Forum stolarskie Domidrewno.pl
Realizacje krok po kroku => Krok po kroku (realizacje własne) => Wątek zaczęty przez: mario78 w 24 Lutego 2014, 09:22:11 czas Polski
-
Witam
Nie wiem czy nie dubluję tematu choć przeszukując forum podobnego nie znalazłem.Myślę o zrobieniu klasycznych drzwi wewnętrznych z dębu i prosił bym Was o podpowiedzi i pomoc bo to będzie mój debiut i dobrze by było żeby efekt był zadowalający. Na początek chcę zrobić jedne brakujące drzwi które nie były zamówione u stolarza do pomieszczenia praktycznie nie używanego bo mam tam graciarnię a na pewno u tego samego fachowca już drugi raz nic nie kupię. Poza tym pomieszczeniem mam drzwi które wyglądały ładnie ale po paru latach użytkowania wychodzą ich wady,takie jak zastosowanie płyty MDF u dołu drzwi z których odchodzi i pęka okleina naturalna:( Przeszukując podobne tematy w sieci zauważyłem że często stosuje się sosnę w miejscach gdzie można ją ukryć a na stronie widocznej jest dąb i takie rozwiązanie chyba by było dobre? Bardzo bym prosił o przybliżenie technologii produkcji drzwi i od czego dobrze by było zacząć moje nowe doświadczenie.Na koniec dodam że mam małe doświadczenie w robieniu mebli i drewno lite to mój ulubiony materiał.
Pozdrawiam
-
Nie będzie to łatwe dla Ciebie no ale jak chcesz to....................... Ty musisz wiedzieć co chcesz i jak zrobić , a dopiero dopytywać o konkrety Inaczej napiszemy tu książkę i wszyscy sie zniechęcimy .
Napisz : jakie doświadczenie , pomieszczenie, maszyny , narzędzia , pewny materiał na drzwi itd . czym więcej informacji tym lepsze odpowiedzi
-
Oprócz tego, co pisze Tomek przydało by się zdjęcie innych drzwi jakie masz w domu, muszą być podobne z sąsiadujacymi, chyba że to całkowicie odosobnione pomieszczenie.
-
Doświadczenia w stolarce mam mierne szczerze mówiąc,maszyny podobnie ale zdjęcie mogę dołączyć ;) Drzwi wydawały mi się proste do zrobienia lecz nie mając o tym pojęcia mogę się mylić. Na pewno podejmę się zrobienia,nie wiem z jakim efektem ale jak widzę muszę się troszkę wgłębić w temat,cokolwiek zacząć i wtedy pytać.Zdjęcie kiepskiej jakości z telefonu.
Pozdrawiam.
-
No to ładnie , ............... zgłębisz temat , sprawa dojrzeje - pytaj :)
-
Witaj :) Drzwiami zajmuje sie juz dluzszy czas wiec mysle ze moge pomoc napisz jakie masz maszyny to cos wymyslimy ;)
-
Witam .
W swoim domu drzwi też zrobiłem sam.
Wykonałem je z klejonki bukowej i obłóg bukowy.
Zrobienie drzwi może wydawać się łatwe , ale tak nie jest .
Jednak jak nie spróbujesz to nie zrobisz .
Nawet jak nic z tego nie wyjdzie ,to jestem pewny ,że zdobędziesz
kolejne umiejętności ,doświadczenie , a to też ma swoją
wartość .Mnie moje (11szt.)bardzo wiele nauczyły .
Pozdrawiam.
-
Witam,
Chciałbym wykonać lite dębowe drzwi takie jak na poniższym rysunku.
W piku "futryna" - 2 jest litym elementem (nie klejonym), 3 jest litym elementem nie klejonym (2 i 3 oczywiście są ze sobą sklejone)- czy w takiej konfiguracji będzie się to paczyć (po zamonotwaniu na kotwy do ściany)?
W pliku "skrzydło" są 3 wersje "klejenia" 1lita deska, 2 -sklejone 2 warstwy , w 3 analogicznie. Czy taka konstrukcja będzie stabilna ?
Będę bardzo wdzięczny za wszystkie rady.
Pozdrawiam,
Piotr
Wesołych świąt!
-
w 3 analogicznie.
Jedynie to , ale środek klejonka i obklejona litym obłogiem o gr. max 5 mm , choć lepiej cieńszym . Nie piszesz o Twoich możliwościach warsztatowych.
Jaka szer. futryna ? Zasada jest taka by nie kleić deski na płask
-
czyli jednak klejonka?, myślałem że się uda z klejeniem "warstwowym"
ściana ma 12 cm, szerokość futryny (element 1 i 2 ) 75mm
mam frezarkę górno i dolnowrzecionową, grubościówko-wyrównywarkę 40 cm, zbieram na piłę formatową ;)
-
czyli skrzydło powinno wyglądać tak jak na rysunku?
rozumiem, że kleję tylko i wyłącznie "front" drzwi?
-
rozumiem, że kleję tylko i wyłącznie "front" drzwi?
Nie rozumiem pytania - jedną stronę ?
Jaśli obklejasz klejonkę to zawsze obydwie płaszczyzny w jednej operacji klejenia .
-
Nie rozumiem pytania - jedną stronę ?
przepraszam, nieprecyzyjnie napisałem :)
chodzi mi o to , że oklejam obłogiem tylko przód i tył drzwi (zaznaczony kolorem ciemnobrązowym), zaś krawędzie przylegające do futryny już nie ?
-
Jeśli są to drzwi wewnętrzne, czy muszą być takie solidne? Osobiście odradzał bym wsadzać klejonkę dębową pod fornir. Drzwi będą bardzo ciężkie i drogie. Jeśli całość i tak będzie fornirowana, w środek dałbym klejonkę bukową, olchową, może nawet modrzew. Skrzydło będzie lżejsze i tańsze materiałowo. Lico z dębowego forniru, na bokach dębowe listewki. Nikt nie będzie zaglądał pod fornir z czego to klejone ;)
-
w środek dałbym klejonkę bukową, olchową, może nawet modrzew
Dziękuję:)
A czy zastosowanie różnych materiałów nie powoduje większej możliwości paczenia?
-
Każdy gatunek ma inną sprężystość, w innym stopniu się wypacza. Tutaj już musiałby się wypowiedzieć ktoś mądrzejszy ;) Mogę jedynie przypuszczać, że przy klejonce z wąskich listew i przekładaniu ich w kolejności, ta różnica paczenia zostanie wyrównana.
-
A czy zastosowanie różnych materiałów nie powoduje większej możliwości paczenia
Sposobów wykonania jest wiele . Jak jest odpowiednie drewno , to i ramiak z jednego kawałka zrobisz . Możesz w środek zastosować klejonkę z wszystkiego co ci wpadnie do ręki ( właściwa wilgotność ) byle drobne i krutkie elementy posklejane jako rdzeń . I to obkleisz z dwóch stron po równo np. płytą hdf , sklejką , pł wiórową , tak byś dostał razem ok. 36 mm , nawet trzy pł. wiórowe 12 mm skleisz razem ( już w format drzwi )i będzie ok . do tego dokleisz doklejkę dębowa z kantu ( jeśli drzwi z wręgiem ) i całość zaokleinujesz okleiną dębową w prasie . Robią też klejonkę sosnową ( sęki precz ) i ją obłogują dębiną .
-
Robią też klejonkę sosnową ( sęki precz )
Dobre ;D
a swoją drogą TomekZ czy nie myślałeś nad zmianą nicku np. na Kopalnia Wiedzy (o stolarstwie)- skromność precz :)
-
Zastanawiam się tylko jeśli robisz 1 drzwi czy warto się bawić w klejenie, na to potrzeba trochę czasu i "energii'. U nas w domu mamy wszystkie drzwi jesionowe z płycinami litymi i nic się z nimi złego nie dzieje. Mało tego jedne z nich są na warunki extremalne nastawione (kotłownia w środku domu, temp w pomieszczeniu dochodzi do 50C) i drzwi są proste. Oczywiście płyciny widać jak pracują cały rok... Jak dla mnie rób lite, jak będziesz ich miał 20 sztuk i będziesz szukać oszczędności to wtedy jak chłopaki radzą sosna i oklejaj.
-
Jarku można z litego ,
ale ty byłeś w innej sytuacji , tartak obok i właściwe suszenie drewna , a co najważniejsze dokładna i RZETELNA informacja o materiale .
Kto nam zagwarantuje 100% taką informacje , jak kupujemy z drugiej ręki i sami tego nie robiliśmy . Wobec tego pewniejszy efekt końcowy jest , gdy idziemy w technologie klejonki czy płyt .
Też miałem kiedyś taki problem , gdy poproszony zostałem o wykonanie wymiany drzwi w domu u matki moich dwóch klientów którym potem robiłem robotę przez kilka lat i bardzo mi na tym zależało .
