Forum stolarskie Domidrewno.pl
Wyposażenie warsztatu => Warsztaty użutkowników forum. => Wątek zaczęty przez: mefjuu w 09 Maja 2016, 14:06:00 czas Polski
-
Cześć, noszę się z zamiarem rozpoczęcia budowy warsztatu. Chcę zrobić to rozsądnie jeśli chodzi o koszty (ew. dzieląc prace na etapy jeśli portfel nie puści od razu), ale też żeby konstrukcja służyła przez długi czas.
Na razie po głowie mi chodzą takie dylematy:
Podłoże:
- jaką powierzchnię proponujecie by weszło auto + po bokach maszyny amatorskie (na kółkach)
- płyta betonowa czy jakaś podsypka + folia + legary?
- kratka odpływowa - chyba warto zrobić, żeby to co spłynie z auta zwłaszcza w zimie, sobie odeszło na zewnątrz
Ściany i ocieplenie
- wełna czy styropian?
- na zewnątrz tynk cienkowarstwowy czy boazeria?
Dach
- blacha trapezowa, blachodachówka czy papa? A może gont bitumiczny? Co z ociepleniem dachu?
Ogrzewanie
- chciałbym mieć możliwość postawienia kozy, ale na etapie projektu i budowy to chyba nie ma znaczenia, bo komin i tak wypuszczę wycinając i obrabiając dziurę na kolanko w ścianie?
Odwodnienie
- jest sens budować studzienkę przy garażu, która "ściągnie" wodę z rynien i z kratki pod autem? od studzienki miałbym ok. 10 m do budynku, więc taki odcinek musiałbym poprowadzić odwodnienie do deszczówki. Dodam, że teren jest płaski, a teren z dwóch stron garażu będzie utwardzony.
- czy wokół płyty betonowej robić jakiś drenaż?
Na razie tyle rozterek technicznych. Następną kwestią jest wykonawstwo. Z racji zerowego doświadczenia w stawianiu takich "dużych" konstrukcji i pracy na etacie nie mam umiejętności i możliwości czasowych by to postawić konstrukcyjnie. Jednak "wykończeniówka" typu tynk czy boazeria, instalacje, itp. już jak najbardziej we własnym zakresie. Trzeba więc będzie znaleźć "ekypę" która zrobi podstawowe najgrubsze rzeczy zrobi solidnie, nie zostawiając mnie z problemami na lata. Lokalizacja to okolice Bielska-Białej, może mielibyście kogoś do polecenia?
-
Odpowiem co do kratki odpływowej, zrobienie takiej oznacza, że musisz zrobić kopertoą podłogę, a to oznacza, że bedzie ona krzywa. Czyli każdy prosty stół będzie Ci się bujał :) wiem to tez tak zrobiłem.
-
Też mam zamiar postawić garażo-warsztat, ale narazie walczę z papierologią, bo okazało się że na budynek "gospodarczy" musze mieś wydane warunki zabudowy mino że do 35m2. ja szukałem garazu metalowego ocieplanego tynkowanego, ale jeszcze dokładnie nie znam cen bo czekam na wyceny. Ale ze wstępnych wyliczeń wychodzi mi że konstrukcja metalowa lub drewniana, od środka płyta OSB potem styropian i tynk na zewnątrz wychodzi najtaniej nić gotowy kupiony blaszany tynkowany. Ale jak sam nie jesteś w stanie zbudować takiej konstrukcji to szukaj garażu ocieplanego z płyty warstwowej. Ekipa przyjeżdza składa na miejscu w 1 dzień i po problemie.
Musisz zrobić zgłoszenie na budowę takiego budynku, w mieście do 25m2 , wieś 35m2, ale nie rób zgłoszenia na garaż bo potem będziesz płacił 4x tyle do miny za garaż.
Co do posadzki to można zrobić niewielki spadek w kierunku bramy wjazdowej i tam wstawić odwodnienie liniowe bardziej praktyczne przy warsztacie.
-
Byłem dziś w urzędzie i deal jest taki... Jeśli planuję w warsztacie używać pił, hebkarek itp. "niedyskretnych" sprzętów powinienem budować po pozwoleniu na budowę... Pozwolenie na budowe równiez musi być gdy chcę zbliżyć budynek mniej niż 3 m. od granicy działki (a to mnie interesuje).
Pytanie kto z Was faktycznie stawiał warsztat, w którym pracuje zawodowo wnosząc o pozwolenie na budowę? (możecie odpowiedzieć na PW jeśli nie chcecie się wychylać takimi tajemnicami).
Dodam, że na razie w grę wchodza prace hobbystyczne, ale za x lat kto wie czy się nie przemianuje...
Wydaje mi się, że wszystko rozbija się o to czy sąsiedzi nie będą życzliwi inaczej.
Też mam zamiar postawić garażo-warsztat, ale narazie walczę z papierologią, bo okazało się że na budynek "gospodarczy" musze mieś wydane warunki zabudowy mino że do 35m2.
A dlaczego tak?
ja szukałem garazu metalowego ocieplanego tynkowanego, ale jeszcze dokładnie nie znam cen bo czekam na wyceny. Ale ze wstępnych wyliczeń wychodzi mi że konstrukcja metalowa lub drewniana, od środka płyta OSB potem styropian i tynk na zewnątrz wychodzi najtaniej nić gotowy kupiony blaszany tynkowany. Ale jak sam nie jesteś w stanie zbudować takiej konstrukcji to szukaj garażu ocieplanego z płyty warstwowej. Ekipa przyjeżdza składa na miejscu w 1 dzień i po problemie.
Musisz zrobić zgłoszenie na budowę takiego budynku, w mieście do 25m2 , wieś 35m2, ale nie rób zgłoszenia na garaż bo potem będziesz płacił 4x tyle do miny za garaż.
A bilansowałeś koszty względem konstrukcji drewnianej? Jej zaletą jest dla mnie przede wszystkim lepsze wygłuszenie maszyn na zewnątrz...
Co do posadzki to można zrobić niewielki spadek w kierunku bramy wjazdowej i tam wstawić odwodnienie liniowe bardziej praktyczne przy warsztacie.
Ale odwodnienie wewnątrz, przy bramie?
-
To nie jestem samotny :) też stawiam i co i jak i z czym się zastanawiam ???
taki 5 na 14 meterków :)
-
Byłem dziś w urzędzie i deal jest taki... Jeśli planuję w warsztacie używać pił, hebkarek itp. "niedyskretnych" sprzętów powinienem budować po pozwoleniu na budowę... Pozwolenie na budowe równiez musi być gdy chcę zbliżyć budynek mniej niż 3 m. od granicy działki (a to mnie interesuje).
