Forum stolarskie Domidrewno.pl
Realizacje krok po kroku => Krok po kroku (realizacje własne) => Wątek zaczęty przez: krzysiek_z w 01 Października 2016, 20:47:32 czas Polski
-
No więc kontynuuję temat zaczęty w tym wątku:
http://forum.domidrewno.pl/hyde-park-did/poprawki-po-'fachowcach'-cd/
Najpierw stan początkowy, czyli grzejniki kanałowe z deskami parkietowymi przyklejonymi lakierem. Deski zdjąłem , boki jak mogłem oczyściłem. Na zdjęciach stan przed oczyszczeniem.
Przy okazji wyszło, że obrzeża grzejnika nie są zamocowane do niczego i dodatkowo okazało się, że grzejniki są osadzne krzywo, jeden bok jest głębiej od drugich. I do tego otwór jest dociśnięty parkietem, po zewnętrznej ma 27.5 cm a w środku 27.
-
Plan to zrobienie 2 kompletów na lato przykrycie z klepek parkietowych bez dziur i na zimę kratka. Ponieważ grzejnika są zniszczone kratka będzie trochę inna niż normalnie się robi. Boki będą pełne tak żeby zakryć obramowanie grzejnika.
Dzisiaj przygotowałem odzyskane klepki. Najpierw tasmówką usunąłem lakier oraz odchudziłem je do 9.5 cm. Jutro kupię sklejkę 10mm do naklejenia tych klepek
Kratkę robię z klepek, które pozostały z robienia parkietu. Dzisiaj odchudziłem je do 19.5 mm i przyciąłem na długość na 27.5 cm.
Niestety nie przyciąłem ich na docelową szerokość bo nie mam tarczy z małą ilością zębów i przy cięciu przypalały mi się boki. Ciąg dalszy jak przyjdzie nowa tarcza do MLT.
-
Czy musze użyć jakiegoś specjalnego kleju do elementów kratki na grzejnik?
-
A nie lepiej zostawić luźnej , aby istniała możliwość wyjęcia jej i odkurzenia . Parę dni temu byłem na montażu , gdzie otwór był obudowany profilem aluminiowym i w to włożona gustowna kratka wentylacyjna , którą można wyciągnąć. Po pytaniu , czemu jest takie rozwiązanie , odpowiedź klienta : W tym dole ciepło ściąga taki kurz ,że po sezonie grzewczym można garściami wyciągać :)
-
Jasne, nie lubię pisać z telefonu bo zazwyczaj mi się nie chce i źle napiszę. Kratka będzie wyjmowana, jednak będzie miała inną budowę niż tradycyjna. NOrmalnie kratka składa się z elementów drewnianych/aluminiowych z dystansami aluminiowymi na sprężynie tak ,że całość można zrolować. Z powodów opisanych w pierwszym wątku u mnie ten element aluminiowy jest w kiepskim stanie więc chcę go schować. Dlatego moja kratka będzie zamiast aluminiowych dystansów dystanse drewniane na obu końcach drewna. Dzięki temu ukryję ten zniszczony bok.
I pytanie moje to czym połączyć dąb z dębem gdzie będzie narażony na podwyższoną temperaturę. Grzejnik jest niskotemperaturowy, ale zawsze to więcej niż temperatura pokojowa.
Czy do tego wystarczy zwykły klej do drewna (np Patex) czy coś innego
ps. żeby się grzejnik nie kurzył to robię też drugi zestaw przykryw na wiosnę/lato/jesień pełen.
-
Sklej to na poliuretan lub hardkorowo na zywicę , ale to już extrim .
-
jako że też budowa kratki u mnie będzie pozwolę sobie obserwować temat:)
-
Ja u siebie zrobiłem listewki takie 15x20 mm szerokości tunelu wzdłuż połączone linka stalową pomiędzy listewkami tulejki metalowe.na lato zwijam w rolkę i do szafy. Linka oczywiście w dwóch egz. Gdzieś 3 cm od brzegów.
-
A jakie dałeś odległości pomiędzy listwami?