Nie mając pewności co do litego drewna , wykonałem skrzydło drzwi płycinowych właśnie z
jednego arkusza płyty wiórowej 12 mm i na to naklejone były z obu stron pasy płyty 12 mm imitujące ramiaki stojące i poprzeczne ( razem gr 36 mm) . To wszystko oklejone okleiną 0,6 mm
Drzwi są proste , nie pracują , bez czopów ( więc nie obwieszają się ) i są „dębowe „
-
Witajcie,
Bardzo dziękuję za wszystkie informacje. Mam do zrobienia 8 par drzwi, jednak nikt mnie nie goni, a hobby to traktuje jako "terapię" po pracy :). Kiedyś starałem się wszystkie rzeczy, które budowałem (kolumny głośnikowe, szafy...) jak najszybciej kończyć - póżniej stwierdziłem, że nie jestem fabryką :) i ma to sprawiać jak najwięcej frajdy .
Mam sporo listewek dębowych i chyba z tego zrobię pierwszą parę :).
Zobaczymy jak wyjdzie.
-
Jak wyjdą drzwi z sosny oklejonej czy innego tańszego drewna to z pewnością następne z litego tez się sprawdzą. Lepiej uczyć się na tańszych surowcach - nie jest żal wyrzucić jak nie wyjdzie :)
-
Popatrzyłem na profil kolegi i ten wątek mi wpadł w oko.
Udało się zrobić te drzwi?
Pozdrawiam.
-
Nie. Miałem robić drzwi do domu w ktorym mieszkam,jak i wiele innych pomysłow i planów. Drzwi jakie sa obecnie to oklejony MDF obłogiem dębowym,zamowione u stolarza moze z 15 lat temu. Jak pisałem mialem duzo planów jednak jestem w trakcje budowy warsztatu na całą kondygnację a gora mieszkalna. To zmieniło czesc moich planów. Drewno zamowilem może 4 lata temu i czeka suche w bezpiecznym miejscu. Mysle ze drzwi jesli zrobie to juz w nowym miejscu.
-
Wotam i odświeżam temat :)
Jaki materiał nadaje sie na drzwi zewnętrzne,jakiego lepiej nie stosować?
-
Jak zrobisz z klejonek, dwie deski sklejone w grubszy element, to nie widzę ograniczeń.
-
Dąb,Jesion.... aby nie było z kawałka 50mm grubosci tylko dwie 25mm deski sklejone ze sobą?
-
Pierwsze to solidny daszek nad drzwiami ,lub cofnięte w głąb budynku.
Ja proponuję : dąb niż jesion . Klejonka z gorszego gatunku materiału na ramiaki składana na mijankę jako rdzeń drzwi . Następnie obustronne obklejenie cienkimi deseczkami w I gatunku o gr, .ok 10 mm .
Deseczki dobrze by były z rozcięcia w połowie z grubszego materiału i po ich wystruganiu przyklejone lewymi stronami do rdzenia , z obu stron ten sam komplet deseczek .
-
Filong musi być lity i tu moje pytanie. Co do rdzenia drzwi to mam gorszy dąb. Dąb który trochę popękał w suszarni,mikro pęknięcia wiec raczej do okleinowania. Drzwi wizualnie wolałbym jesionowe. Jeśli filong by był lity z jesionu,może kręcić czy o co chodzi?
Pozdrawiam
-
Jesion daj jak nie będzie deszcz na drzwi padał .
Filong nie powinien wichrować drzwi ,to ramiaki wpływają na tą przypadłość . Przy drzwiach frontowych dobrze jest jak śą drugie drzwi tzw. wiatrołap i dopiero za nim ogrzewanie .Jak Ty planujesz?
-
Mam tylko jedne drzwi bo to wejscie do wrsztatu. Jedne od frontu a drugie z boku budynku.
-
Mam spore ograniczenie. Dysponuję tylko frezarką gornowrzecionową zamontowaną pod stolikiem. Druga sprawa,frezy. Tylko trzy zestawy frez i anty frez do frontów. Trochę lepiej z filongiem bo jeden frez jest bez łożyska i dowolnie głęboko mozna go wpuścić Frezów mam trochę wiecej ale tylko te wydały mi się odpowiednie. Reszta moim zdaniem nie bardzo by sie sprawdziła. Być może ktoś ma inny pomysł to mogę pokazać to co moim zdaniem sie nie nadaje.
-
Moim zdaniem masz wszytko co potrzebujesz.
-
Te drzwi to będą do warsztatu?
Może inna konstrukcja np płycinowa - jak masz możliwość klejenia prostej płaszczyzny
-
Tak do warsztatu. Klejenie prostej płaszczyzny więc chodzi Ci o prasę? Mam ściski szynowe czy jak sie one nazywają i zwykłe,prasy nie mam.
-
Prasę ,albo prosty stół montażowy , czy plaszczyzna Robisz rdzeń drzwi i obklejasz obustronnie sklejką itd.
-
Na stół mam blat poki co,więc tak jakbym go nie miał.Z drugiej strony mozna użyć blatu na tymczasowych nogach. Blat 2000x660x37mm. Jak wygląda od strony technicznej rdzeń drzwi pod sklejkę? Czym roznią sie drzwi ocieplane?
-
Płycinowe -
Rdzeń
Dwa stojące ramiaki ( klejonka sosna na mijankę z wszystkich krótkich odpadów zawadzających w zakładzie .) i poprzeczki co ok 30 cm . Czyli jak by drabinka .
Poprzeczki możesz mocować do stojących na dwa sposoby .
Albo frezujesz pióro w stojących ( łatwiejsze ) albo frezujesz nutę i odpowiednio czop lub wpust na końcach poprzeczek .
Po sklejeniu ram rdzenia obklejasz obustronnie sklejką 5 mm , wkładając w puste przestrzenie styropian .
Równasz skrzydła od szerokości i doklejasz w około skrzydła doklejkę jesionową ( możesz też zrobić wcześniej do rdzenia)
Od zewnątrz robisz pionowe listwy z jesionu ala boazeria oparte na dole na ładnym okapniku poziomym .
Zastanów się czy drzwi na tępo czy fals i jakie dasz zawiasy
To tak w skrócie
-
Ja polecam robiąc drzwi zrobić najpierw klejonkę na ramiaki drzwi. wystarczy skleić do odpowiedniej grubości dwie lub trzy deski. dzięki temu uniknie się potencjalnych problemów z kręceniem się drewna i paczeniem drzwi. problemem jest brzeg ramiaka na któwym będzie widać łączenie desek. Dlatego też do wykonania ramiaka można urzyć gorszego drewna. Następnie dokeja isę listewkę do krawędzi i potem venir lub obłóg na płaszczyzną. Sporo pracy, ale drzwi stabilne.
-
Witam
Sam nie zabrał bym się za pracę wykonania drzwi,sam w sensie bez wiedzy doświadczonych kolegów z forum. Dziś chce skleić sosnę na ramiak drzwi.
-
Robię,co z tej pracy wyjdzie,zobaczymy na koniec.
-
/Daj jakiś szkic co zamierzasz ?
-
Boczne ramiaki mają mieć 110mm,co z górnym i dolnym? Drzwi grubości 60mm.
-
Górny taki sam jak boczne natomiast próg szerszy o jakieś 80mm.
Przypomnij.
Drzwi otwierane do wewnątrz czy na zewnątrz?
-
Drzwi wejściowe ? bo takie grube
Dolny ramiak robił bym szerszy ok 2 x jak górny .
Jakie połączenia przewidujesz?
Drzwi przylgowe ? Przekrój ramiaka z futryną ( uszczelki?)
-
Drzwi otwierane na zewnatrz. Tak,to będą drzwi wejściowe,chcę żeby były szczelne i ciepłe. Nie wiem co w kwestii zawiasów,uszczelek bo to mój pierwszy kontakt z taka pracą.
Pozdrawiam
-
Zapomniałem o połaczeniach, łączniki domino sipo 14 mm.
-
Dzień uciekł a skleiłem tylko jedną pionową część ramy drzwi. Czy w takich drzwiach mogę jako środek drzwi,płycinę dać sklejkę i ocieplenie? Czy tylko lity środek?
-
A krawędź płyciny będzie frezowana czy prosta?
-
Prosta. Tak teraz myślę że mimo że prosta to bedzie szyba i ewentualną płycinę mogę dać tylko od srodka. Po włożeniu szyby zespolonej.Od zewnętrznej strony wejdzie w przygotowane miejsce a od środka trzeba będzie dbać listwy żeby zamocować szkło,dobrze myślę?
-
nie spotkałem się by szyba była zakryta płyciną na stałe . Może być ( jeśli koniecznie ) to dodatkowa płycina
ale otwierana na zawiaskach .