Pytanie kto z Was faktycznie stawiał warsztat, w którym pracuje zawodowo wnosząc o pozwolenie na budowę? (możecie odpowiedzieć na PW jeśli nie chcecie się wychylać takimi tajemnicami).
Dodam, że na razie w grę wchodza prace hobbystyczne, ale za x lat kto wie czy się nie przemianuje...
Wydaje mi się, że wszystko rozbija się o to czy sąsiedzi nie będą życzliwi inaczej.
Zgłaszasz budowę altan ( musi mieć przynajmniej 1 ścianę otwartą wg przepisów(teoria)), po nowelizacji możesz mieć jedną do 50m2 na kazde 1000m2 działki.
Altana może stać nawet w granicy, spadki dachu oczywiście do siebie.Wchodzi tu jeszcze max wysokość "altany"- to musisz poszukać w paragrafach.
Tak to wygląda jeżeli jesteś pod ścianą (granica działki).
Jeśli chcesz budować na pozwolenie budynek gospodarczy, czy cokolwiek innego, nie wpisuj żadnych informacji, że chcesz tam pracować w drewnie, czy że będzie tam drewutnia itp., bo wkopiesz się w przepisy PPOŻ, a to już nie takie proste.
-
Zgłaszasz budowę altan ( musi mieć przynajmniej 1 ścianę otwartą wg przepisów(teoria)), po nowelizacji możesz mieć jedną do 50m2 na kazde 1000m2 działki.(...)
I potem do takiej altany stawiam samochód i większe maszyny...
-
Odwodnienie tak wewnątrz, nieźle to się sprawdza, mamy w warsztacie samochodowym tak zrobione tylko przy ścianie, zimą jest super bo woda sobie ścieka i spadek nie musi być duży.
Co do konstrukcji drewnianej też rozważałem tylko warunek że musi być tynk na zewenątrz, bo żona inaczej nie przepuści inwestycji:).
" Też mam zamiar postawić garażo-warsztat, ale narazie walczę z papierologią, bo okazało się że na budynek "gospodarczy" musze mieś wydane warunki zabudowy mino że do 35m2.
A dlaczego tak? "
A dlatego że na moim terenie nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jest stary który nie obejmował mojej działki tylko to był teren rolniczy i teraz wszystko musi być na warunki zabudowy wydawane przez gminę bo inaczej starostwo odrzuca wnioski ze zgłoszeniem budowy.
-
Oj te papiery...przechodziłem przez to 😬
Co do odpływu - ja żałuję, że nie zrobiłem. Zimą nie wjeżdżam, bo syf niemiłosierny. Druga sprawa, że teraz też nie wjeżdżam, bo 40m2 to jednak wciąż za mało i mam i tak wszystko zastawione ☺
Pomyśl o doprowadzeniu wody i suficie, na którym sobie podwiesisz to i owo.
-
tak mi się teraz nasunęło z tym odpływem. Zamiast robić koperty i kratki na środku to może zrobić odpływ po całej szerokości wewnątrz tuż przy bramie i posadzka spadek tylko po jednym kącie.
Kształtki pewnie będą droższe od standardowego odpływu, ale później wykonanie wylewki po jednym kącie zamiast koperty i położenie czegokolwiek innego będzie łatwiejsze i pewnie tańsze.
-
Przecież to samo napisałem wyżej
-
Zgłaszasz budowę altan ( musi mieć przynajmniej 1 ścianę otwartą wg przepisów(teoria)), po nowelizacji możesz mieć jedną do 50m2 na kazde 1000m2 działki.
Jeśli chcesz budować na pozwolenie budynek gospodarczy, czy cokolwiek innego, nie wpisuj żadnych informacji, że chcesz tam pracować w drewnie, czy że będzie tam drewutnia itp., bo wkopiesz się w przepisy PPOŻ, a to już nie takie proste.
Hej
Czy jesteś w stanie podać podstawę prawną? Bo coś mi się nie zgadza
Przeglądałem dostępne informacje (wraz z Ustawą) i to co znalazłem jednoznacznie precyzuje, że pozwolenia nie wymagają (m.in):
-wolno stojące budynki gospodarcze (garaże, altany, ganki itd) do 35m2 (2 na kazde 500m2 działki)
-wolno stojące budynki rekreacji indywidualnej
-wiaty o powierzchni zabudowy do 50m2 (2 na każde 1000m2 działki)
Wszystko jest w art. 29 ww. Ustawy. Co prawda to są niewielkie szczegóły, jednak robiąc zgłoszenie trzeba by rozróżnić między wiatą a altaną (a co ciekawe, Ustawa nie zawiera definicji ww. konstrukcji)
-
A czy pod wylewkę na posadzce dawać styropian. Myślałem aby zrobić płytę izolowaną na jakimś twardyme styropianie co idzie pod parkingii. Płyta wylana z gruszki a potem zaszlifowana na gładko.
-
Hej
Czy jesteś w stanie podać podstawę prawną? Bo coś mi się nie zgadza
Przeglądałem dostępne informacje (wraz z Ustawą) i to co znalazłem jednoznacznie precyzuje, że pozwolenia nie wymagają (m.in):
-wolno stojące budynki gospodarcze (garaże, altany, ganki itd) do 35m2 (2 na kazde 500m2 działki)
-wolno stojące budynki rekreacji indywidualnej
-wiaty o powierzchni zabudowy do 50m2 (2 na każde 1000m2 działki)
no chodziło mi o wiatę, dla mnie wiata - altana jedno i to samo.
-
Panowie, a jak dokładny musi być rysunek (rzuty boczne) takiego budynku w zgłoszeniu? Musi to być robota architekta, czy "amatorski" schludny rzut wystarczy, z zaznaczeniem wymiarów, umiejscowienia drzwi i okien?
-
amatorski rzut :)
-
Jeśli chodzi o elewację, to raczej zdecyduje się na styropian 5 cm + tynk cienkowarstwowy (tzn. na początek zaciągnięta siatka na kleju a tynk jak fundusze się pojawią:)).
A co z dachem? Ktoś doradzi?
-
Proszę doradźcie, czy warto tę płytę betonową ocieplać styropianem?
-
Zawsze warto docieplać izolować!
-
czy warto tę płytę betonową ocieplać styropianem?