-
Około 1 cm . Tulejki kupiłem w sklepie ze śrubami i były to nitonakrętki . Takie o
-
pomiędzy listewkami tulejki metalowe.na lato zwijam w rolkę i do szafy
No to musisz dać luz miedzy segmentami bo nie zwiniesz. Wobec tego musisz ten luz rozkładać równomiernie na wszystkie listwy (upierdliwe ) bo będzie głupio wyglądać z różnymi szparami.Przy lince listwy nie przechylają się same lub po nadepnięciu ?
Ja wolę skręcane na sztywno ( pręt ) i zostawione w kanałach lub wyjmowane i odstawiane tam gdzie czekają wkłady pełne
-
Tomku takie rozwiązanie jest typowe w przypadku kratek do grzejników, w sumie to na rynku nie ma innych.
@Mac Gyver - zrobiłeś inny błąd (a może byłeś tego świadomy), 1.5 cm listewki i 1 cm dystansu daje jakieś 40 % prześwitu co powoduje, że grzejnik jest o ~80% mniej sprawny.
Ja zastanawiam się nad proporcjami 1.2 do 1.8, ale nie wiem, czy to będzie dobrze wyglądało.
-
Nic nie trzeba naciągać bo suma wymiarów tulejek i listewek jest dopasowany do szerokości grzejnika i dzięki temu nic się nie przewraca. A jeżeli chodzi o wydajność to zależy czy jest obieg powietrza wymuszony czy grawitacyjnie. Ja mam wymuszony wentylatorkiem i u mnie jest ok
-
Brugman nie uwzględnia takiego podziału,podaje współczynniki korekcyjne dla kratek bez podziału na rodziaj konwekcji:
http://www.brugman.pl/html/cenniki01042016/INTERRA_cennik_BRUGMAN_01042016.pdf (strona 06)
A czy możesz zrobić zdjęcie swojej kratki ? Chciałbym zobaczyć jak wyglądają proporcje. I jaką masz szerokość grzejnika ?
-
Niestety przez najbliższe 2 tyg nie ma mnie w domu więc..... Sorki ale nie dam rady.
-
Ok. Będę sobie radził :)
-
Nic nie trzeba naciągać bo suma wymiarów tulejek i listewek jest dopasowany do szerokości grzejnika i dzięki temu nic się nie przewraca.
Tak tu masz rację , to gdzie chowa się spory nadmiar linki ? Frez z boku , czy otwór w ramie obudowy.
takie rozwiązanie jest typowe w przypadku kratek do grzejników, w sumie to na rynku nie ma innych.
Są , oraz jak się je zrobi indywidualnie. Ja bym skłaniał się nad listwami mocniejszymi o szer ok 25mm i przerwie 20 mm.
-
A kojarzysz którzy producenci grzejników robią inne wymiary kratek ? Chętnie podpatrzę dokumentację
Przy listewkach 25 mm przerwa musi być 45 mm żeby zachować sprawność grzejnika wiec taki układ u mnie odpada.
-
Przy listewkach 25 mm przerwa musi być 45 mm żeby zachować sprawność grzejnika wiec taki układ u mnie odpada.
Tak nie jest. ;)
Drogi kolego , jak piszę to wiem co proponuję .Chyba że liczysz to inaczej jakoś naukowo , ja zaś jestem praktykiem .
Dla mnie proponowana Twoja podziałka w postaci listew szer 15 mm z przerwą 10 mm
to to samo co
moja propozycja o danie listew szerokości 25 mm z przerwą 20 mm za to listwy są mocniejsze ,a zdarzyło mi się już komuś dorabiać tak cienkie ,bo się złamały.
-
Nie będę się kłócił, ale w tym przypadku się mylisz :)
Jeśli chodzi o ogrzewanie to praktyka jest taka, ze trzeba się trzymać zapotrzebowania energetycznego domu, poszczególnych pomieszczeń, sposobu ogrzewania i do tego dobiera się grzejniki. Producent podaje moc nominalną grzejnika oraz współczynniki korekcji dla rożnych sytuacji (dla kanałowych temperatura zasilania/powrotu oraz prześwit kartki). Moje grzejniki dobrane są na styk i dla mnie po prostu podstawową funkcją grzejnika jest grzanie i nie będę tracił tego dla wyglądu. Bo mniejsza sprawność to większe koszty na ogrzewaniu + zimniej w domu (chociaż akurat to nie jest tak ważne bo mam aż za ciepło)
I to nie ja proponowałem 1.5 cm listewki i 1 cm dystansu tylko Mac Gyver. Ja mu właśnie odpisałem że taka proporcja zmniejsza sprawność grzejnika.
