Kratki do grzejników kanałowych

[krzysiek_z]

Ok. Będę sobie radził

[tomekz]

Nic nie trzeba naciągać bo suma wymiarów tulejek i listewek jest dopasowany do szerokości grzejnika i dzięki temu nic się nie przewraca.

Tak tu masz rację , to gdzie chowa się  spory  nadmiar linki ? Frez z boku , czy otwór w ramie obudowy.

takie rozwiązanie jest typowe w przypadku kratek do grzejników, w sumie to na rynku nie ma innych.

Są , oraz jak się je  zrobi indywidualnie. Ja bym skłaniał się  nad listwami mocniejszymi o szer ok 25mm i przerwie 20 mm.

[krzysiek_z]

A kojarzysz którzy producenci grzejników robią inne wymiary kratek ?  Chętnie podpatrzę dokumentację

Przy listewkach 25 mm przerwa musi być 45 mm żeby zachować sprawność grzejnika wiec taki układ u mnie odpada.

[tomekz]

Przy listewkach 25 mm przerwa musi być 45 mm żeby zachować sprawność grzejnika wiec taki układ u mnie odpada.

Tak nie jest.

Drogi kolego , jak piszę to wiem co proponuję .Chyba że liczysz to inaczej jakoś naukowo , ja zaś jestem praktykiem .
Dla mnie proponowana Twoja podziałka w postaci listew szer 15 mm   z przerwą 10  mm
to to samo co
moja propozycja  o danie  listew szerokości 25 mm  z przerwą 20 mm  za to listwy są mocniejsze ,a zdarzyło mi się już komuś dorabiać tak cienkie ,bo się  złamały.

[krzysiek_z]

Nie będę się kłócił, ale w tym przypadku się mylisz
Jeśli chodzi o ogrzewanie to praktyka jest taka, ze trzeba się trzymać zapotrzebowania energetycznego domu, poszczególnych pomieszczeń, sposobu ogrzewania i do tego dobiera się grzejniki. Producent podaje moc nominalną grzejnika oraz współczynniki korekcji dla rożnych sytuacji (dla kanałowych temperatura zasilania/powrotu oraz prześwit kartki). Moje grzejniki dobrane są na styk i dla mnie po prostu podstawową funkcją grzejnika jest grzanie i nie będę tracił tego dla wyglądu. Bo mniejsza sprawność to większe koszty na ogrzewaniu + zimniej w domu (chociaż akurat to nie jest tak ważne bo mam aż za ciepło)

I to nie ja proponowałem  1.5 cm listewki i 1 cm dystansu  tylko Mac Gyver. Ja mu właśnie odpisałem że taka proporcja zmniejsza sprawność grzejnika.
Producenci grzejników robią listewki 10 x 20 mm i dają dystans 15 mm. (przynajmniej tacy których znam). W ten sposób masz 60% prześwitu a nie 40%.

Ale wezmę pod uwagę opcję pęknięcia i zrobię konstrukcję rozbieralną na pręcie gwintowanym i od razu zrobię kilka zapasowych listewek.

[tomekz]

Nie będę się kłócił, ale w tym przypadku się mylisz

Nie mylę się bo to tylko matematyka
Ja odpowiedziałem tylko na Twoją wypowiedź , gdzie sugerowałeś prześwity 45 mm by zachować  sprawność  grzejników . Na  1mb  Tobie  jak i mnie  wyszło razem 40 cm prześwitu - a więc jest tak samo . Naturalnie jest to mało jak  sam zauważyłeś bo powinno być przynajmniej 60 cm.
Z tego  wniosek by listwy były wąskie a wysokie co by wytrzymały nacisk , a kolega MacGyver coś wybierze ( może aluminium ,)

[Mac Gyver]

Pamiętajcie że nie ma różnicy czy skręcane czy na lince bo i tak nie stajesz na jednej listewce czy dwóch a obciążenie jest jednakowo przenoszone Moim zdaniem lepiej dać węższe i gęściej niż grubsze i rzadziej. W moim przypadku mój 4 letni synek znalazł by sobie niezły schowek na swoje skarby gdyby to miało być 2cm. Poza tym listewki dębowe o długości około 20 cm są naprawdę wytrzymałe.A jeżeli chodzi o nadmiar linki wystarczy zrobić ciut większy otwór niż średnica linki i sama się ułoży na długości 2,5m . Luzu raptem 2-4 cm max

[krzysiek_z]

olega MacGyver coś wybierze

Tomku, przeczytaj wątek na spokojnie Kolega MacGyver już ma a ja robię

@Mac Gyver Ponieważ u mnie dystanse będą też drewniane i do tego sześciokątne to u mnie linka odpada. Będę robił na pręcie który skręcę na sztywno utrzymując pozycję dystansów.

