Warsztat - przymiarki do budowy

[MAM]

mefjuu.
Jak cie intereusje jak w skandynawi robi sie takie budynki to daj znac. Zobcz sobie tez moj watek o garazu z drewna w pelni zaizolowany.

[mefjuu]

Ja zbudowałem garaż w tamtym roku. Niestety nie załapałem sie na zmianę prawa i musiałem robić cały projekt itp. Zrobiłem garaż połączony z drewutnia w kształcie litery L. Całość ma około 60m2 garaż wewnątrz ma 35m2. Wydawało sie ze to duzo ale maszyn przybywa i mimo ze staram sie wszystko rozstawiac po kątach wzdłuż ścian to i ścian juz brakuje
Mam niewielką działkę i całe szczescie ze plan zagospodarowania był taki ze mogłem go postawić po linii działowej więc wyszło w miare fajnie. Dach wykonano oczywiscie jednospadowy w moją stronę. Całkiem dobrze się złożyło bo garaż jest blisko domu wiec na dachu drewutni zamontowałem kolektory do grzania wody. Miałem z tego daszku tylko kilka chyba ze 3 metry przewodów do kotłowni wiec wyszło jeszcze lepiej niz montować je na dachu w domu.

Robiłeś projekt w ramach pozwolenia na budowę czy projekt poglądowy do zgłoszenia budowlanego?
A oficjalnie garażu postawić nie można na zasadzie zgłoszenia budowlanego do 35 m2.

[Xeo]

Kwestia jeszcze gdzie będzie stał. Ja też miałem stawiać coś solidniejszego ale ze byłoby to na granicy 2 sąsiednich działek i zweryfikowaniu kosztów projektu (który notabene był na poziomie kosztów budowy) zdecydowałem się postawić blaszak 4x5 którego połowę ocieplilem i zrobiłem sobie warsztat-modelarnie-schowek-wedkarski

[mefjuu]

Potrzebuję się Was poradzić, bo na "firmach" to różnie można polegać. Każdy inne teorie ma, zaniedbując to czy tamto...

W załączniku poniżej przekrój podłoża. Ziemi wybranej mam 30 cm, słupy osadzone na ok. 80 cm, i pytanie co dalej, tj. w jakiej technologii zrobić tę płytę.

Podstawową kwestią (mającą oszczędzić dodatkowe przygotowywanie betonu) jest pominięcie chudziaka na spodniej warstwie, więc ocieplenie byłoby układane po porządnym zagęszczeniu gruzu.

Jeszcze inna kwestia to sposób izolacji pionowej. Wymyśliłem, tak jak na rysunku, żeby objechać całość styrodurem 2 cm i wywinąć zarówno u dołu jak i na OSB folię kubełkową. Chyba że inaczej to zrobić? Zależy mi na zabezpieczeniu przed wilgocią dolnej, zewnętrznej części ściany (OSB, wiatroizolacja, wełna skalna, tynk mineralny) i poniekąd uszczelnieniu szczeliny między OSB a wylewką (gryzonie, wiatr).

[Lirorobert]

Ja nie widzę przeciwwskazań.
Jedno co mnie niepokoi to możliwość podciągania wilgoci przez ocieplenie dotykające gruntu.
Jak zrobi się przestrzeń aby tego uniknąć to powstanie mostek termiczny. Sugeruję 10 cm od podłoża ocieplić materiałem o 2 cm cieńszym niż reszta sciany. Na krawędzi tego uskoku zamontowac kapinos a powierzchnię na którą bedzie skapywać woda  wybetonować ze spadkiem od budynku.