Producenci grzejników robią listewki 10 x 20 mm i dają dystans 15 mm. (przynajmniej tacy których znam). W ten sposób masz 60% prześwitu a nie 40%.
Ale wezmę pod uwagę opcję pęknięcia i zrobię konstrukcję rozbieralną na pręcie gwintowanym i od razu zrobię kilka zapasowych listewek.
-
Nie będę się kłócił, ale w tym przypadku się mylisz
Nie mylę się bo to tylko matematyka :)
Ja odpowiedziałem tylko na Twoją wypowiedź , gdzie sugerowałeś prześwity 45 mm by zachować sprawność grzejników . Na 1mb Tobie jak i mnie wyszło razem 40 cm prześwitu - a więc jest tak samo ;). Naturalnie jest to mało jak sam zauważyłeś bo powinno być przynajmniej 60 cm.
Z tego wniosek by listwy były wąskie a wysokie co by wytrzymały nacisk , a kolega MacGyver coś wybierze ( może aluminium ,)
-
Pamiętajcie że nie ma różnicy czy skręcane czy na lince bo i tak nie stajesz na jednej listewce czy dwóch a obciążenie jest jednakowo przenoszone Moim zdaniem lepiej dać węższe i gęściej niż grubsze i rzadziej. W moim przypadku mój 4 letni synek znalazł by sobie niezły schowek na swoje skarby gdyby to miało być 2cm. Poza tym listewki dębowe o długości około 20 cm są naprawdę wytrzymałe.A jeżeli chodzi o nadmiar linki wystarczy zrobić ciut większy otwór niż średnica linki i sama się ułoży na długości 2,5m . Luzu raptem 2-4 cm max
-
olega MacGyver coś wybierze
Tomku, przeczytaj wątek na spokojnie :D Kolega MacGyver już ma a ja robię :D
@Mac Gyver Ponieważ u mnie dystanse będą też drewniane i do tego sześciokątne to u mnie linka odpada. Będę robił na pręcie który skręcę na sztywno utrzymując pozycję dystansów.
-
Wczoraj zajmowałem się jedną z pokryw na lato. Na dolę jest sklejka 10mm a na górze klepki parkietowe układane w tą samą stronę jak parkiet.
Ponieważ jest ona dość długa zdecydowałem że podzielę na dwie części. Zrobiłem to tak, że jedna sklejka jest trochę krótsza niż 12 klepek (1.5cm) , przez co druga cześć wejdzie pod klepki i nie będą zębiły. Druga deska jest też krótsza, tak żeby bym w stanie ją wsunąć i wysunąć spod pierwszej części. Na końcu będzie jedna luźna klepka, dzięki której będę mógł bez problemu wyjąć całość. Ta klepka będzie miała luz na końcu żeby dać pracować przykrywie Mam plan, żeby tą luźną klepkę trzymały na miejscu magnesy.
Z przygotowaniem klepek zeszło mi długo, ponieważ grzejnik jest krzywy to każda musiałem dopasować osobno.
Następne w planach przymocować klepki do deski. I tutaj mam pytania:
1. Z powodu krzywości grzejnika montować wszystki na miejscu. Tomekz sugerował, zeby złapać klepki wkrętami ale wcześniej muszę je wstępnie złapać na tyle mocno, żeby przenieść go garażu i żeby się nie ruszyły przy wkręcaniu. Czy użyć kleju na gorąco (szybko łapie) czy normalnie niewkielkiej ilości kleju do drewna ?
2. Czy robić nacięcia na spodzie klepek (oryginalnie były, ale jak odchudzałem to je zdarłem) ?
-
Idę z drugim grzejnikiem. Okazało się, że jeden z boków nie prosty i do tego dwa kąty nie są kątami prostymi. Zrobiłem szablon z tektury, przerysowałem na sklejkę i używając czołgu jak małej taśmówki doprowadziłem do tego aby mniej więcej pasowało do łuku grzejnika. Sklejka ma posłużyć jak szablon do wycięcia górnej dębowej warstwy.