Mario według mnie tytuł wątku powinien brzmieć - Lite drzwi zewnętrzne
-
Tak,tytuł wątku powinien brzmie "lite drzwi zewnętrzne"przepraszam za bałagan na forum. Wątek był dawno zaczęty i dotyczył drzwi wewnętrznych,później nabałaganiłem i w tym wątku kontynuowałem,pytałem o drzwi zewnętrzne. W drzwiach bedzie szyba i patrząc na okno i sposób mocowania,od zewnątrz na stałe osadzone w ramie a od środka wykończenie listwami. Inaczej osadza się szybę w drzwuach? Przepraszam za nazewnictwo elementów drzwi,jeśli przekręcam.
-
Osadzenie szyby tak jak w oknie .
-
Cześć
Musiałem na chwilę zostawić pracę z drzwiami i zająć się przygotowaniem warsztatu pod tynki,elektryka w budynku. W między czasie wyjazd i tydzień uciekł. Drzwi w środku (miejsce zaznaczone ołówkiem) to płycie wewnątrz ramy drzwi. Myślę zrobić ja na 40mm grubości,ocieplić? Boję się że może ta część pracować? Mogę dać z zewnątrz klejone,środek konstrukcja (drabinka) i styropian,od środka sklejka?
Pozdrawiam
-
W płycinie będzie osadzona szyba?
Przy 40mm grubości zostawiłbym lite drewno drewno to dobry izolator. Aby uniknąć pracowania można środek płyciny zrobić ze sklejki (lub klejonki) i okleić obłogiem lub okleiną. Krawędzie (brzegi) rdzenia płyciny okleić drewnem, potem okleina lub obłóg. Tak aby podczas frezowania płyciny pod szybę lub wypusty do połączenia z ramą drzwi nie odsłonić sklejki.
-
Płycina lite drewno w układzie pionowym . Dodatkowo dwa ramiaki szer ok 60 mm grubości drzwi , do osadzenia szyby ,która wysoka bedzie od górnego do dolnego ramiaka .
-
Zaznaczony element powinien być grubszy od płyciny,grubości ramiaka drzwi? Mogę zrobić płycinę litą grubości 40mm,wtedy trudno będzie dać styropian w środek,zresztą chyba nie ma sensu? Drzwi mogą być grubsze aby były ocieplone.
-
To już od ciebie zależy jak to rozwiążesz. Może być grubszy ale nie musi. Kwestia gustu.
-
Zaznaczone pomaranczowe miejsce wolę żeby bylo takiej samej grubości jak płycina. W płycina daje podkład z sosny w środek czy cały lity dąb?
-
Sosna wystarczy. Wydaje mi sie że z racji gęstości drewna sosna ma lepsze parametry izolacyjności termicznej.
-
Na połączeniu tej pomarańczowej listwy i płyciny zrób lekką fazę lub listwa niech będzie o 2 mm wyższa od płyciny. Połączenie na styk i na płasko nie będzie moim zdaniem wyglądać ładnie. No i będzie problem przy ewentualnej konieczności wymiany szyby. Chyba że tę listwę pomarańczową przykręcisz wkrętami. Wtedy łatwiej bedzia ją zdjąć. Jak na gwoździki to zapewne uszkodzisz drewno na styku listwa-płycina podczas odbijania listewki.
Lakier też sklei je lekko razem.
-
Moim zdaniem błąd.
Szyby w obu skrzydłach powinny być równej wysokości . Wobec tego jak niżej pisałem nie możesz dać w dużym skrzydle tych krótkich poprzeczek ( górą i dołem ) pomarańczowych . Stojace dwa ramiaki grubości drzwi połączone na czopy z górnym i dolnym ramiakiem . Da to też wzmocnienie całej konstrukcji drzwi ,które w efekcie końcowym będą ciężkie podatne na obwieszenie . Dopiero w taką konstrukcję skrzydła daj płyciny i szybę
-
Teraz myślę czy w ogóle nie zrezygnować z szybki w drzwiach głównych. Boczne mają a zgrać aby były na jednej wysokości w głownych i bocznych drzwiach nie będzie takie proste. Jutro Może uda mi.się zacząć kleić na płycinę materiał.
-
W obu skrzydłach dajesz identyczne szerokości górnego ramiaka ,oraz szersze identyczne dolne ramiaki poprzeczne
-
Bardzo opornie idzie mi praca z drzwiami,też z braku czasu. Radomiak jest już klejone,dolne,górne i boczne elementy. Jakiej grubości zrobić drzwi? Teraz mają 75mm i są do strugania jeszcze.
-
Grubość ramiaków zrobiłem na 70mm. Wymiary bocznych,górnego,dolnego bez długości bo nie znam jeszcze. 108x70mm120x70mm i 190x70mm.Drzwi będą połączone na łączniki domino 14mm. Przygotowałem trzy rysunki. Pierwszy z obramowaniem szyby w drzwiach,drzwi zapewne będą ciężkie więc wzmocnienie pionowe na środku to pewnie racja.Na rysunku szyba wchodzi w górny i dolny ramiak,to by osłabiło drzwi? dodało dodatkowej pracy,więc tego wycięcia raczej nie będzie.Drugi pokazuje zlicowanie poziome szyb.Oszklone boczne skrzydło ma górny i dolny ramiak jak drzwi główne. Trzeci podobny do pierwotnego z dodatkowym wzmocnieniem pionowym na środku,obramowania szyby.Jak Wy to widzicie? Jak bardzo skomplikowane jest zrobienie bocznych oszkolonych drzwi otwieranych,zgranie wszystkiego ze sobą?
Pozdrawiam
-
Nie wiem jak Ty masz to wszystko poukładane w głowie ,że obrabiasz gotowe elementy drzwi
Ja wpierw projektując , zrobił bym rysunek przekrojów , pionowy i poprzeczny w skali 1:1 na pasku papieru czy sklejki . Tam wyszły by wszystkie za i przeciw oraz możliwości wykonania frezowań w elementach ( a będą głębokie , to trzeba mieć czym zrobić ), luzów konstrukcyjnych , jaki wymiarów elementów itd .
-
Nie wiem jak Ty masz to wszystko poukładane w głowie ,że obrabiasz gotowe elementy drzwi
Ja wpierw projektując , zrobił bym rysunek przekrojów , pionowy i poprzeczny w skali 1:1 na pasku papieru czy sklejki . Tam wyszły by wszystkie za i przeciw oraz możliwości wykonania frezowań w elementach ( a będą głębokie , to trzeba mieć czym zrobić ), luzów konstrukcyjnych , jaki wymiarów elementów itd .
Pewnie tak powinienem zrobić. Jednak pojęcia nie mam co by było za a co przeciw,jakie pomysły odrzucić bo sie po prostu na tym nie znam. Pewnie zastanawiacie się czemu w ogóle to robię,jeśli się na tym nie znam? Chce drzwi drewniane na które obecnie mnie nie stać żeby zamówić.Za zaoszczędzone pieniądze chce dołożyć do tynków,może centralnego.Mam materiał,drewno i chce spróbować zrobić takie drzwi sam. Maszyny jakieś tam mam i ogólne pojęcie jak użyć maszyn i do czego.Niestety wszelkie luzu konstrukcyjne mogę podpatrzeć na drzwiach które robił mi stolarz do domu w którym mieszkam.Szukać informacji w Internecie lub prosić o.pomoc tu na forum.
-
Ja uważam że wykonanie takich drzwi to najlepsza praktyka. Nawet jeśli coś nie pójdze według planów to już przy następnych drzwiach nie popełnisz tego błędu. Ja nauczyłem się bardzo wielu rzeczy własnie poprzez praktykę.
Odnośnie grubości drzwi to im grubsze, tym większy musi by luz pomiędzy drzwiami i futruną lub pomiędzy dwoma skrzydłami drzwi odcstrony klamki. Tak, aby nie haczyły o siebie. Wykładnikiem jest przekątna drzwi drzwi. Dodatkowo masa. Ja osoboście lubię ciężkie drzwi. Jednak zawiasy myszą być mocniejsze i musi ich być wiecej.
O szczelności drzwi podyskutujemy późnie, jak już będziesz na tym etapie, ale mamiętaj o wykonaniu podfrezowań na uszczelki przed sklejeniem drzwi i futryn.
Możesz zmniejszyć grubość drzwi do uzyskania 7mm grubości obłogu. Jakiej grubości są teraz?