Jak by tu powiedzieć(napisać)żeby burzy nie było :-\
Bardziej bym izolował strop i ściany,bo ciepło ucieka do góry,a jak już tak bardzo chcesz płytę betonową(posadzkę)izolować to tylko boki na około,żeby nie ciągnęło z przemarzniętej ziemi na ściany garażu(jak będzie murowany)
Chyba nie chcesz się odizolować od ciepła ziemi ???
Ziemia czarna musi być usunięta z pod płyty betonowej,nie usuniecie=problemy zimą.
;)
-
Na chudziaka styropian i na to wylewkę (posadzkę) pod większy ciężar zbrojoną.
-
Popieram przedmówcę imiennika Krzysia48. Przyjmuje się, ze ciepło ucieka w takich proporcjach:
15% wentylacja, 30% dach, 10% podłoga, 20% sciany, reszta okna i inne mostki termiczne.
Co do czarnej ziemi - nigdzie pod budynkiem nie może znajdować się grunt wysadzinowy czyli taki który może się podnieść pod wpływem zamarzania (humus, glina, itp)! Szczególnie pod fundamentami (to może uszkodzić konstrukcję nośną budynku) Jeśli zostawisz go pod wylewką to jest duża szansa że Ci popęka podłoga.
Co do ocieplenia podłogi, warto dać chociaż kilka cm, żeby nie było bardzo dużej różnicy pomiędzy ociepleniem podłogi a reszty. Możesz zrobić wersję Miłego, wtedy możesz dać zwykły styropian do podłóg lub możesz dać: grubą folię budowlanąna grunt, styrodur i na to zbrojoną wylewkę.
Uwaga, jeśli nawieziesz ziemi to powinieneś ją zagęścić przed laniem betonu. Inaczej świeży piasek siądzie i też jest szansa, ze posadzka popęka.
A i polecam dać pręty w wylewkę, nawet 6stki (oczywiście najlepiej 12stki ułozone w siatkę i skręcone drutem wiązałkowym lub gotową siatkę zrbrojeniową). Koszt niewielki a wzmacnia wytrzymałośc znacznie.
I pamiętaj, żeby ostateczną wylewkę na styropianie oddylatować od ścian.
-
Ewentualnie mikrowłókien
-
ja wybrałem koryto potem piach zagęszczarka chudy beton folia styropian folia siatka i mixokret. 10-ty rok brak pęknięć odprysków mimo że nieraz kawał szmela upadł.
-
Dzięki panowie za wszelkie rady, jednak do przedmówców mam pytanie o kotwienie konstrukcji. Macie pod słupy drewniane wylane głęboko słupki betonowe czy kotwiliście do płyty betonowej?
-
Każdy element nośny musi być posadowiony na fundamencie (tradycyjnym, slupowym czy płycie fundamentowej). Postawienie go na chudziaku może się źle skończyć.
-
Polecam ONDULINE. 20-25zł i gwarancji 70lat.
O blache trzeba dbać, czyli mówiąc inaczej po 10latach trzeba wyjść na dach, wyczyścić i pomalować. Farby do dachów są drogie, o tym się nie myśli gdy kupujemy nową blachę malowaną fabrycznie.
U mnie dom stoi 20lat, ceglany komin się rozlatuje, a pokrycie dachowe nie ma śladów jakiegokolwiek zużycia, może gdzie niegdzie tylko zielonkawy nalot.
Sąsiad na działce drugi dom sobie wybudował z 12 lat temu i juz myśli jak wyjść na dach i go odnowić - 350m2 pow. dachu jednak generwuje koszty.
W warsztacie z blaszanym dachem rowniez deszcz daje się we znaki.
-
Odświeżam wątek bo na dniach zaczyna się budowa - w zeszłym roku zdążyliśmy przygotować działkę i wybrać 30 cm ziemi.
@Gerdo - ciekawa ta ondulina, 2m^2 kosztują tyle co 1m^2 blachodachówki. Możesz coś więcej o tym napisać? Jak jest z zaleganiem śniegu, sztywność, czym to się tnie i montuje?
-
Ja zbudowałem garaż w tamtym roku. Niestety nie załapałem sie na zmianę prawa i musiałem robić cały projekt itp. Zrobiłem garaż połączony z drewutnia w kształcie litery L. Całość ma około 60m2 garaż wewnątrz ma 35m2. Wydawało sie ze to duzo ale maszyn przybywa i mimo ze staram sie wszystko rozstawiac po kątach wzdłuż ścian to i ścian juz brakuje :)
Mam niewielką działkę i całe szczescie ze plan zagospodarowania był taki ze mogłem go postawić po linii działowej więc wyszło w miare fajnie. Dach wykonano oczywiscie jednospadowy w moją stronę. Całkiem dobrze się złożyło bo garaż jest blisko domu wiec na dachu drewutni zamontowałem kolektory do grzania wody. Miałem z tego daszku tylko kilka chyba ze 3 metry przewodów do kotłowni wiec wyszło jeszcze lepiej niz montować je na dachu w domu.
-
Do mocowania używa się gwoździ z podkładką gumową czy coś takiego. Gwoździe są systemowe.
Ciąć można piłą ręczną.
Każde rozwiązanie ma wady i zalety. Blachodachówka pewnie ładniej wygląda i trzeba o nią dbać co jakiś czas, no ale za ładny wygląd trzeba płacić.
-
mefjuu.
Jak cie intereusje jak w skandynawi robi sie takie budynki to daj znac. Zobcz sobie tez moj watek o garazu z drewna w pelni zaizolowany.
-
Ja zbudowałem garaż w tamtym roku. Niestety nie załapałem sie na zmianę prawa i musiałem robić cały projekt itp. Zrobiłem garaż połączony z drewutnia w kształcie litery L. Całość ma około 60m2 garaż wewnątrz ma 35m2. Wydawało sie ze to duzo ale maszyn przybywa i mimo ze staram sie wszystko rozstawiac po kątach wzdłuż ścian to i ścian juz brakuje :)
Mam niewielką działkę i całe szczescie ze plan zagospodarowania był taki ze mogłem go postawić po linii działowej więc wyszło w miare fajnie. Dach wykonano oczywiscie jednospadowy w moją stronę. Całkiem dobrze się złożyło bo garaż jest blisko domu wiec na dachu drewutni zamontowałem kolektory do grzania wody. Miałem z tego daszku tylko kilka chyba ze 3 metry przewodów do kotłowni wiec wyszło jeszcze lepiej niz montować je na dachu w domu.
Robiłeś projekt w ramach pozwolenia na budowę czy projekt poglądowy do zgłoszenia budowlanego?
A oficjalnie garażu postawić nie można na zasadzie zgłoszenia budowlanego do 35 m2.