I jak zwykle pojawił się problem, łuk jest wklęsły i mam problem z uzyskaniem równej szpary pomiędzy sklejką a grzejnikiem. Macie pomysł jak to zrobić ? Na razie wygląda to jak na zdjęciu.
-
Krzyśku.
Jak ja bym to zrobił:
Elementy na lato:
Wkładasz sklejkę w grzejnik.
Na nią przyklejasz klepki, których nie musisz przy tej grubości nacinać ud spodu. Użyj kleju do parkietów.
Niech klepki wystają odrobinę nad rant grzejnika. Pół milimetra. Potem odrysuj na krawędzi klepek linię rantu grzejnika i szlifierką doszlifuj ostrożnie do pożądanej wysokości.
W celu uzyskania krawędzi klepek równoległej do rantu grzejnika, w szparę włóż szpachelkę lub coś sztywnego, i używając tej płaszczyzny jako bazowej dostaw coś o grubości 1mm i rysikiem odrysuj równoległą linię. Przycinasz i jest idealnie.
Elementy na zimę - zrób dokładnie tak samo jak element na lato, a na koniec albo wywierć sobie otworu wiertłem puszkowym, albo wytnij podłużne otwory. wzdłuż układu włókien.
Ustal sobie proporce powierzchni płyty do otworów i masz gotowe stabilne panele.
Nic nie będzie pękać i się krzywić.
-
No właśnie tu jest problem bo rzut grzejnika z góry to nie jest prostakat. Jeden bok ma wklesniecie 8 mm na środku do tego nie symetryczne i nie jednorodne. Nie mogę dociąć klepek od razu bo ich długość jest problemem a nie wysokosc. Zastanawiam się czy nie użyć poksyliny do zrobienia wzorca.
-
najpierw połóż sklejkę, a następnie z kawałków papieru sklejonych jakąś taśmą zrób szablon. Tak jak ja robiłem do schodów wątku o schodach angielskich.
Ten szablon położysz na panelu , odrysuj kształt i dotnij.
szybko,łatwo i przyjemnie.
-
Od tego zacząłem. Z bloku technicznego zrobiłem szablon. Ale ponieważ cięcie jest w powietrzu jego dokładność to + - ,5 mm i to mi się nie podoba. Spróbuję jeszcze raz może nabiorę wprawy.
-
Musisz mieć stabilne plaskie podparcien dla szablonu. Dlatego wlóż w.srodek najpierw sklejkę.
I nie wycinaj szablonu z kartonu do kształtu, tylko weź kartki do drukarki przylóż je na sklejce tak aby przylegały do krawędzi grzejnika i posklejaj razem w jedną całość taśmą.
-
Ok spróbuję tak jak mówisz. Potne kartkę w paski ok 5 cm szerokie i zrobię małe luki i z tego poskładam całość. Zobaczymy jak wyjdzie.
-
Tak jak Robert radzi , lub dwa duże arkusze wkładasz w środek . Dosuwasz do brzegów (tam gdzie będzie cięte) i sklejasz je na środku . To co Cię interesuje ( wszelkie nierówności brzegu ) obklejasz taśmą malarską ( klejąc do papieru ) i masz szablon.
-
Zrobiłem 2 próby z szablonem ale rezultat mi nie odpowiadał. Widocznie moje łapska są za mało dokładne albo ja za mało cierpliwy.
Za to dotarło do mnie, że ze sklejka jest gietka. Wycialem 1.5 cm pasek i w taki sposób uzyskałem idealnie dopasowany łuk. W sobotę chce skończyć prace w drewnie.
I mam pytanie , jaką mała dylatacje zrobić ?
(http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161031/a5a03447fd587959299b9ec2d99eb7e2.jpg)
-
Zrób Krzyśku 1mm.
Będzie wystarczająco.
Nie mniej obserwuj, i jak zacznie się robić ciasno na wiosnę to przeszlifuj odrobinę więcej.
-
Dodatkowo skośnie pod siebie - łatwiej wyciągać
-
Dzięki. Tak zrobię.
