak jak robią to do dzisiaj Skandynawowie, Kanadyjczycy, Rosjanie z głebokiej tundry, wiele innych nacji oraz (ja) - smoły sosnowej,

NEro, możesz zdradzić gdzie kupujesz smołę sosnową i jaka jest cena?

[krzyś48]

Myślałem że nie ma a tu proszę
http://www.noxudol.pl/smola-drzewna.html
http://archiwum.allegro.pl/oferta/smola-sosnowa-dziegiec-imregnat-do-drewna-1-litr-i6080560232.html

[Tomkat]

To ta smoła lepsza od impregnatów ?

[tomekz]

Przestań już z tym "nieimpregnowaniem" bo bzdury piszesz. Nieimpregnowane drewno nie wytrzyma 10 lat przy sprzyjających warunkach.

No to Ci przekażę ciekawostkę co do drewna nie impregnowanego.
Borne  Sulinowo - Kłomino ,  strzelnica powstała  grubo  przed II wojną -   obita boazerią sosnową . O dziwo wiele fragmentów tej  boazerii wisi do dzisiaj ,a przecież nikt tam nie  właził z konserwacją , a na dodatek wpadały kule.
Drewno żywiczne sosnowe naprawdę jest  trwałe ,za to mało podatne  na   wchłanianie impregnatów.

[marcin6391]

Należy też wziąć pod uwagę, z jakich drzew kiedys pozyskiwało się materiał, a z jakich teraz ...

[Skog]

Witam, wątek mnie zaciekawił, ponieważ mieszkam i pracuję w Norwegii i troszkę się uśmiechałem pod wąsem, wczytując się  w niektóre "teorie" i rozwiązania.
Z wieloma wypowiedziami się zgadzam, jednak kilka spraw wezmę na tapetę.

Niebezpieczeństwa w podejściu do tematu budowy w systemie szkieletowym:
- technologia wykonania wcale nie jest banalna i prosta i trzeba mocno wejść w technologię by prawidłowo postawić budynek, który będzie służył pokoleniom jego mieszkańców. Można popełnić całą masę błędów, które będą później skutkowały bólem głowy właścicieli i kolejnymi niepotrzebnymi wydatkami oraz odbierze radość z użytkowania takiego domu.
- w pracach wykończeniowych szczególnej staranności wymaga wykonanie instalacji elektrycznej (względy przeciwpożarowe) oraz wodociągowej - tu nie ma miejsca na marginesy naszych błędów.


Tutaj kilka uwag czyli obalmy ten mit.

Prawda:
1. Drewna konstrukcyjnego się nie impregnuje! - nie ma takiej potrzeby  - suszenie i struganie jest czynnością wystarczającą. Dotyczy to tak ścian jak i konstrukcji dachowej.

2. Izolacja w postaci wełny mineralnej (typu Rockwool) jest jedyną słuszną jaka może być zastosowana w tego typu konstrukcji. Ma zapewnić odpowiednie ocieplenie, wygłuszenie oraz skuteczność przeciwogniową (Rockwool jest niepalny).
Zwiększanie sztywności konstrukcji  wtryskiwanymi wynalazkami jest zwykłym nieporozumieniem. (Skoro to usztywnia to znaczy, że konstrukcja jest wadliwa sama z siebie). To jest system oddychający a nie termos (o ile prawidłowo sobie wyobraziłem proponowany przez uczestnika tej dyskusji - materiał wtryskiwany). Pomijam już to co wydziela taki materiał w razie pożaru.

3. Wszelkie problemy z użytkowaniem takiego domu wiążą się w zdecydowanej większości z niedbalstwem wykonania (czyli głównie niezrozumieniem technologii).

4. Technologia wykończenia ścian wewnętrznych powinna być dostosowana do rodzaju i sposobu użytkowania domu.
Inne materiały użyte w domkach typu letniskowego i inne w domu całorocznym.

5. Prawidłowo wykonany dom nie trzeszczy, nie chodzi i nie mruczy. Może nierównomiernie osiąść delikatnie wraz z płytą fundamentową zresztą jak każdy inny dom. Odpowiednio zrobione podłogi nie przenoszą większych hałasów.

6. W domach o większej ilości kondygnacji niż jedna powinna być przewidziana dodatkowa droga ewakuacyjna.

7. Jeśli straż musi przyjechać - to tylko po to, by zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia na najbliższą okolicę. Zostaną tylko fundamenty.

Ideą domu szkieletowego jest zbliżenie do natury i używanie środków oraz materiałów przyjaznych człowiekowi w jak największym stopniu.

Zachęcam do budowania w tym systemie - ale przestrzegałbym przed oszczędzaniem na materiałach i ścieżkami na skróty.
Uważam, że błędy w budowie są tutaj dotkliwsze niż w systemie murowanym.