-
Kwestia jeszcze gdzie będzie stał. Ja też miałem stawiać coś solidniejszego ale ze byłoby to na granicy 2 sąsiednich działek i zweryfikowaniu kosztów projektu (który notabene był na poziomie kosztów budowy) zdecydowałem się postawić blaszak 4x5 którego połowę ocieplilem i zrobiłem sobie warsztat-modelarnie-schowek-wedkarski :)
-
Potrzebuję się Was poradzić, bo na "firmach" to różnie można polegać. Każdy inne teorie ma, zaniedbując to czy tamto...
W załączniku poniżej przekrój podłoża. Ziemi wybranej mam 30 cm, słupy osadzone na ok. 80 cm, i pytanie co dalej, tj. w jakiej technologii zrobić tę płytę.
Podstawową kwestią (mającą oszczędzić dodatkowe przygotowywanie betonu) jest pominięcie chudziaka na spodniej warstwie, więc ocieplenie byłoby układane po porządnym zagęszczeniu gruzu.
Jeszcze inna kwestia to sposób izolacji pionowej. Wymyśliłem, tak jak na rysunku, żeby objechać całość styrodurem 2 cm i wywinąć zarówno u dołu jak i na OSB folię kubełkową. Chyba że inaczej to zrobić? Zależy mi na zabezpieczeniu przed wilgocią dolnej, zewnętrznej części ściany (OSB, wiatroizolacja, wełna skalna, tynk mineralny) i poniekąd uszczelnieniu szczeliny między OSB a wylewką (gryzonie, wiatr).
-
Ja nie widzę przeciwwskazań.
Jedno co mnie niepokoi to możliwość podciągania wilgoci przez ocieplenie dotykające gruntu.
Jak zrobi się przestrzeń aby tego uniknąć to powstanie mostek termiczny. Sugeruję 10 cm od podłoża ocieplić materiałem o 2 cm cieńszym niż reszta sciany. Na krawędzi tego uskoku zamontowac kapinos a powierzchnię na którą bedzie skapywać woda wybetonować ze spadkiem od budynku.
-
nie wiem czy folia kubelkowa powinna byc wywinieta na plyte osb... chodzi o to, ze jesli jakas wilgosc / woda bedzie dostawala spod spodu pod folie to moze sie okazac ze bedzie wedrowac jako paraw wodna w gore. dlatego takie folie najczesciej konczone sa takimi blaszanymi (nie wiem jak to nazwac) kapinosami pod ktore powietrze ma swobodny dostep.
druga sprawa nawet jesli nie bedzie wody to pojawia sie roznica temperatur ktora tworzy rose pod folia (to sprawdzalem wielokrotnie u siebie po odsunieciu kamienia drenarskiego od sciany, gdy zagladne pod folie to juz 15, 20 cm ponizej konca foli jest rosa na scianie - u mnie tworzy sie ona na warstwie lepiku)
nie znam sie na tym dobrze ale lepiej wez to pod uwage
-
Ja nie widzę przeciwwskazań.
Jedno co mnie niepokoi to możliwość podciągania wilgoci przez ocieplenie dotykające gruntu.
Styrodur nie podciagnie wody w zadnym wypadku bo nie ma takich wlasciwosci.
-
Folia kubełkowa powinna kończyć się równo z gruntem, zakończona listwą w kształcie Z (są gotowe plastikowe). Powyżej gruntu kładziesz tynk na sam styrodur. Chodzi właśninie o nie wpuszczanie wilgoci z gruntu pod wełnę. Ocieplenie ściany zaczynasz listwą startową z kampinosem, aby woda spływająca po ścianie nie dostawała się pod styrodur na fundamencie.
Prawdę mówiąc w twoim przypadku zrezygnował bym z foli kubełkowej ze wzlędu na małą głębokość pod poziomem gruntu. Wystarczy przy zasypywaniu oddzielić styrodur od ziemi czarną folią budowlaną (troszkę grubszą jeśli znajdziesz).
To czego Mi brakuje na twoim szkicu to drenaż opaskowy, daj cienką rurę drenarską dookoła budynku, na glębokości dolnego poziomu gruzu, obsyp grubym żwirem i wyprowadź gdzieś do studzienki. W ŻADNYM razie nie podłączaj do tego rynien.
Co do warstw pod posadzką to jeśli chcesz na gruz wysypać jeszcze piasek to musisz to jakoś przedzielić (fizelina lub geowłóknina ) bo inaczej piasek zniknie między gruzem, chyba że podbudowa z gruzu( nie jest to najlepsze rozwiązanie ze względu że rozpadające się "śmieci" będą osiadały pod naciskiem posadzki)bądzie wymieszana z piaskiem i to razem zagęszczone. Jeśli nie masz gruzu to wysyp sam piasek, zagęszczając warstwami.
Kolejną warstwą jest styrodur i pod niego folia budowlana.
I tu kolejne "oszczędności"- jeśli nie masz poziomu wód gruntowych równo z poziomem gruntu, lub masz gdzie odprowadzić wodę z drenażu opaskowego, zamiast drogiego styroduru( xps) możesz dać styropian (eps) tylko EPS200- gorsze parametry na ściskanie i większa nasiąkliwość ale do budynku gospodarczego w szkielecie jest jak najbardziej OK
Grubość betonu zależna od obciążenia. Jeśli bez wjeżdzania samochodem to wystarczy 8 cm plus cienka siatka, ale już pod osobówkę minimum 10 cm i dwie warstwy siatki lub jedna z fi8mm.
-
Dzięki za podpowiedzi. Chyba zrobię jeszcze rysunek przekrojowy z naniesionymi uwagami.
Co do małego drenażu dookoła płyty - tak planuję zrobić. Tylko zarówno ten drenaż, jak i odprowadzenie rynien będę robił rozsączając kilka metrów dalej, na ogród. Czyli rynny wpadają do studzienki, która ma wyjście rurą drenarską obsypaną kamieniem kilka metrów wgłąb działki. Wobec tego drenaż ma sens skoro i tak jego ujście spotka się w okolicy ujścia rynien?
Co do grubej folii zamiast kubełkowej - myślę, że mimo wszystko dobrze by przytrzymać tę folię do styroduru+betonu tym zakończeniem "Z".
Jaką listwę startową stosować przy wełnie? Czy wełna u góry, pod nadbitką (boazeria) ma mieć jakieś ujście powietrza jak przy styropianie ryflowanym?