[OOczy]

nie wiem czy folia kubelkowa powinna byc wywinieta na plyte osb... chodzi o to, ze jesli jakas wilgosc / woda bedzie dostawala spod spodu pod folie to moze sie okazac ze bedzie wedrowac jako paraw wodna w gore. dlatego takie folie najczesciej konczone sa takimi blaszanymi (nie wiem jak to nazwac) kapinosami pod ktore powietrze ma swobodny dostep.
druga sprawa nawet jesli nie bedzie wody to pojawia sie roznica temperatur ktora tworzy rose pod folia (to sprawdzalem wielokrotnie u siebie po odsunieciu kamienia drenarskiego od sciany, gdy zagladne pod folie to juz 15, 20 cm ponizej konca foli jest rosa na scianie - u mnie tworzy sie ona na warstwie lepiku)

nie znam sie na tym dobrze ale lepiej wez to pod uwage

[OOczy]

Ja nie widzę przeciwwskazań.
Jedno co mnie niepokoi to możliwość podciągania wilgoci przez ocieplenie dotykające gruntu.

Styrodur nie podciagnie wody w zadnym wypadku bo nie ma takich wlasciwosci.

[looq1]

Folia kubełkowa powinna kończyć się równo z gruntem, zakończona listwą w kształcie Z (są gotowe plastikowe). Powyżej gruntu kładziesz tynk na sam styrodur. Chodzi właśninie o nie wpuszczanie wilgoci z gruntu pod wełnę. Ocieplenie ściany zaczynasz listwą startową z kampinosem, aby woda spływająca po ścianie nie dostawała się pod styrodur na fundamencie.
Prawdę mówiąc w twoim przypadku zrezygnował bym z foli kubełkowej ze wzlędu na małą głębokość pod poziomem gruntu. Wystarczy przy zasypywaniu oddzielić styrodur od ziemi czarną folią budowlaną (troszkę grubszą jeśli znajdziesz).
To czego Mi brakuje na twoim szkicu to drenaż opaskowy, daj cienką rurę drenarską dookoła budynku, na glębokości dolnego poziomu gruzu, obsyp grubym żwirem i wyprowadź gdzieś do studzienki. W ŻADNYM razie nie podłączaj do tego rynien.
Co do warstw pod posadzką to jeśli chcesz na gruz wysypać jeszcze piasek to musisz to jakoś przedzielić (fizelina lub geowłóknina ) bo inaczej piasek zniknie między gruzem, chyba że podbudowa z gruzu( nie jest to najlepsze rozwiązanie ze względu że rozpadające się "śmieci" będą osiadały pod naciskiem posadzki)bądzie wymieszana z piaskiem i to razem zagęszczone. Jeśli nie masz gruzu to wysyp sam piasek, zagęszczając warstwami.
Kolejną warstwą jest styrodur i pod niego folia budowlana.
I tu kolejne "oszczędności"- jeśli nie masz poziomu wód gruntowych równo z poziomem gruntu, lub masz gdzie odprowadzić wodę z drenażu opaskowego, zamiast drogiego styroduru( xps) możesz dać styropian (eps) tylko EPS200- gorsze parametry na ściskanie i większa nasiąkliwość ale do budynku gospodarczego w szkielecie jest jak najbardziej OK
Grubość betonu zależna od obciążenia. Jeśli bez wjeżdzania samochodem to wystarczy 8 cm plus  cienka siatka, ale już pod osobówkę minimum 10 cm i dwie warstwy siatki lub jedna z fi8mm.

[mefjuu]

Dzięki za podpowiedzi. Chyba zrobię jeszcze rysunek przekrojowy z naniesionymi uwagami.

Co do małego drenażu dookoła płyty - tak planuję zrobić. Tylko zarówno ten drenaż, jak i odprowadzenie rynien będę robił rozsączając kilka metrów dalej, na ogród. Czyli rynny wpadają do studzienki, która ma wyjście rurą drenarską obsypaną kamieniem kilka metrów wgłąb działki. Wobec tego drenaż ma sens skoro i tak jego ujście spotka się w okolicy ujścia rynien?

Co do grubej folii zamiast kubełkowej - myślę, że mimo wszystko dobrze by przytrzymać tę folię do styroduru+betonu tym zakończeniem "Z".

Jaką listwę startową stosować przy wełnie? Czy wełna u góry, pod nadbitką (boazeria) ma mieć jakieś ujście powietrza jak przy styropianie ryflowanym?