-
Ramy drzwi mają teraz 70mm. Popełniłem pierwszy błąd przy oklejaniu dębem,właściwie z braku prasy dokleiłem listwy 20mm. Cienkie kawałki obłogu trudno dobrze dokleić w ściekach. Powinienem zrobić grubszy rdzeń z sosny,dokleić listew 20mm do obu ram jednocześnie,po 10mm na stronę i później rozciąć na pile taśmowej. Jeśli bede chciał strugać obłóg na 7mm drzwi będą miały około 55mm grubości. Dąb w tej chwili ma 12-16mm.Jeśli trzeba zrobię nowe ramy tak aby obłóg miał po przestruganiu 7mm a drzwi 70mm? Tomekz,jak głębokie frezowania muszę zrobić? Frezowania na wpust płyciny są takie głębokie? Mam frezy palcowe o średnicy 22mm,też takie o długości roboczej 50,8mm. Do wykończenia otworu pod ewentualny zamek,lub do czegoś innego JET JBM-5 i różne dłuta.
-
Frezowanie na płyciny to mniejszy kłopot i dasz radę . Mnie chodzi o frezowania ramiaków drzwi i futryn . Myślę że powinny być tam podwójne wręgi ,a ramiak i futryna od strony klamki ze skosami ( jak Robert zauważył , by drzwi się otwierały . )
By to ogarnąć powinieneś wiedzieć jaki zastosujesz zamek ( pewno sztangowy 3 punktowy ) i jakie zawiasy . Do tego blokada małego skrzydła . Jaka uszczelka , jak mocowana ( czy będziesz wstanie zrobić odpowiedni dla
jej rowek )
dlatego szkic przekrojów ramiaka i futryny wskazany byś był pewien że to ogarniesz . Bo może się zdarzyć ,że porobisz wręgi i wyjdzie Ci rdzeń na widok publiczny . Nie było by kłopotu przy pełnym kawałku drewna ,ale oklejanie wymaga wcześniejszej wiedzy , by dokleić odpowiedniej grubości doklejki .
-
futryna od strony klamki ze skosami ( jak Robert zauważył , by drzwi się otwierały . )
Klamka bedzie od drzwi bocznych ,nie futryny,też musi być skos?
Podwójne wręgi może być ciężko. Zawiasy potrzebuję mocniejsze,uszczelkę,zamek,blokadę drzwi bocznych oszklonych,zamek sztangowy trzy punktowy? Mogę prosić o parametry okuć,uszczelek żebym poszukał i kupił? Proszę jeszcze o pomoc jakiej grubości i szerokości futrynę zrobić. Postaram się przygotować rysunek przekroju.
-
Dziś zrobiłem próbę frezowania na felc i miejsce na uszczelkę jaką znalazłem w sklepie internetowym. Coś takiego jestem w stanie zrobić. Próba z kawałków które odciąłem z przygotowanego wczesniej materiału. Futryn będzie szersza,tu do Was pytanie,czy szerokość 100mm jest ok do takich drzwi? Grubość 80mm chyba wystarczy? Światło otworu drzwi 2080x1350 jakiej wielkości futrynę zewnętrznie zrobić do otworu? Zrobię nowe ramiaki aby połóg dębowy miał 7mm
Dziękuję i pozdrawiam
-
Element górny na zdjęciu to skrzydło drzwi -tak?
Nie wiem jak masz zrobiony otwór muru , na gładko ,czy węgarek ( wreg na 1/2 cegły ) Najlepszy jest wręg w ścianie ze względu ciepła , prostego mocowania i możliwości mniejszego przekroju futryny ( w tym wypadku ramy )
-
Tak,element na górze to skrzydło drzwi. Mur jest na jeden pustak prothermy 25cm,bez węgarka.Ocieplenie 15 cm,będzie dopiero robione,jeśli ma znaczenie ta informacja.
-
drzwi otwierane na zewnątrz czy do środka?
-
Na zewnątrz. Między małymi a głownymi drzwiami będzie jedna uszczelka czy dwie?
-
Jak na zewnątrz to musisz przewidzieć :
grubość futryny by zakryć ja trochę styropianem ,
do tego też tak ocieplić górne nadproże , byś później mógł podnosząc skrzydło drzwiowe mógł je wstawić na zawiasy .
Wydaje się że futryna będzie licowała z zewnętrzną płaszczyzna ściany .
Teraz ważne
Zwróć uwagę że skrzydło małe i duże musza być w jednej płaszczyźnie ,wobec tego model który zrobiłeś z uszczelkami nie spełnia tego .
-
Model był zrobiony z odpadów,chciałem sprawdzić czy moja frezarka zrobi Tak głęboki frez.Na modelu było skrzydło i futryna. Nie wiem czy będzie coś widać na tym co zrobiłem teraz.
-
Ok.
Z tym że ramiak zamkowy skrzydła dużego i ramiak od małego skrzydła muszą mieć odwrotne wręgi (bo drzwi się nie otworzą . no i może daj też dwa wręgi z listwy przymykowej
Uszczelki podwójne ok.
Proponuje byś dał mniej luzu na szerokość przy zamku ( bo będziesz frezował pewnie prosto ) a następnie ręcznym strugiem nadasz sobie mały skos na ramiakach
-
Przekrój 1:1. Robiłem to pierwszy raz więc pewnie sporo jest błędów. Ramiaki drzwi głównych dałem 120mm ze względu na podwójne wręgi. Przymyk ma ramy 80 żeby szyba (185mm)jakaś w ogóle byla. Drzwi główne to 90,ramiak ,płycina 650mm,40mm gruba. Światło otworu 1350mm,rama 1330,futryna 70mm. 2cm styropian czyli w witrynie 1cm. Robiłem od środka i widzę że wyszło odbicie lustrzane. Czy między przybyciem a drzwiami głównymi mogą być dwie uszczelki,jak to zrobić?
-
Ustalmy jeszcze jedno . Drzwi będą się otwierać w stronę dworu tak? Będą prawe czy lewe. Stojąc na dworze zawiasy będą po prawej czy lewej stronie ?
Co do podwójnej uszczelki to tylko przy listwie przymykowej ,ale jest ten problem , że dwie uszczelki od strony dociskania drzwi stwarzają większy opór domykowy . Skutkuje to tym że języczek od zamka nie zawsze dobrze zaskoczy o blachę w drugim skrzydle ,jak i trudniejsze zamykanie na klucz .
Uszczelka boczna we wręgu likwidująca luz po przymknięciu skrzydła , nie robi tego problemu .
Proponuję byś zrobił jedną uszczelkę i dał pionową listwę przymykową lub nie
-
Ok.
Z tym że ramiak zamkowy skrzydła dużego i ramiak od małego skrzydła muszą mieć odwrotne wręgi (bo drzwi się nie otworzą . no i może daj też dwa wręgi z listwy przymykowej
Dopiero zauważyłem że jest odwrotnie,dobrze ze tu a nie w drzwiach na budowie ;)
Nowe ramiaki już się kleją. Obłóg będzie miał 7mm po obrobieniu. Rdzeń sosnowy dałem grubszy niż poprzednio i oba ramiaki kleję do listwy dębowej,po sklejaniu będzie do rozcięcia,później zrobię dokładnie tak samo z drugiej strony.Cienki obłóg przy klejeniu w ściskach nie zawsze idealnie sie przyklei,są szpary. Klejenie grubszego materiału podwójnie,do rozpoczęcia lepiej wychodzi w moich warunkach.Tak,drzwi będą się otwierać na zewnątrz,zawiasy drzwi głównych będą po prawej stronie.
Listwa przymykowa pionowa to ta która na jednym z rysunków jest zaznaczona strzałką? Na rysunku dałem drugą uszczelkę na środku między drzwiami,jednak zrezygnuję skoro później w użytkowaniu jest mniej wygodne. Myślę że może warto rozważyć otwieranie tylko głównych drzwi. Jedna uszczelka i listwa przymykowa wygląda jakby sporą utratą ciepła była w tym miejscu? Szczerze nie jest to takie proste jak mi się wydawało. Jest też sporo pracy,dużo błędów można popełnić.
-
Listwę przymykową zlicowałęś z płaszczyzną drzwi . Może też być w formie przykręconej na wierzch drzwi wejściowych od dworu i małego skrzydła od wewnątrz ( czyli dwie szt.)
Radzę to dobrze rozrysować z uwzględnieniem posadowienia klamki , zamka i blachy zaczepnej ( na małych drzwiach ) bo jak narobisz wiecej wręgów + uszczelki to może braknąć " mięsa " na sztangę i zamek .
Jeśli nie będzie problemu z wnoszeniem gratów przez duże skrzydło to można rozważyć wersję stałego skrzydła małego lub jego zamocowania w futrynę z możliwością w razie czego wystawienia .
-
Obok drzwi które planujemy są inne drzwi. Po otwarciu drzwi jest coś koło 180cm miejsca na wnoszenie,więc wolę szczelność od drugich szerokich drzwi. Nowe ramiaki mam już sklejone. Pojęcia nie mam jak zabrać się za planowanie bocznych drzwi stałych?