-
looq1 bardzo ladnie opisal temat. Moje 3 grosze:
- uwazam ze dawanie gruzu z cegiel jako podbudowe to jedno z gorszych rozwiazan, cegly zmieniaja swoja objetosc i konsystencje pod wplywem wody, temperatury i czasu wiec mozesz sie spodziewac problemow po jakims czasie. Robisz plyte ktora jest sama w sobie drozszym rozwiazaniem wiec daj cos porzadnego na dol.
- podbudowa musi byc oddzielona od gruntu rodzimego geowloknina. Inaczej moze sie skonczyc to mieszaniem podbudowy z gruntem rodzimym lub gorzej, jego wyplukania przez wode
- dajesz 8 cm na dol i 2 cm na bok. Dalbym jednak wiecej styroduru jako izolacje pionowa plyty
- jesli boisz sie gryzoni wchodziacych w styrodur mozesz dac siatke stalowa pomiedzy styrodur a folie
- nie zamienialbym styroduru na osb przy szkieleciaku, moim zdaniem najwieksza zaleta styroduru jest to, ze nigdy nie podciagnie wody wiec nie musisz sie martwic o izolacje pozioma fundamentow.
- drenaz - nie odprowadza sie drenazu po dzialce bo wtedy drenaz nie dziala. Jesli podniosa Ci sie wody gruntowe albo spadnie duzo deszczu to wtedy ziemia bedzie nasiaknieta tak samo tam gdzie masz drenaz i gdzie go odprowadzisz. A wtedy woda nie bedzie odprowadzana.
- brakuje Ci opaski antywysadzinowej. Plyta ma dno powyzej strefy przemarzania.
-
Mefjuu - zgadzam sie co do opaski p-wysadzinowej i gruzu ceglanego z krzyskiem_z.
Zerknij tutaj apropos plyt budowanych w klimatach zimnych (Kanada). Moze cos podpatrzysz.
http://publications.gc.ca/collections/collection_2011/schl-cmhc/NH15-457-1998-eng.pdf
-
@krzysiek_z - Gruz (w większości pustak + zaprawa) był już wstępnie wsypany, więc włókniny już pod to nie położę. Dlatego chcę nieco przyblokować to po bokach żeby nie wypłukało. Chociaż wątpię w to - dół (30 cm) mam wybrany od jesieni, woda tam jakoś szczególnie nie podchodziła po deszczach czy roztopach.
Generalnie nie chcę znów przesadzać - to nie budynek mieszkalny, a ocieplany warsztat, który sporadycznie będzie dogrzewany w zimie. Ale chcę by było to trwałe i o ile się da ciepłe.
- brakuje Ci opaski antywysadzinowej. Plyta ma dno powyzej strefy przemarzania.
Ile na szerokość trzeba by poszerzyć wykop by taką opaskę zrobić? Na jakiej wysokości powinna być ułożona? Mimo wszystko wątpię czy grunt jest tutaj wysadzinowy...
Co natomiast radzicie z tym drenażem i rynnami? Działka praktycznie nie ma spadku, nie biegnie też w jej granicy żaden rów - odpływ. Budynek mieszkalny jest oddalony o 10 m, ale nie chciałbym tam ciągnąć odpływów, bo... to jest rzecz która wokół budynku jest do rewizji i remontu.
-
Ile na szerokość trzeba by poszerzyć wykop by taką opaskę zrobić? Na jakiej wysokości powinna być ułożona? Mimo wszystko wątpię czy grunt jest tutaj wysadzinowy...
Masz to ladnie rozrysowane w tym dokumencie.
-
Styrodur nie podciagnie wody w zadnym wypadku bo nie ma takich wlasciwosci.
Nie chodzi mi o to że materiał pociągnie wilgoć, ale kapilarnie w bardzo wąskiej szczelinie woda może podejść.
-
Czy styropian pod płytę lepiej ułożyć w jednej warstwie docelowej 8 cm, czy 2 warstwy 4-cm na zakładkę? (styropian EPS 100-038)
-
Pod płytę - posadzka? Ja bym dał 2x4 na zakład tak jak napisałeś.
-
Na zakładkę albo z frezem. Ale taniej na zakładkę.
-
Dlaczego EPS, tylko i wyłącznie XPS, jest to jedyna izolacja warta swojej ceny.
-
na zakładkę zawsze lepiej mostki cieplne się likwiduje, frez to tylko masę odpadu tym bardziej na posadzkę. Jak teren suchy wystarczy EPS najlepiej dawna oryginalna 100 a nie jakieś dach/podłoga jeśli teren mokry wilgoć duża XPS. Przy EPS najlepiej zważ paczkę jeśli jest taka opcja, z tego co pamiętam 6kg to już dobrze przy standardowym wymiarze 100cm na 50cm i wys paczki 60cm.
-
Ważenie czasem nic nie daje. Producenci wycwanili się. Wiem od przedstawiciela handlowego (w prywatnej rozmowie) jednego z producentów w moim regionie, że tak kombinują, że bez szczegółowych badań nie idzie sprawdzić czy styropian nie jest oszukany. Niestety, najczęściej jest (z powodu dużej konkurencji producenci muszą wyjść na swoje) :(
-
twardy styropian to cięższy styropian XPS jest jeszcze twardszy i cięższy a kombinują na wszystkim i wszyscy, ale znając kilku przedstawicieli od styropianu każdy jedno gadał chcesz jakość sprawdzić zważ po paczce rożnych producentów i przede wszystkim współczynnik lambda i twardość (eps). Kiedyś na każdym opakowaniu był napisany rodzaj EPS 100 twardy EPS 80 elewacja poniżej elewacja wygłuszanie ścian garaży itp na Litwę np w ogóle się nie wysyła poniżej EPS 100 podłogówki bo żaden Litwin nie kupi tego a Polacy sami chcą być oszukiwani bo pierwsze pytanie to ile za paczkę a nie jaki rodzaj.
To samo wełna mineralna 1 na 10 pyta o lambdę co najważniejsze a 9 cena bo casto ma za 7zł m2 a tu 9zł, ROCKWOOL jeden z lepszych producentów ma nawet na stronie napisane produkt tylko do sprzedaży w marketach budowlanych a współczynnik lambda małym druczkiem gdzie na końcu listy po całej serii jaka to dobra wełna.
KONKRETNIE kupując styropian zwykły czy XPS 2 rzeczy pytaj:
1 Lambda im niższa tym lepiej powyżej 40 to powietrze nie izolator
2 twardość EPS
i nie patrz na kropki czarne tzw dalmatyńczyk bo to nie ma nic do rzeczy a jak dasz 10zł drożej na opakowaniu to ci nawet z różowymi kropkami wyprodukują
-
Dzięki za wskazówki dot. styropianu. A na tzw. składach budowlanych można mieć zaufanie do towaru? W sensie - czy będzie lepszy niż w np. Castoramie?