[krzysiek_z]

looq1 bardzo ladnie opisal temat. Moje 3 grosze:
 - uwazam ze dawanie gruzu z cegiel jako podbudowe to jedno z gorszych rozwiazan, cegly zmieniaja swoja objetosc i konsystencje pod wplywem wody, temperatury i czasu wiec mozesz sie spodziewac problemow po jakims czasie. Robisz plyte ktora jest sama w sobie drozszym rozwiazaniem wiec daj cos porzadnego na dol.
 - podbudowa musi byc oddzielona od gruntu rodzimego geowloknina. Inaczej moze sie skonczyc to mieszaniem podbudowy z gruntem rodzimym lub gorzej, jego wyplukania przez wode
 - dajesz 8 cm na dol i 2 cm na bok. Dalbym jednak wiecej styroduru jako izolacje pionowa plyty
 - jesli boisz sie gryzoni wchodziacych w styrodur mozesz dac siatke stalowa pomiedzy styrodur a folie
 - nie zamienialbym styroduru na osb przy szkieleciaku, moim zdaniem najwieksza zaleta styroduru jest to, ze nigdy nie podciagnie wody wiec nie musisz sie martwic o izolacje pozioma fundamentow.
 - drenaz - nie odprowadza sie drenazu po dzialce bo wtedy drenaz nie dziala.  Jesli podniosa Ci sie wody gruntowe albo spadnie duzo deszczu to wtedy ziemia bedzie nasiaknieta tak samo tam gdzie masz drenaz i gdzie go odprowadzisz. A wtedy woda nie bedzie odprowadzana.
 - brakuje Ci opaski antywysadzinowej. Plyta ma dno powyzej strefy przemarzania.

[sgt_raffie]

Mefjuu - zgadzam sie co do opaski p-wysadzinowej i gruzu ceglanego z krzyskiem_z.

Zerknij tutaj apropos plyt budowanych w klimatach zimnych (Kanada). Moze cos podpatrzysz.

http://publications.gc.ca/collections/collection_2011/schl-cmhc/NH15-457-1998-eng.pdf

[mefjuu]

@krzysiek_z - Gruz (w większości pustak + zaprawa) był już wstępnie wsypany, więc włókniny już pod to nie położę. Dlatego chcę nieco przyblokować to po bokach żeby nie wypłukało. Chociaż wątpię w to - dół (30 cm) mam wybrany od jesieni, woda tam jakoś szczególnie nie podchodziła po deszczach czy roztopach.

Generalnie nie chcę znów przesadzać - to nie budynek mieszkalny, a ocieplany warsztat, który sporadycznie będzie dogrzewany w zimie. Ale chcę by było to trwałe i o ile się da ciepłe.

- brakuje Ci opaski antywysadzinowej. Plyta ma dno powyzej strefy przemarzania.

Ile na szerokość trzeba by poszerzyć wykop by taką opaskę zrobić? Na jakiej wysokości powinna być ułożona? Mimo wszystko wątpię czy grunt jest tutaj wysadzinowy...

Co natomiast radzicie z tym drenażem i rynnami? Działka praktycznie nie ma spadku, nie biegnie też w jej granicy żaden rów - odpływ. Budynek mieszkalny jest oddalony o 10 m, ale nie chciałbym tam ciągnąć odpływów, bo... to jest rzecz która wokół budynku jest do rewizji i remontu.

[sgt_raffie]

Ile na szerokość trzeba by poszerzyć wykop by taką opaskę zrobić? Na jakiej wysokości powinna być ułożona? Mimo wszystko wątpię czy grunt jest tutaj wysadzinowy...

Masz to ladnie rozrysowane w tym dokumencie.

[Lirorobert]

Styrodur nie podciagnie wody w zadnym wypadku bo nie ma takich wlasciwosci.

Nie chodzi mi o to że materiał pociągnie wilgoć,  ale kapilarnie w bardzo wąskiej szczelinie woda może podejść.

[mefjuu]

Czy styropian pod płytę lepiej ułożyć w jednej warstwie docelowej 8 cm, czy 2 warstwy 4-cm na zakładkę? (styropian EPS 100-038)