-
Poprawiłem przekrój. Futrynę jest wspólnym słupskim pionowym ze świetlikiem.
-
Bardzo słabo widać Twoje rysunki - daj mocniejszą kreskę
-
Robione na HDF i światło się odbija,do tego kiepski tel.
-
Do dalszego planowania przekroju pionowego,potrzebuje pomocy. Jaki próg zrobić w takich drzwiach. Zawiasy zapewne z regulacją 3D,bez rysunku,wymiarów nie wiem jak planować odstęp od sklepienia.Jest też problem z obsadzeniem szyby w świetliku. Od strony klamki dam listewkę od środka,z drugiej strony jest futryna-słupek.Też można dać kosteczkę ale jak to bedzie wyglądało. Między ramą z drewna a szybą daje się uszczelki?
Pytanie poza tematem. Taśma z piły taśmowej po stępieniu idzie do kosza? Takich pił się nie ostrzy? Może banalne pytanie,serio nie wiem.
-
Jako ciekawostkę powiem Wam ze sosnę którą daję jako rdzeń do drzwi kupiłem 2015 roku. Była po suszarni,strugana i cięta na wstępne wymiary. Miały być z niej drzwi wewnętrzne jak w temacie.Zraku maszyn i pewnie innych powodów temat jest bez finału. Sosna jest ładna,bezsęczna ale i najdroższa z drewna jakie do tej pory kupowałem :) nawet od liściastych.Za 0,25m3,właśnie przeliczyłem,zapłaciłem 1300zł. Nie znałem wtedy cen,jak się,mierzy,liczy.. Materiał kupiony w tartaku u znajomych siostry ;)
-
Dziś przyszły uszczelki.Na końcu ramiaka drzwi dałem dębowe klocki w miejsce sosnowego rdzenia.
-
Przeoczyłem ze w sklepie jest też uszczelka beż :( Zamówiłem beżową. Szukam zawiasów i trafiłem na aukcje. Zawiasy większe i chyba ok,jednak czy odpowiednie do drzwi które planuję?
https://allegro.pl/oferta/zawias-do-drzwi-drewnianych-wejsciowych-fi-20-mm-10730819441?fromVariant=10696423116
Lub
https://www.novet.eu/produkty/zawiasy/zawiasy-do-drzwi-drewnianych/zawias-exacta-3-d-ot-495-200-9-5x55mm-4t-stal-nierdzewna-matowa
-
To nie najlepszy wybór do drzwi zewnętrznych. Zawiasy myszą być niewidoczne. Złodziejowi zajmie 2 min max przecięcie ich i zdjęcie skrzydeł.
Najpierw oszacuj masę skrzydeł. A lekkie nie będą.
-
Do drzwi przylgowych mogą być zawiasy niewidoczne? Czuje że zrobiłem krok do tyłu. Byłem dziś u szklarza i wybrałem trzy szybką ramkę o grubości 36mm. Szklarz zasugerował Dell na szybę 20mm a z drugiej strony jest płycina,ile dać na nią wpust? Pomysł Tomkaz z drewniana rama szyby na 60mm od dolnego do górnego ramiaka jest dobry. Wiem ze rysunki są kiepskie,gdy odbija światło.
-
Czytelny przekrój poziomy
-
Dwa zastanowienia
Sprawdź czy zmieści Ci się zamek w szerokości ramiaka
A może filongi w drzwiach nie wklejać tylko mocować listwami na około tak jak szyby
próg możesz dać z płaskownika + wąsy w posadzkę . Zatniesz w dole ramy na niego rowek . możesz zaciąć z 10 mm wyżej w razie późniejszej regulacji jak wykończysz płytkami . przykręcasz go wkretem we wręgu . Możesz zrobić od dołu przylgę i dać uszczelkę .
Jest też urządzenie w postaci listwy metalowej ( korytko ) w której jest umiejscowiona guma . opada ona do posadzki po zamknięciu drzwi ,a podnosi sie przy ich otwieraniu .
możesz tez zrobić drewniany dębowy próg z odpowiednim wregiem
-
Zamek wejdzie ale mam tylko 15 mm miejsca w ramiaku. Teraz płycina,ile można minimalnie wyfrezować?
-
Dwa zastanowienia
Sprawdź czy zmieści Ci się zamek w szerokości ramiaka
A może filongi w drzwiach nie wklejać tylko mocować listwami na około tak jak szyby
próg
możesz tez zrobić drewniany dębowy próg z odpowiednim wregiem
Filongi wolę bez obramowania,wpuszczone w ramiak. Zamek zajmuje 80mm a do końca ramiak a mam 95mm więc 10mm mogę ze strony zamka wyfrezowac.
Próg zrobię drewniany,nawet już próbowałem coś planować jednak frezy dokładnie takie jak ramiak futryna,jak się okazuje tak się nie robi.
Drzwi niby proste jeśli się przy nich stanie,jednak bez wiedzy nie jest to takie proste.
-
Futryna u góry przygotowana. Kolejny błąd był taki że zrobiłem frezy,wycięcia,teraz będzie ciężko zrobić frezy pod łączniki domino. Przy frezowaniu na felc wyrwało kawałek drewna przy sęku,uzupełnić ubytek akrylową szpachlą drewna uzupełnić,czy są inne,specjalne na gorsze warunki jak niższa temperatura
-
Wstawić wstawkę .
-
Felc futryn i ramiaków zrobiony,ciężko było na krótkich stronach frezować bez wózka. Wszystko zrobiłem starym frezem który zawiozłem do ostrzenia,ostry rzuciłem do szuflady i się przydał. Luz konstrukcyjny na takie felce będzie 4-5mm na stronę?
-
To nie najlepszy wybór do drzwi zewnętrznych. Zawiasy myszą być niewidoczne. Złodziejowi zajmie 2 min max przecięcie ich i zdjęcie skrzydeł.
Najpierw oszacuj masę skrzydeł. A lekkie nie będą.
Zawiasy chowane kpl (3szt) kosztują 400zł. Te do których podałem link 3szt koszt 66 zł. Za dużo jest innych wydatków na tym etapie budowy. Koniecznie muszę założyć alarm.
Zmieniłem plan drzwi,poszedłem w kierunku jaki sugerował Tomekz. Zrobiłem przekrój progu który właśnie kleje i mam wątpliwości czy jest dobrze rozrysowany. Zmienił się też materiał z jakiego wykonam płycina,sosna w środku A na zewnątrz sklejka 5mm. Klejonka sosnowa może być z listew o szerokości 50-70mm?
-
By zrobić próg musisz rozrysować posadzki przed i za drzwiami , do tego nie wiem co z wilgocią , deszczem , zabezpieczeniem ( daszek itd ?)
-
A sam przekrój progu jest dobry,tak też można zrobić? Nad drzwiami jest balkon. Sprawdzę i podam,budowa jest po drugiej stronie mojego miasteczka.
-
Plus 20mm dojdzie na podłogę i płytkę po prawej i lewej stronie futryny. Właściwie przed drzwiami wyjdzie na "0".Nad drzwiami jest balkon.
-
Próg z wręgiem robi się .
Najlepiej jak nie jest za wysoki a posadzka od dworu niżej od posadzki w pomieszczeniu ( mniej wtedy wystaje )
Też zwrócić uwagę by było miejsce na śnieg pod drzwiami.
Jeśli nie zrobisz okapnika do drzwi z kapinoskiem to nie może być uszczelki w przyldze ( dołem ) bo krople wody muszą skapać ,a nie zawijać się do progu .
Nie jestem pewien ,czy deszcz nie dosięgnie drzwi ,a wobec tego zastanów się nad sklejką w filongach .
-
Jeśli nie zrobisz okapnika do drzwi z kapinoskiem to nie może być uszczelki w przyldze ( dołem ) bo krople wody muszą skapać ,a nie zawijać się do progu .
Nie jestem pewien ,czy deszcz nie dosięgnie drzwi ,a wobec tego zastanów się nad sklejką w filongach .
Tomekz bardzo chętnie zrobił bym wszystko jak najlepiej,tyle że często nie potrafię sobie wyobrazić jak ma wyglada okapnik z kapinoskiem i uszczelka w przyjdzie. Przepraszam i zarazem dziękuję za cierpliwość,nie znam nazewnictwa i technicznie nie jestem przygotowany.
Płycina będzie ze sklejki z rdzeniem sosnowym
W sieci znalazłem taki przekrój.