Jeszcze apropos warstw tej płyty - folię budowlaną dać pod czy na styropian? (a na to beton + zbrojenie).
-
Nie mam zamiaru nikogo na siłę przekonywać ale w tej chwili jedyna izolacja która nie jest oszukana to XPS reszta czyli cały styropian zawsze jest kombinowana. Pamiętam czasy kiedy w handlu dostępny był styropian FS 12 do ścianek działowych i murów warstwowych FS 15 na elewację docieplenia metodą lekką mokrą FS 20 wylewki izolacja pozioma oraz FS 30 izolacja pozioma w miejscach mocno obciążonych na przykład parkingi. Cyfra oznaczała minimalną gęstość kilogramów na metr sześcienny dlatego przy przeliczeniu paczki na metr sześcienny najlepiej korzystać z wyżej wymienionych wartości i wtedy będziemy wiedzieć z jakim materiałem mamy do czynienia. Producenci styropianu wprowadzili różne oznaczenia tak naprawdę nic nam nie mówiące po to aby tylko i wyłącznie oszukiwać. Zdaję sobie sprawę z ceny XPS ale jest to cena w pełni uzasadniona. W Twoim przypadku jeśli będzie płyta odpadów praktycznie wcale nie będzie.
-
Nie znam się to wypowiem :P
-czy jest sens dawania styropianu na podłogę w garażu(izolacja przepływu ciepła z wnętrza ziemi)
-inaczej jest jak teren podmokły
-bardziej bym izolował płytę na około,gdzieś do granicy przemarzania w danym terenie
-oszustów nie brakuje w każdej dziedzinie,boli mnie ze są bezkarni
-zwykłemu człowiekowi nic nie powie jaką ,,lambdę" ma styropian,musi on polegać na fachowcach-a co jak fachowiec ze sprzedawcą dogadany(przykłady można mnożyć także w innych dziedzinach)
-no cóż takie czasy,że na wszystkim po trochu ,,trza'' się znać
-
-czy jest sens dawania styropianu na podłogę w garażu(izolacja przepływu ciepła z wnętrza ziemi)
Zawsze jest sens tym bardziej jeśli jest to garaż ogrzewany.
-
garaż ogrzewany
Ok :)
A ja tak tylko wspomnę o co miałem na myśli-znaczy nie ogrzewany ??? ;)
(http://romicki-ekosystem.pl/pl/themes/DiH/kategorie/odwierty1.jpg)
,,Zgodnie z przedstawionym wykresem na głębokości ok. 1,5 m, w ciągu roku utrzymuje się temperatura w przedziale 7 - 13 °C, natomiast na głębokości ok. 18 m przez cały rok utrzymuje się temperatura ok. 10 °C.''
http://romicki-ekosystem.pl/pl/15-geologia
Mniej więcej dlatego lepiej jest chyba ocieplić boki płyty(piwnicy) i nie izolować się od ciepełka z ziemi :)
Ale my tu o ogrzewanym ;D
Sorry za wtrącone 5gr :-[
;)
-
Garaż będzie ogrzewany ad hoc. Na razie jakąś dmuchawą, potem może kozą.
(http://czasnawnetrze.pl/i/dz04MDAmaD04MDA=/3edba919/22482-Stack.jpg)
-
Trzeba dać styropian lub xps tak samo jak rury z wodą się zakopuje poniżej przemarzania. Ziemia będzie ci wychladzac budynek a nie ciepło dawać no chyba że ten garaż będzie miał dach poniżej strefy przemarzania
-
Ziemia będzie ci wychladzac budynek a nie ciepło dawać
:)
No cóż ja mogę tobie rzec ???
Mam piwnicę- 1,5m w ziemi,zimą w najcięższe mrozy jest 8-10*C
W części nowszej gdzie piec stoi to 13 a jak palę to 15 -kaloryfera brak(dłuższy kawałek czopucha tylko)
To tak na marginesie że ziemia wychładza,dodam jeszcze że piwnica nie jest niczym izolowana,w sensie beton w ziemi i nic.
A jak już bym miał izolować płytę betonową to bym dał ogrzewanie elektryczne podłogowe-w moim przypadku jak w nogi ciepło to jest OK :)
Garaż będzie ogrzewany ad hoc. Na razie jakąś dmuchawą, potem może kozą.
A którą kozę masz na myśli ::) :P ;D
-
Jak uważasz inżynierem nie jestem ale wiem że pod wszystkie budynki się daje styropian a nawet pod parkingi na zewnatrz. Na piętrze lejac posadzkę też idzie folia i styropian
-
Na piętrze lejac posadzkę też idzie folia i styropian
To chyba w bloku-bo w domu to tylko na pierwszy strop nad piwnicą i ostatni(na strychu),a folię się chyba dawało żeby za szybko nie popękało(taka panowała opinia).Teraz to ,,miksokrety ''czy jak to się nazywa :)
Też fachowcem nie jestem,ale jakiś czas się bujam po tym łez padole :P i co nie co się robiło :) a czy dobrze-skutki są różne :'( i mus czasem poprawić >:(
Że tego,, interneta'' kiedyś nie było :(
Pozdrawiam ;)
-
Ten tego, to jak z tą folią? Pod czy na styropianie?
-
Ten tego,jak o strop pytasz ???
to dawałem na styropian :)
Jeśli o płytę chodzi to chyba pod,jakiś budowlaniec mógłby się wypowiedzieć ???
-
na styropian i miałem robioną posadzkę miksokretem styropian 4cm + 3cm na zakład i 6-8cm nie pamiętam dokładnie cm betonu, efekt super nic nie pęka a przynajmniej nie leży na stropie kilkaset kilo betonu tylko tyle co trzeba.
Mam piwnicę- 1,5m w ziemi,zimą w najcięższe mrozy jest 8-10*C
W części nowszej gdzie piec stoi to 13 a jak palę to 15 -kaloryfera brak(dłuższy kawałek czopucha tylko)
To tak na marginesie że ziemia wychładza,dodam jeszcze że piwnica nie jest niczym izolowana,w sensie beton w ziemi i nic.
A jak już bym miał izolować płytę betonową to bym dał ogrzewanie elektryczne podłogowe-w moim przypadku jak w nogi ciepło to jest OK :)
garaż ogrzewany sporadycznie to nie piwnica pod domem w którym jest palone całą zimę ja w piwnicy też nie mam grzejników a jest tak samo jak u ciebie na plusie, a widziałem na własne oczy różnice w temperaturze zimą w nieogrzewanym domu w piwnicy przed i po ociepleniu podłogi oraz ścian zewnętrznych styropianem w dodatku zwykła fasadówką. Po ociepleniu odizolowaniu domu od ziemi zimą 15 stopni zysku na plus.