Pozdrawiam wszystkich

[Artkor]

I jak tam Nero, będą przeprosiny czy może Skog też nie wie o czym mówi/pisze.

[Robdrew]

tak się wczytałem i jestem pełen podziwu tej sporej dyskusji z góry przepraszam za nieobecnosc w poście . decyzja zapadla i od nowego roku bedziemy wraz z zona ruszac z szkieleciakiem . bardzo dziękuję za opinie i wypowiedzi ktore rozwiały moje wątpliwosci. strasznie zezy mi na tym zeby w wiekszosci wykonac dom samemu , zastanawiam sie nad zakupem samej konstrukcji domu czy jednak wykonac ja osobiscie na miejscu budowy? chcial bym miec pewnosc co do jakosci drewna. jezeli bede zamawial konstrukcje u firmy specjalizującej sie w tym to na co zwrocic uwagę i ewentualnie jaką firme wybrac w wlkp

[Skog]

Chciałeś to masz:
Może nie zanudzę..

Nie znam współczesnych realiów polskich w dziedzinie dostępności i jakości drewna.
Jeśli chcesz zrobić wszystko od A do Z sam  - zaprzyjaźniłbym się z miejscowym stolarzem bądź tartakiem posiadającym suszarnię.
Poświęcił się lekturze – w jaki sposób prawidłowo powycinać z pni deski na odpowiednie części szkieletowe – na więźbę inne, na ścianki inne itd. no i dopilnować tartak. Dopilnować jakości suszenia, strugania, fazowania.

Zwracałbym uwagę na ostrożne dosłowne przenoszenie technologii amerykańskiej na grunt polski – np. rodzaj poszycia, podłóg w trakcie stawiania konstrukcji itp itd.
Piję tu do pewnego filmiku na stronie Muratora gdzie chopaki radośnie stawiają konstrukcję np. na podłodze ze zwykłych płyt OSB... Ciekawy jestem co zrobią jak im deszcz w to wleje kubiki wody. Nawet sposób bicia gwoździ też uważam za karygodny. Zwłaszcza gdy używa się gwoździarki i okrągłych w przekroju oraz twardych gwoździ. Część ścianek działowych skręcałbym wkrętami w razie zmian projektowych.

Konstrukcję więźby zamówiłbym w firmie – zaoszczędzisz na materiale w zamian za porządnie wyliczony i zaprojektowany dach odpowiednio do strefy klimatycznej (opad i zaleganie śniegu). Tym będzie korzystniej im kształt dachu bardziej skomplikowany.
Gdybyś sam chciał montować dach bez pomocy dźwigu – zamówić taką konstrukcję, która pozwoli na samodzielny montaż. Czyli np. nie konstrukcja samonośna (jako kratownica) tylko np. ze słupami i tragarzami (tragarze będą tu najcięższymi elementami), bądź też w większych kawałkach konstrukcyjnych i samemu poskładać i spiąć na miejscu. Wszystko zależy od wielkości domu, kształtu przekroju poziomego itd.

Mediów absolutnie nie pchać w zewnętrzną główną konstrukcję nośną budynku i osłabiać w ten sposób jakość ocieplenia i powodować punktowe niszczenie paroizolacji. Dla nich pogrubić o 5-7-10 cm ściany wewnętrzne, zostawiając paroizolację pośrodku – to najważniejsze. Unikamy  dziurawienia paroizolacji na wyjścia typu gniazdka, włączniki.
Takie pogrubianie ścian trzeba uwzględnić na etapie projektowania, żeby za dużo powierzchni użytkowej nie stracić.

Przyłącza wody na ścianach zewnętrznych (kuchnia, łazienka, pomieszczenia gospodarcze) wymagają szczególnej staranności, podwójnego izolowania ścian, podwójnego poszyciowania wewnętrznego. Najbezpieczniej jest poprowadzić wodę w ścianach wewnętrznych.

Nie zapomnieć o zainstalowaniu alarmu przeciwpożarowego we wszystkich pomieszczeniach.

Odpowiednią konstrukcją i materiałami odizolować komin od konstrukcji drewnianej budynku. Pod komin przewidzieć odpowiednio wzmocnioną konstrukcję płyty fundamentowej (duży nacisk)

Stolarka – podglądnąć system skandynawski montażu i obróbki (piszę o stolarce drewnianej). Będzie przyjemniej ją montować i obrabiać.

Jeśli będą gdzieś gipsy montowane, zapomnieć o łączeniach na popularne w Polsce bandaże "siateczki". Tylko papierowe – i technologia albo na mokro, albo z użyciem odpowiedniej szpachli.

I czytać, czytać, czytać...

Powodzenia w realizacji marzeń