-
No tu masz dobry próg nie za wysoki od strony pokoju i ścięty skośnie
ale
drzwi mają 8 mm luzu do kafelków od strony dworu i to moim zdaniem powinno być min 20 mm . Do tego pisałem o uszczelce na dole drzwi tej pierwszej od strony dworu - iei nie powinno być tylko ta druga w progu . Dlaczego? bo wiatr krople będzie wpychał pod próg i tam powinna być przerwa ( drzwi nie mogą dolegać do progu ) by krople nie dosięgły progu tylko spadały . Może być uszczelka jak zrobisz okapnik.
Podobnie z okapnikiem ( jest on podobny jak przy oknach np typu Berlinskiego tzw . skrzynkowych ) . okapnik wtedy jest trochę grubszy w swoim przekroju ze skosem od góry ,by nie stała na nim woda . Zaś od dołu należy zrobić rowek 10 mm od krawędzi o wym ok. 8x8 mm by podobnie jak wyżej , krople urywały się na krawędzi rowka ( to kapinosek ) :) .
-
Futryna już stoi. Czy takie nacięcia,podgrzewania u dołu drzwi coś pomogą? Chcę żeby były dwie uszczelki tez u dołu. Czasami na połączeniu ramiaków drzwi zrobiona jest faza jak na zdjęciu,do czego ona służy? Rdzenie filongów mam gotowe,muszę wymyślić jak dobrze dokleić sklejkę,brak prasy.
-
Faza to tylko estetyka i trochę zamaskowanie styku połączenia teraz i w przyszłości
-
Faza to tylko estetyka i trochę zamaskowanie styku połączenia teraz i w przyszłości
W razie ewentualnej pracy drewna?
Dziś złożyłem ramiak,dałem 9 mm luzu konstrukcyjnego na obie strony. Jutro będę frezował na płycinę,spróbuje dokleić sklejkę do rdzenia filongu. Muszę zacząć planować otwór na zamek żeby przypadkiem o nim nie zapomnieć. Jest coś na co zwrócić uwagę przy robieniu otworu na zamek?
-
Dziś to czego nie lubię,przyklejanie sklejki na plaszczyznę rdzenia.
-
Frezy na filong zrobione,została ramka szyby prawa do zrobienia i będę frezował krawędzie. Połączenie ramiaków będą miały fazy,ramki szyby już raczej nie fazować,niech wygląda na połączone z ramiakiem górnym i dolnym,prawda? Muszę zamówić szyby,dorobić listewki do mocowania szyb od srodka. Montaż i rozmierzanie otworu na zamek,tylko jak sie za to zabrać od strony technicznej żeby nie zepsuć swojej pracy?
-
Jaki zamek?
Powinieneś go zakupić -tam będzie instrukcja .
Klamka zazwyczaj na wysokości 105 cm od dołu drzwi .
Do tego zwróć uwagę by dokupić wzmocniony szyld ( zaczep ) ryglowy zamka na małe drzwi .
proponowałem Ci trzy punktowy - lepiej poradzi sobie z docisnięciem drzwi z uwagi na uszczelki ,jak i bezpieczniejszy oraz trzyma przed wygięciem ramiak
coś podobnego
https://simteq.pl/do/item/003410_1/Zasuwnica-drzwiowa-AS2383--AS2382-16....8-z-dodatk?gclid=Cj0KCQjwof6WBhD4ARIsAOi65air8ul1fMLC080KUVjFVmli3xVwZxEoaFmn7fwrDeaM28FHSMSyVhAaAqbQEALw_wcB&subItem=003415#sub-003415
-
Kupiłem zamek Gerdy,sugerowałem się głębokością otworu jaki trzeba zrobić (ramiak 110mm). Podana nasuwa ma wymiary 72,5mm czyli będzie dobra.Zapytam w sklepie o dostępność i zwrócę zamek który kupiłem. Drzwi mają wszystkie elementy gotowe,teraz frezowanie,frezowanie. Cały czas zastanawiam się nad fazą ramki szyby,teraz lepiej wygląda bez ale co będzie za jakiś czas? Chodzi mi też po głowie Okupnik dołu drzwi,jak go zrobić?
-
Nie wiem gdzie to dostaniesz ,ale jest takie coś jak blokada ramiaka od strony zawias ,by po ich odcieciu drzwi były zablokowane.
dajesz dwie sztuki . To są wystające bolce z ramiaka które przy domykaniu drzwi wchodzą w otwory zrobione w futrynie ( w komplecie wszystko z metalu )
Napisz jak wmocowałeś te dwa środkowe ramiaki - podczas klejenia całych drzwi?
Okapnik
W przekroju prostokąt ok 80 x 50 mm ( lub więcej ) . płaską stroną do drzwi . Niech się zwęża ku górze na ok 35 mm . Czyli przekrój dołem 50 mm gora 35 m m szer. 80 mm.
Dobrze jest by go odfrezować od strony dolegającej do drzwi ( wręg ) by powstało tzw własne pióro górą i na to pióro wyfrezować na odpowiedniej wysokości w dole drzwi rowek .
Chodzi o to że okapnik górą zagłębi się w skrzydle i po przyklejeniu jego woda nie dostanie się pod niego .
klej dajesz tylko na dolnym ramiaku poprzecznym .
patrzac od góry okapnik od pióra powinien mieć skos dla spływania wody ,a od dołu rowek by krople się urywały . Możesz też na jego frontowej płaszczyźnie zrobić delikatne zdobienie np rowek itp.
-
Koszt zasuwy 470 zł. Wymiary jak zwykły zamek. Teraz pytanie,potrzebny będzie zamek dodatkowy? Czyli zamek główny,zamek dodatkowy i dwa boleć? Blokada zawiasów,poszukam,to będzie pociągać drzwi dołem i góra,prawda? Listew przy szybie jeszcze nie mocowałem,drzwi są rozbieranie jeszcze.
-
Czy drugi zamek to Twój wybór . Jak kupisz bez niego to później już zamka wpuszczanego nie założysz jedynie nakładany od środka w pomieszczeniu na ramiak drzwiowy .
Blokada też trzyma ramiak . Bolce mają skosy by lepiej początkowo wchodziły ,ale za sztywno to też nie możesz robić - sam zobaczysz .
Myślałem że drzwi już pokleiłeś zapominając o środkowych ramiakach , a one będą przenosić siłę wypchania szyby i filongów a jednocześnie usztywnią ramę drzwi - to musi mocno siedzieć
-
Zasuwa zamek główny,dodatkowy i dwa bolce. Jednak z zamkiem dodatkowym.
https://simteq.pl/do/item/003410_1/Zasuwnica-drzwiowa-AS2383--AS2382-16....8-z-dodatk?subItem=003410#sub-003410
Zabezpieczenia zawiasów?
https://www.abus.com/pl/Zabezpieczenie-obiektow/Zabezpieczenia-drzwi/Blokada-zawiasow/TAS102
-
Znalazłem zabezpieczenie w sklepie z którego mają mi wysłać zamek,będą dobre,ile szt na drzwi?
https://simteq.pl/do/item/002306/Zabezpieczenie-drzwiowe-nr-200-ocynk-srebrny#zabezpieczeni
-
Dwa skrzydła to wychodzi 4 szt
Potrzebujesz jeszcze kantowe zasuwki 2 szt na małe skrzydło
Uważaj :
Byś nie dobrał za długich ,by Ci rygle górny i dolny od zamka zmieściły się
-
Dwa skrzydła to wychodzi 4 szt
Potrzebujesz jeszcze kantowe zasuwki 2 szt na małe skrzydło
Uważaj :
Byś nie dobrał za długich ,by Ci rygle górny i dolny od zamka zmieściły się
Małe skrzydło jest stałe, więc tylko 2 szt zabezpieczeń. Do czego potrzebuję kątowych zasiłek na małe skrzydło? Na co mam uważać żeby nie było za długie?
Tak wyglądają drzwi od tyłu,miejsce na szybę.
-
Jak małe skrzydło zrobiłeś na stałe , to nie potrzebujesz zasuwek kantowych do jego unieruchomienia
-
Tomekz pisał żebym kupił zasuwe,kupilem pojedyńczy zamek,mam w drzwiach w domu i jest wystarczający.Lirorobert wspominał o zawiasach krytych,podobnie jak z zamkiem,mam zwykle i są ok. Mieliście rację a ja mam zamki i zasuwe w drodze,kupiłem zwykle zawiasy i blokady zawiasów. Jeśli bym Was posłuchał wydałbym mniej. Zawiasy Otlav fi20 przyszły,kupiłem też dedykowany szablon do wiercenia. Pomijając fakt że nie wiem jak go użyć,nigdzie nie ma instrukcji czy filmu. Pytanie,czy to odpowiedni czas na wiercenie czy po sklejaniu drzwi? Jest uszczelka taka jak wcześniej tylko kolor beż.Zamki Gerda i LOB zostawię,może się przydadzą. Odwiedziłem zaprzyjaźniony sklep Adler,zrobiliśmy próby. Podkład,warstwa pośrednia i jakiś budyń z pigmentem,zdjęcie próbki dodaję. Dziękuję już na tym etapie za pomoc,na prawdę duże piwo dla Was.