Co do ogrzewania podłogi to zawsze się daje styropian pod spód a na wierzch folie do podłogówki i specjalny beton lub klej do płytek wysoko elastyczny(tak w skrócie).
-
nie leży na stropie kilkaset kilo betonu tylko tyle co trzeba.
4cm + 3cm na zakład i 6-8cm nie pamiętam dokładnie cm betonu
Czy dobrze rozumiem że ktoś tobie zaprojektował-z arytmetyki najbiedniej wynika że 13-sto cm. wylewkę,a styropian wybawił cię z kłopotów,.żeby tyle betonu nie lać ???
garaż ogrzewany sporadycznie to nie piwnica pod domem
Nie porównywałem,nawet mi na myśl nie przyszło.
Mam piwnicę- 1,5m w ziemi,zimą w najcięższe mrozy jest 8-10*C
Ta piwnica to moich rodziców jest,zagalopowałem się że moja :P
Ale temperatura taka jaką podałem.
Po ociepleniu odizolowaniu domu od ziemi zimą 15 stopni zysku na plus.
Podsumujmy-nie ocieplona piwnica w ziemi-1,5m 8-10stopni
Ocieplona,odizolowana piwnica 15 stopni-brak danych ile w ziemi jest.
Różnica niby 50% czy to dużo czy mało :-\
-
co do posadzki na piętrze to robiłem jak każdy bez architektów i wymierzania. Wywaliłem stare płyty z sklejki i legary spod spodu, wyrównałem styropianem miedzy relkami i na zakład wyżej tak żeby właśnie zostało miejsca na beton 6czy8cm. Folia standardowo i firma przyszła znajoma wylała miksokretem idealnie równa posadzkę mając już wszystko przygotowane grosze mi to wyszło. Po co mi na stropie kolejna gruba warstwa betonu jak 6cm posadzki wystarcza do pokoju.
To się tyczy też posadzek pod garaż itd jeśli damy na chudziak styropian to jest izolacja plus nie walimy betonu metry szescienne tylko te kilkanaście cm co potrzeba, a dobry styropian z dobrym współczynnikiem nie będzie siadał z czasem. Dobre firmy budowlane coraz częściej przed laniem posadzek wykorzystują zagęszczarki to samo przy ławach na zewnątrz jak zasypują - robi sobie więc warto pokombinować.
Dlatego robił bym jak każdy styr na to beton a nie szukał alternatyw bo zaraz 10 stron postu będzie dyskusja o samej posadzce
-
Przy płycie fundamentowej folia POD styropianem, jeśli łączona to duży zakład 50-60 cm.
Co do ocieplania podłogi garażu- i tak jeśli przyjdziesz zimą po kilku dniach nie palenia to podłoga będzie się rozgrzewała kilka jak nie kilkanaście godzin- będzie zachodzić w podeszwy jak diabli. Ja mam nie ocieploną posadzkę, ale jak zimą w warsztacie mam coś zrobić to w miejscu dłuższego stania rozkładam gumową matę (kawałek maty ściółkującej dla krów) i różnica w butach jest na +10stopni
-
znam przypadek że robiąc biuro w magazynie starym komunistycznym bez izolacji pod posadzką zimą siedząc przy biurku nogi trzymali na tafli styropianu tak dawało chłodem od podłogi. W pomieszczeniu nagrzali z rana ale od posadzki ciągnęło niemiłosiernie.
-
płyta betonowa czy jakaś podsypka + folia + legary?
Wróciłem do korzeni-bo to nie o piwnicach mowa :P niby o domu też nie,ale można zorientować się co,jak,i dlaczego :)
(http://receptynadom.pl/wp-content/uploads/2014/09/plyta_fundament_Rys_1-730x396.jpg)
http://receptynadom.pl/zrobic-plyte-fundamentowa-budynek-murowany/2/
(http://static.e-izolacje.pl/gallery/1384/0_871c50caca072918b5224464d64386da30273440.jpg)
https://forum.budujemydom.pl/topic/22194-izolacja-pionowa-p%C5%82yty-fundamentowej/
No i co skąd i ile ucieka
(http://blog.grast-mtb.pl/wp-content/uploads/2015/12/straty_ciepla_.jpg)
http://blog.grast-mtb.pl/2015/12/obnizenie-kosztow-ogrzewania-budynku-jednorodzinnego/
Może się przyda ;)
-
i chyba temat posadzki mamy zamknięty pierwszy szkic dobrze oddaje co i jak zrobić
a co dalej ja bym wybrał silikat na ściany
-
Silikat... Biorąc pod uwagę, że będzie na zewnątrz wełna 5 cm nie lepiej tynk akrylowy? (gdzieś tak czytałem)
Mam jeszcze pytanie o grubość poszycia. Na dachu w ramach pełnego "deskowania" będzie OSB (wewnątrz, bo na zewnątrz oczywiście nadbitka boazeryjna). Na ścianach w środku i na zewnątrz pod wełną też oczywiście OSB. Najpierw myślałem o 18 mm OSB-3, ale czy nie wystarczy 15 mm?
Co do dachu jeszcze, to też jest kwestia sporna co dać na OSB. Papa czy folia membrana (albo wstępnego krycia?). Pod OSB będzie oczywiście szczelina 2-4 cm, by powietrze sobie wylatywało pod gąsiorem. Potem sznurek i wełna wewn.
-
Tynk akrylowy odparzy od wełny, po taniości mineralny z kolei na bogato silikonowy.
Mineralny albo barwisz w masie co wiąże się z ryzykiem powstania różnych odcieni albo malujesz,
silikat masz do wyboru gotowy kolor.
-
silikat chodziło mi o budulec a nie rodzaj tynku. Po posadzce poszedłem w ściany a wy już o baranku ;D
ps. ja bym dawał membranę i co do OSB kosztowo tyle samo chyba co pełne deskowanie a jednak deska moim zdaniem lepiej oddycha pracuje na dachu.
mineralny bardzo dobry tynk ale tylko pod malowanie cena worka plus potem cena dobrej farby elewacyjnej i masz praktycznie to samo co kupić gotowy już wymieszany w wiadrze tynk. A tynk z wiadra tylko ręczny nawet jak ktoś umie kłaść pistoletem to ręczny jednak lepsza grubsza warstwa zatarta wydajność leci w dół ale inna powłoka. Jak pistoletowy dasz partaczowi to polowa kamienia będzie na ziemi a ściana tylko podbarwiona.