-
W tym tygodniu udało mi się skończyć szablon, wyszedł idealnie. Zrobiłem też dębowom klejonkę o gr. 1cm, dokleiłem ją do sklejki. Użyłem szablonu i frezu z łożyskiem do wycięcia kształtu w tym dębowo sklejkowym tworze. Pełen radości przybiegłem sprawdzić czy wszystko jest ok...... i dowiedziałem się, że szablon też trzeba położyć dobrą stroną :/
Okazało się, że maskownica pasuje, ale sklejką do góry.
Na szczęście materiał mam, więc odciałem zagłębiarką jeden pas dębiny. Dokleiłem kolejne elementy i czekam na jutro.
A i opisałem szablon, gdzie jest góra i przód :)
Na pocieszenie przykleiłem klepki w drugiej maskownicy. Nie chciałem kupować kleju do parkietu więc użyłem patexa D3 i docisków w postaci wody mineralnej. Jutro docinam ostatnią klepkę, bo ma ona kształt trapezu. Mam plan, żeby była mocowana na magnes neodymowy.
-
Po długiej przerwie wróciłem do tematu i robię kratkę na zimę. Na razie elementy są pocięte, szerokość szczeliny w kratce to 1.6 mm a listewki 1.2 mm. Są to wymiary producenta dla tego rozmiaru grzejnika.
Trochę zabawy jest, o wyszło około 140 listewek i 280 dystansów.
[smg id=2583]
Dystansy będą szły po zewnętrznej stronie listewek, żeby zakryć zniszczone elementy grzejnika.Całość jak radził któryś z kolegów skręcę na pręt gwintowany fi6. Skręcał będę warstwami, po powiedzmy 10 - 15 elementów.
Zastanawiam się teraz czy nie dać trochę kleju żeby zabezpieczyć się przed przekręcaniem dystansów ?
-
Dodaj.
Inaczej zwariujesz.
Dodatkowo całość zyska na sztywnosci.
-
Idzie zima więc motywacja do skończenia kratek grzejnikowych była większa.
Poskładałem wszystko. Kratka jest klejona na klei poliuretanowy i skręcona na pręcie gwintowanym fi4. Wyfrezowałem boki zgodnie z szablonami żeby nadać kształt pasujący do grzejnika oraz wyszlifowałem całość.
Na jednym grzejniku wygląd jest zadowalający:
[smg id=3131]
Niestety na drugim dałem ciała i kilka dystansów uciąłem za krótko i wyszedł taki babol:
[smg id=3133]
Ponieważ całość jest klejono skręcana więc nie mam pomysłu jak to poprawić. Nie da się przeciąć i dokleić od nowa z powodu pręta.
Na razie dotnę element w kształcie klina tak żeby wyrównać a w przyszłym sezonie pomyślę co zrobić.
Jeśli miałbym robić jeszcze raz nie zdecydowałbym się na skręcanie i klejenie elementów ponieważ:
- dla dwóch grzejników, 120 i 240 cm wyszło ponad 500 elementów do przygotowania
- czyszczenie szpar z kleju poliuretanowego jest tragiczne
- ciężko utrzymać precyzję. Łącząc 100 elementów w rzędzie trudno utrzymać zadowalającą mnie precyzję bo błędy się sumują. Pewnie można to jakoś rozwiązać ale było to ponad moje możliwości / cierpliwość.
Te problemy nie dotyczą klasycznej konstrukcji gdzie łączy się listewki przy pomocy sprężyny.
Jeśli miałbym robić to jeszcze raz kupiłbym deski parkietowe, zrobił klejonkę a następne wyfrezował otwory od szablonu frezem fi 6 mm.
-
Uaktualnienie w środku sezonu grzewczego.
Niestety w grzejnikach porobiły się szpary .
[smg id=3507]
Zastanawia mnie powód tego:
1. Mokre drewno (nie powinno być bo były to głównie klepki parkietowe). chociaż całość jest spięta prętem i sklejona więc nie widzę innego powodu niż zmiana objętości drewna.
2. Brak dokładności cięciu / złe wymiary ?
3. .... ?
Może dlatego standardowe kratki są łączone sprężynami a nie na stałe ?
-
To normalne zjawisko
-
Wrażenia po pełnym sezonie.