Pozdrawiam
-
Przyszła dziś zasuwa i blokady zawiasów. Wstępnie jest skrecona,co dalej,szczerze nie wiem jak zabrać się za montaż,jak rozmierzyć? Ważyłem skrzydło drzwi,w tej chwili waży 53kg,szyba 1m2 tej co zamówiłem ma ważyć 30kg,ja mam 0,4m2 w drzwiach,dodatkowo zawiasy,inne okucia więc myślę że około 70kg. Zawiasy są na 120kg. Chyba nic złego się nie stanie jeśli w futrynie od strony muru nafrezuję dwa zagłębienia aby pianka weszła w szpary?
-
Zasuwa ma 16mm grubości, 18mm część którą montuje się w witrynie. Ramiak drzwi i futryna,część gdzie montuje się zamek ma 32mm. Jak wyliczyć środek otworu na zamek? Trzeba uwzględnić uszczelkę?
-
Uszczelka po zamknięciu drzwi też da jakąś grubość ,więc bierz pod uwagę .
Dobrze by było mieć wybraną klamkę i szyldy i do tego jaki rodzaj wkładki patentowej ( jej długość ) Pewnie będzie asymetryczna , wobec tego uwzględniając jej położenie w drzwiach (by jej końce pasowały z płaszczyzną szyldów ) określi ona ustawienie zamka w ramiaku , a on da położenie zaczepu w małym skrzydle Dobrze jest to wszystko zgrać razem , byś wiedział gdzie frezować rowek na zamek .
-
Więc to wszystko musze brać pod uwagę,robię dalsze zakupy. Wkładka około 90mm długości bedzie mi potrzebna. Drzwi są już z z frezami,faza tez jest zrobiona.Do montażu drzwi wystarczy pianka czy dodatkowo jakieś wąsy i kołki?
-
Kupiłem wkładkę 35/50, prawie na środku wychodzi mi zamek,czy mogę w tym miejscu robić otwór? Tu mogę wszystko zepsuć więc wolę się upewnić.
-
Powinno pasować ,jeszcze możesz wkładkę włozyć do zamka i się upewnić . Jedynie języczek skośny od zamka wchodzący w zaczep będzie uderzał o krawędź ramiaka zanim wskoczy w otwór.
Dawno nie robiłem frontowych drzwi ,dlatego ifo daję z pamięci i może nie precyzyjne
-
Jestem wdzięczny i póki co wszystko wychodzi dobrze. Wkładkę na próbę wkreciłem do zamka,z jednej strony od krawędzi ramiaka wystawała 7mm a z przeciwnej 9mm,przesunę o 1mm i w poniedziałek będę dłutował otwory na zasuwę. Robiłem dziś próbę dłutarki,użyłem jej tylko raz rok temu i leży,kompletnie zapomniałem jak się mocuje a bardziej ustawia dłuta. Nie chciało mi dłutować,wiertło spałem :( Kilka dłut mam firmy JET,jedno tańsze a jest między nimi przepaść pracy.Dłuta JET mają napisane Japan,cena była dość wysoka ale nawet w Dębie idzie dobrze. To tanie,dziś rozpakowaniu dam do ostrzenia,zrobiłem coś źle a może bardziej do miękkich gatunków drewna się nadaje,nie wiem. Wracając do tematu zawiasów. Szablon który kupiłem,używaliscie czegoś podobnego? Jeśli nikt nie wie,zrobię kawałek ramiaka i futryny do zrobienia próby wiercenia z szablonem.
-
Mario sprawdź bo nie chcę wprowadzić Cię w błąd a tak dawno nie używałem szablonu , że już pamiec zawodzi.
Wydaje mi się że moim szablonem wierciłem Na leżąco , mając drzwi położone na futrynie w tym miejscu co mają byc docelowo . Można w wręg przymocować taśmą klejącą odpowiedniej grubości podkładki taki jaki ma być luz .Szablon powinien mieć oznaczenia " L" i "P" oraz znak środka dołu i góry zawiasy . mocujesz go ściskami i wiercisz za jednym razem w drzwiach i futrynie . Do tego powinieneś mieć wiertło ( może być do metalu ) przedłużane . Otwory pod zawias z bolcem ( tak ma szablon ) będą naj prawdopodobnie ustawione lekko skośnie do futryny - tak ma być .
Jak będziesz mocował drzwi na pianę to też daj podkładki wypełniające luz drzwi i futryny , będziesz miał pewność , że nic ci nie dodusi szpary
-
Powinno pasować ,jeszcze możesz wkładkę włozyć do zamka i się upewnić . Jedynie języczek skośny od zamka wchodzący w zaczep będzie uderzał o krawędź ramiaka zanim wskoczy w otwór.
Patrzyłem i nie da się zrobić w tej zasuwie żeby języczek nie uderzał w ramiak. Obudowa zasuwy jest takiej samej szerokości co blacha czołowa. Natomiast zamek blachę ma wystającą więc można wpuścić kilka mm od brzegu.
Mario sprawdź bo nie chcę wprowadzić Cię w błąd a tak dawno nie używałem szablonu , że już pamiec zawodzi.
Wydaje mi się że moim szablonem wierciłem Na leżąco , mając drzwi położone na futrynie w tym miejscu co mają byc docelowo . Można w wręg przymocować taśmą klejącą odpowiedniej grubości podkładki taki jaki ma być luz .Szablon powinien mieć oznaczenia " L" i "P" oraz znak środka dołu i góry zawiasy . mocujesz go ściskami i wiercisz za jednym razem w drzwiach i futrynie . Do tego powinieneś mieć wiertło ( może być do metalu ) przedłużane . Otwory pod zawias z bolcem ( tak ma szablon ) będą naj prawdopodobnie ustawione lekko skośnie do futryny - tak ma być .
Jak będziesz mocował drzwi na pianę to też daj podkładki wypełniające luz drzwi i futryny , będziesz miał pewność , że nic ci nie dodusi szpary
Pamiętasz czy uszczelki trzeba założyć kładąc drzwi na futrynę do wiercenia z szablonem? Mówisz o klinach u dołu i po bokach?
-
Mówie o podkładkach po bokach i u góry by zachować równy luz drzwi wobec futryny.
Robiłem bez uszczelek które wkładane były dopiero po malowaniu drzwi.
Zawiasy masz wkręcane wobec tego możesz nimi regulować więc nie musisz się tym martwić
-
Wspomniane podkładki tylko podczas pianowania futryny.
-
Z podkładkami nie bardzo wiem o co chodzi,są potrzebne przy regulacji czy obsadzaniu pianką? Dziś wstawiłem zasuwę. Zewnętrznie jest blacha szerokości 16mm a w środku 11,ta która steruje zasuwami. Zrobiłem frez 16mm na głębokość 3,5mm ( blacha 3mm) kolejny rowek frezem 12mm. Odzaczylem zamki i poszło szybko z dlutowaniem. Teraz zastanawiam się nad malowaniem porów drewna czarną bejcą,trochę się obawiam ze może wyjść efekt bardziej i mniej widocznych czarnych porów w zależności od szlifowania,później odwrotu nie będzie. Drzwi będą się trochę różniły od okien jeśli tego nie zrobię.Podobno drzwi takiej konstrukcji jak moje lakierują a później dopiero sklejają,ma to sens?
-
Podkładki są potrzebne przy wierceniu zawias ,byś zachował odpowiednie luzy , jak i dobrze je mieć podczas pianowania.
bejcujesz i wstępnie lakierujesz to co będzie pracować ( np . filongi -dlatego pisałem by były wkładane mocowane listwą ) . Ja bym wpierw kleił drzwi
-
Czyszczące drzwi,później będę jeszcze,raz wodował przed lakierowaniem. Skleję skrzydło a bejcowanie odpuszczam,nie wiem czy nie będzie z tym problemów bo w porach bedzie bejca,niech wejdzie w pory preparat stosowany do lakierowania na zewnątrz. Dziś bym chciał wystawić zabezpieczenia zawiasów,może być 80mm od krawędzi drzwi? Kolejna sprawa zawiasy,moje drzwi mają 2000mm,dam 3 zawiasy,jak je rozmierzyc?
-
zawiasy - ich środek
od góry skrzydła -250mm
od dołu - 300 mm
środek - w połowie
-
Zawiasy są już nawiercone,zamontowane i chyba błąd,trzeba je wykręcić do lakierowania.To pierwsze drzwi więc wszystko przymierzam,jutro chce wyfrezować w futrynie miejsca na blachy od zamków. Później lakierowanie i szklenie. Materiał w Adlerze to koszt około 500 zł na drzwi,trochę dużo,środki na zewnątrz sa w takich cenach?