-
Dzięki za rady wszystkim. Płyta wylana, a za 2 tyg stawianie konstrukcji.
Czy na poszycie zewnętrzne oraz dach brać OSB czy MFP? Jaka grubość? (myślałem o OSB 15 mm)
-
Co tańsze, ostatnio kolega dostarczał na dwa szkielety mfp dla wykonawcy który do tej pory pracował na OSB3, co do grubości to standard na poszycie ścian to 12 mm.
-
Dodam, że u siebie będę miał tak, że ściana dłuższa - 6m to 3 belki 14x14 zakotwione na słupach betonowych, a pomiędzy nimi stelaż z 9x4. Wystarczy tu taka 12 mm OSB na zewnątrz? Do środka dac taką samą grubość?
-
Przy rozstawie słupków 40 cm 12 mm a przy 60 cm 15 mm.
-
Szkielet już prawie przygotowany do złożenia. Wcześniej płyta zbrojona dojrzewała sobie z miesiąc czasu. Jak są chętni wrzucę fotki z budowy w osobnym wątku.
Teraz kwestia materiału na pokrycie dachu. Będzie OSB 15 mm, na to folia wstępnego krycia lub membrana, a na górę blachodachówka.
Proszę o pomoc w kwestii wyboru folii, zasugerowano mi bym wziął membranę. Tylko jaką? Rozrzut na rynku jest taki, że ciężko się przez to przebić...
-
Co do ocieplenia ścian, pytanie do znawców:
- fasada: jaką wybrać wełnę? (planuję grubość 5 cm, będzie kręcona do OSB z wiatroizolacją, a na nią przyjdzie klej + siatka + klej + grunt + tynk mineralny)
- wnętrze: jeśli szkielet ma 14 cm, a nie chcę tam upychać wełny 15 cm, tylko 10 cm to po której stronie zrobić przegrodą powietrzną? od strony zewnętrznej czy wewnętrznej płyty OSB?
-
A status na dzień dzisiejszy jest taki, że to już nie przymiarki do budowy a skończony stan surowy :). Teraz czas na moje działania, tj. ocieplanie pionowe fundamentu, ocieplanie zewnątrz i środka.
(jeśli ktoś zainteresowany dysponuję pełną rozpiską prac i kosztów co do złotówki)
-
Pieknie! Jesli to nie problem to chetnie bym zerknal na rozpiske. W przyszlym miesiacu startuje z moim..
-
Ok, posegreguję notatki by to zestawienie miało sens i udostępnię Ci.
-
No i ładnie mefjuu
Może chcę przekombinować(poprawcie) ale czy nie warto dać jeszcze górą poziomej belki w stelażu i oznaczyć żebyś mógł powiesić naprawdę ciężkie szafki? Jeszcze takiego nie budowałem więc to tylko teoretyczne wywody ;)
-
Stelaż ma teraz 9 cm, przy czym słupy konstrukcyjne mają 14 cm. Przyjdzie więc nań jeszcze jedno zagęszczenie, zapewne z łat 5 cm i poszycie OSB 12 lub 15 mm tym razem kręcone od góry, więc będzie wisiało na 16 cm (wys) płatwi. To powinno wystarczy na wieszanie ciężkich wisiorków :)
-
Wtedy będzie pewniejsze.
Mefjuu jakbyś mógł to podeślij zestawienie kosztów- obserwuję wątek i ciekaw jestem ile taka przyjemnośc kosztuje😕
-
Zastanów sie czy nie warto by było dać w ktorymś miejscu dwóch belek obok siebie i przykręcic między nimi blache z otworem do zawieszenia w przyszłosci np zblocza. Ja zrobiłem cos takiego jak na zdjeciu poniżej. na pierwszym planie wdac wciagarkę dalej właśnie tą blachę do zawieszenia zblocza. Nie wiem co bedziesz robił w tym garażu ale w moim przypadku juz mi sie to przydało
-
@maniek7 & @sgt_raffie: wysłałem Wam rozpiskę na PW.
-
Mefiu widzę na zdjęciu piękny czerwony obiekt, zupełnie jak mój. jestem zboczony na punkcie tej marki
-
Mefiu widzę na zdjęciu piękny czerwony obiekt, zupełnie jak mój. jestem zboczony na punkcie tej marki
Nie narzekałem, bo dzielnie woził wszelkiej maści materiały jak i dzieci z tyłu (miejsca dość by montować foteliki zaraz obok siebie!) dopóki ostatnio nie dkryłem że progi w przednich fragmentach są zżerane od środka :(
-
ja swoim woziłem palety z pociętymi płytami z hurtowni, , o do rdzy to musiałeś gdzieś przyj... albo poprzedni właściciel. Xsara Picasso ma ocynkowane blachy więc jeśli nic nie stukałeś to powinno się trzymać
-
Bierze po obu stronach i tylko w tym miejscu. Widziałem inne egzemplarze z identycznymi wadami. Wada fabryczna pewnie + wydaje mi się kiepskie odprowadzenie wody ze środka zrobiły swoje...
Pozostałe elementy karoserii w 100% porządku (poza dolnym rantem klapy tylnej oczywiście)
-
mefjuu dzięki za kosztorys a podaj jeszcze ile masz m2 tego watsztatu bo na pierwszych stronach nie widzę
-
Płyta ok. 30 m2, do tego na zewnątrz wypuszczone 3 słupy i przedłużenie dachu.
-
Moje Gratulacje, garaż prezentuje się świetne!!
Można prosić o więcej fotek od środka (ściany, więźby dachowej, połączeń ...)
-
Moje Gratulacje, garaż prezentuje się świetne!!
Można prosić o więcej fotek od środka (ściany, więźby dachowej, połączeń ...)
Z półroczną zwłoką, ale trudno :) Mam takie zdjęcie, może Cię satysfakcjonuje.
EDIT: Na drugim zdjęciu widać jętki i miecze. Jest zabawy przy wykańczaniu wnętrza (docinki OSB, mijanie mieczy), ale mam kawałek podłogi gratis, i mogę tam np. trzymać długi materiał (lub nocować - gdy wywalą z domu na wycieraczkę ;))
Niestety dalsze doświadczenie pokazało, że lepiej pod względem dalszych prac jak i jakości konstrukcji by było gdyby konstrukcja była stricte szkieletowa. No, ale człowiek uczy się na błędach, a i budować się - mówią - trzeba 2 razy :).