[krzysiek_z]

Wczoraj zajmowałem się jedną z pokryw na lato. Na dolę jest sklejka 10mm a na górze klepki parkietowe układane w tą samą stronę jak parkiet.
Ponieważ jest ona dość długa zdecydowałem że podzielę na dwie części. Zrobiłem to tak, że jedna sklejka jest trochę krótsza niż 12 klepek (1.5cm) , przez co druga cześć wejdzie pod klepki i nie będą zębiły. Druga deska jest też krótsza, tak żeby bym w stanie ją wsunąć i wysunąć spod pierwszej części. Na końcu będzie jedna luźna klepka, dzięki której będę mógł bez problemu wyjąć całość. Ta klepka będzie miała luz na końcu żeby dać pracować przykrywie Mam plan, żeby tą luźną klepkę trzymały na miejscu magnesy.
Z przygotowaniem klepek zeszło mi długo, ponieważ grzejnik jest krzywy to każda musiałem dopasować osobno.
Następne w planach przymocować klepki do deski. I tutaj mam pytania:

1. Z powodu krzywości grzejnika montować wszystki na miejscu. Tomekz sugerował, zeby złapać klepki wkrętami ale wcześniej muszę je wstępnie złapać na tyle mocno, żeby przenieść go garażu i żeby się nie ruszyły przy wkręcaniu. Czy użyć kleju na gorąco (szybko łapie) czy normalnie niewkielkiej ilości kleju do drewna ?

2. Czy robić nacięcia na spodzie klepek (oryginalnie były, ale jak odchudzałem to je zdarłem) ?

[krzysiek_z]

Idę z drugim grzejnikiem. Okazało się, że jeden z boków nie prosty i do tego dwa kąty nie są kątami prostymi. Zrobiłem szablon z tektury, przerysowałem na sklejkę i używając czołgu jak małej taśmówki doprowadziłem do tego aby mniej więcej pasowało do łuku grzejnika. Sklejka ma posłużyć jak szablon do wycięcia górnej dębowej warstwy.

I jak zwykle pojawił się problem, łuk jest wklęsły i mam problem z uzyskaniem równej szpary pomiędzy sklejką a grzejnikiem. Macie pomysł jak to zrobić ? Na razie wygląda to jak na zdjęciu.

[Lirorobert]

Krzyśku.
Jak ja bym to zrobił:
Elementy na lato:

Wkładasz sklejkę w grzejnik.
Na nią przyklejasz klepki, których nie musisz przy tej grubości nacinać ud spodu. Użyj kleju do parkietów.
Niech klepki wystają odrobinę nad rant grzejnika. Pół milimetra. Potem odrysuj na krawędzi klepek linię rantu grzejnika i szlifierką doszlifuj ostrożnie do pożądanej wysokości.
W celu uzyskania krawędzi klepek równoległej do rantu grzejnika, w szparę włóż szpachelkę lub coś sztywnego, i używając tej płaszczyzny jako bazowej dostaw coś o grubości 1mm i rysikiem odrysuj równoległą linię. Przycinasz i jest idealnie.

Elementy na zimę - zrób dokładnie tak samo jak element na lato, a na koniec albo wywierć sobie otworu wiertłem puszkowym, albo wytnij podłużne otwory. wzdłuż układu włókien.
Ustal sobie proporce powierzchni płyty do otworów i masz gotowe stabilne panele.
Nic nie będzie pękać i się krzywić.

[krzysiek_z]

No właśnie tu jest problem bo rzut grzejnika z góry to nie jest prostakat. Jeden bok ma wklesniecie 8 mm na środku do tego nie symetryczne i nie jednorodne. Nie mogę dociąć klepek od razu bo ich długość jest problemem a nie wysokosc. Zastanawiam się czy nie użyć poksyliny do zrobienia wzorca.

[Lirorobert]

najpierw połóż sklejkę, a następnie z kawałków papieru sklejonych jakąś taśmą zrób szablon. Tak jak ja robiłem do schodów wątku o schodach angielskich.
Ten szablon położysz na panelu , odrysuj kształt i dotnij.
szybko,łatwo i przyjemnie.

[krzysiek_z]

Od tego zacząłem. Z bloku technicznego zrobiłem szablon. Ale ponieważ cięcie jest w powietrzu jego dokładność to + - ,5 mm i to mi się nie podoba. Spróbuję jeszcze raz może nabiorę wprawy.

[Lirorobert]

Musisz mieć stabilne plaskie podparcien dla szablonu. Dlatego wlóż w.srodek najpierw sklejkę.
I nie wycinaj szablonu z kartonu do kształtu, tylko weź kartki do drukarki przylóż je na sklejce tak aby przylegały do krawędzi grzejnika i posklejaj razem w jedną całość  taśmą.