Jutro postawię drzwi,sprawdzę blokady zawiasów bo coś mi się nie widzi pozycja,nie wiem czy dobrze zrobiłem. Kolejny trudny etap to blachy na zamek i zasuwy,ile luzu na uszczelki,jak wyznaczyć miejsca,proszę w tym o pomoc.
-
Na jakiej wysokości dałeś środek dolnej zawiasy?
Napisz jak posłużyłeś się szablonem do zawias
Blokada anty wyważeniowa nie powinna być obrócona odwrotnie?
Posmaruj czoła rygli kolorowym lakierem , domknij drzwi i zaklucz ( uszczelka włożona ) odbiją Ci się znaki gdzie wpuścić blachy .
można metodą ,że wpierw wiercimy otwory na wejście rygli zamkowych , je dopasowujemy i od tego wymiaru zakładamy blachy .
Możesz też mierzyć wszystko i zakładać
-
Środek zawiasy czyli miejsce miedzy zawiasami,Tak to zrozumiałem. Środek dolnego 300mm. Nie wiem czy odwrotnie był,teraz jest ok. Co do odznaczenia miejsc na zamki,zrobiłem tak jak pisałeś ale bez farbki za to zamysłem i otwierane,został ślad.
-
Mnóstwo pracy dla takiego laika jak ja. Ciężka praca bo praktycznie cały czas sam musiałem dźwigać drzwi. Od strony technicznej to wszystko :) Mogę odciągnąć i zwiększyć domyślnie ale jest już za ciężko,regulacją jest. Jutro lakierowanie.Oczywiscie opiszę do końca.Dziękuję,bez Was nie dałabym rady.
-
Widzę z tej i innych Twoich prac ,że masz zacięcie , dokładność i smak do prac w drewnie , więc warto było Ci kibicować i w miarę moich możliwości pomóc . :)
Powodzenia :)
-
Dziękuję. Bardzo lubię robić coś z drewna,moga być zwykle deski czy karmiki i trochę trudniejsze,np mebelki. Jak ja sie cieszyłem kiedy uzbierałem i mogłem kupić pierwszą wyrowniarkę.Wczoraj chciałem napisać że drzwi,zamek dobrze dociąga drzwi w pozycji środkowej po przejęciu kluczyka,jest jeszcze regulacją mimośrodowa,można popuscic i podciągnąć. Słownik zadecydował ze pomoże i przetłumaczyć po swojemu.
Zdecydowałem lakierować Adlerem,udało się położyć dwie z 4-warstw. Dwie pierwsze to woda(dysza 1,3),1 to pigment,2 jak mleko,3 białe gęste,4 budyń beżowy(dysza 2,5). Ostatnia tworzy powłokę elastyczną właśnie jak guma w płynie. Na jednym ze zdjęć widać płyciny,mają podobny wzór,pigment wyciągną sloje. Kupiłem szyld,dzis przyszedł,stary mosiężny lada dzień dojdą części na zamek dodatkowy. Jak w temacie drzwi wewnętrznych kolega Amroz kupił do swoich. Wczoraj czytałem temat choć jest z przed kilku lat. Mieszam style,wiem jednak nie chciałem blaszanych szyldów które są teraz w sklepach. Finalnie zamierzam okleić szybki jakimś motywem,szyby będą przeźroczyste. Nie mam wiatrołapu więc lustro weneckie odpada bo w nocy przy świetle i tak wszystko będzie widać. Kiedyś ,może nawet szybciej niż planowałem bedzie tam dom a nie warsztat,takie czasy...
-
Wprowadziłem Was w błąd,pierwsza warstwa była nakładana pędzlem,druga natryskowa. Możliwość edycji postu znikła ;)
-
a ten lakier ( budyń ) nie powinien być nakładany specjalną pompą niskociśnieniową ?
-
Szczerze to nie wiem. Mam pistolet Iwata AZ3 HTE P.A.S. 2,5 wspomagany ciśnieniowo. Tym pistoletem nakłada się (budyń) jak zwykły lakier. Kupiłem V-Fugensiegel do uszczelnienia faz. Podobno dobry,konsystencja jak krem do skóry.
-
Dziś lakierowalem 3 warstwę Ligno+sealer, to już jest gęste. Jutro 4 budyń,zostawił bym tak jak jest,budyń ma pigment i niestety zmieni kolor. Preparat o którym pisałem fajnie wypełnia małe szczelinki,fazy,po czym zasycha i staje się bezbarwny. Stosuje się go miedzy warstwami.
-
Budyń położony na lewa stronę,od środka budynku. Kolor,słoje stonowane bardziej. Szyby dopiero dziś zaczęli robić,zmieniłem zamówienie na brąz który odbija w dzień coś jak lustro.
-
W górny i dolny ramiak wiercisz otwory i wkładasz jakieś pręty ok fi 10 mm ( duże gwoździe ) . Na tych prętach opierasz drzwi do malowania i wtedy malujesz obie strony .
-
Dziękuję,później zaślepiam kółkami? Prawa strona i budyń zrobiona.
-
otwory zostają nie zaślepione
-
Materiał jest tak gęsty,zrobić zaciek to trzeba się postarać,więc pewnie zaraz po położeniu materiału można odwracać drzwi do lakierowania drugiej strony. Ale samo lakierowanie jest trudniejsze od rozcieńczanej dwu skladnikowej meblówki. Po pierwszym położeniu "budyniu" na lewą stronę drzwi,pomyślałem że zepsułem całą moja pracę,kolor bardzie przypominał kakao a nie dąb,była brzydka struktura,pory. Po paru godzinach materiał ładnie się rozlał i tworzy coś bardziej jak guma,zupełnie inny efekt jak lakier chemiczny który znam.
-
Wybuchło, w poniedziałek szyby.
-
Drzwi wstawione,po części dzięki Wam ;) Więc jeszcze raz dziękuję.
-
Cieszę się , gratuluję odwagi i wytrwałości do końca . :)
Ładne drzwi ,może jakąś folią zabezpiecz na czas budowy.
-
gratulacje, super projekt!
-
Dziekuje,zabezpieczę na pewno. Dziś wróciłem do początku wątku. Na prawdę dużo przekazujecie wiedzy,sporo można się nauczać. To było bardzo wartościowe doświadczenie,taka większa praca. Muszę zrobić jeszcze jedne drzwi,zdjęcie niżej.Światło otworu 2100x935mm,tym razem drzwi miały by ocieplany filong grubości 40mm,oklejony sklejką 5mm. Jak robi się taki filolog?
-
Można sklejkę z obu stron przykleić na styropian i będzie filong
-
A nie trzeba dawać drewna sosnowego do około styropianu,taką ramę i w to styropian?
-
Można różne kompozycje robić . Użebrowanie , ramka , sklejka na kant jako kratka , blacha w środek itp
-
zamiast styropianu dajesz styrodur jest twardszy i lepiej izoluje,sklejke kleisz bezpośrednio na sterodur na pu,później wręg i wpuszczasz filąga
-
Witam
Zaczynam kolejne drzwi. Wzór taki jak wcześniej ale bez naświetla bocznego. Muszę wstawić drzwi z boku budynku aby dokończyć tynkowanie ściany.
-
Ciężkie dwa dni. Narzędzia nie są złe jednak brak frezarki dolnowrzecionowej. Futryna i drzwi przygotowane do frezowania krawędzi,robienia otworów na zamek i zabezpieczenia. Później klejenie,lakierowanie a wymiary szyby zapisane. Koniec urlopu więc dopieroza 3 tyg będę kończył drzwi.
-
Drzwi sklejone,zamki wstawione. Szlifowanie i lakierowanie w przyszły weekend.
-
Eco Deco Art już wcześniej i niejaki Peter Parker spamował na forum. Administrator zablokował ale znów kolega wrocił ale jako Piotr Perek :)
-
Wczoraj udało mi się drzwi jak i biurko polakierować. Czekam na zespolone szkło. W przyszłą sobotę będę chciał zamontować drzwi.
-
Drzwi skończone. Wczoraj wstawiłem szybę zespoloną. Dziś opianowane,postaram się zrobić ciepły montaż.
-
Doskonałej jakości drzwi zewnętrzne z aluminium ma firma Alufasada (https://alufasada.eu) Matmont Marcin Matczak
(https://alufasada.eu/wp-content/uploads/2021/05/system-okienno-drzwiowy-alufasada-1.jpg)
-
Doskonałej jakości drzwi zewnętrzne z aluminium ma firma Alufasada (https://alufasada.eu) Matmont Marcin Matczak
(https://alufasada.eu/wp-content/uploads/2021/05/system-okienno-drzwiowy-alufasada-1.jpg)
Do czego ma być ten post??