Niestety kratka rozeszła się w wielu miejscach tak jak na zdjęciu powyżej. Wielu znaczy się ponad 20 na kratkę. Nie wygląda to dobrze, znaczy się jeśli miałbym za to zapłacić to bym reklamował.
Wniosek, konstrukcja której użyłem jest zła, bo pojawiają się dziury i wymaga przygotowania dużej ilości dokładnych elementów czyli jest bardzo pracochłonna.
Jeśli miałbym robić jeszcze raz to albo zrobiłbym klejonkę i frezował otwory albo zrobił tak jak robi się kratki do łódek czy pryszniców (po bokach dwie listwy z wcięciami jako coś co trzyma konstrukcję).
A najlepiej zrobić to na sprężynie i dystansach tak jak przy oryginalnych produktach ale jak pisałem wcześniej nie robiłem tak bo musiałem przykryć bok grzejnika z powodu złego wykonania parkietu.
Dziękuję wszystkim za udział w dyskusji i pomoc :)
-
Krzysiek..... właśnie wpadłem na Twój wątek, a mam do wykonania podobną kratkę ....chyba 2,5 albo 3 metry długości. Wszystkie spostrzeżenia sobie zanotuję w głowie. Ja zamierzam robić z dębiny na sprężynie. Zobaczymy co z tego wyjdzie i kiedy się za to zabiorę. Jakiej grubości szczebelki zrobiłeś i czy uważasz że są OK jeśli chodzi o utrzymanie wagi dorosłego ?
-
Kratka musi pracować cała... tego nie wyeliminujesz. Więc tak trzeba konstrukcję zrobić, żeby przewidzieć, że cała konstrukcja zmieniać będzie wymiar zewnętrzny na długości.
-
Sprawdzę wieczorem i dam znac
-
@Strużyn Dobra, nie musiałem sprawdzać bo przecież zrobilem tak jak producent grzejników robi ( w załączniku). Trwałość jest więcej niż wystarczająca. Stałem, skakałem ani chwili nie czułem ze może się coś stać.
Jeśli będziesz robił na sprężynie i masz dobrze osadzony grzejnik to moje problemy raczej Cię ominą. U mnie konstrukcja była inna bo parkieciarze zalali mi grzejnik lakierem i musiałem to i owo schować.
Dla Ciebie najważniejsze jest zachować wymiary listewek oraz dystansów no i ładnie pociąć dystanse.
Kratka musi pracować cała... tego nie wyeliminujesz. Więc tak trzeba konstrukcję zrobić, żeby przewidzieć, że cała konstrukcja zmieniać będzie wymiar zewnętrzny na długości.
Jarku przeczytaj poprzednie posty, kratka pracuje na długości i ma do tego miejsce zostawione w nadmiarze, pęknięcia są w środku na klejeniach pomiędzy dystansami a szczebelkami.
Jeśli masz pomysł jak zrobić lepszą konstrukcję w moim przypadku chętnie posłucham, może kiedyś to poprawię. Bo w sumie teraz to jest trochę po sprawie na dawanie rad. W sumie to też ciężko to nazwać radą :)
-
O... szukałem takiej informacji. Ja w prototypie zrobiłem 15 mm i wydawało się trochę za ciężkie. Teraz spróbuję te 12 mm. Jeszcze raz dzięki.
-
pęknięcia są w środku na klejeniach pomiędzy dystansami a szczebelkami.
A dlaczego klejone?
-
Tak jak pisałem w tym wątku grzejniki były źle zamontowane i nie ma w niej 2 takich samych elementów więc każdy z nich musi być spasowany na stałe z elementami obok (frezowane kształtu plus szlifowanie z góry i dołu tak żeby mniej więcej pasowało do parkietu i obramowania grzejników).
Nie wyobrażam sobie inaczej ustabilizować to niż klejem. Taką też zresztą dostałem podpowiedz w tym wątku.
O... szukałem takiej informacji. Ja w prototypie zrobiłem 15 mm i wydawało się trochę za ciężkie.
Ciężkie to raz, ale ważny jest też stosunek (<gimbaza>hy hy hy ;) </gimbaza>) pomiędzy listewkami a prześwitem. Jeśli zmniejszysz go poniżej tego co zaleca producent wtedy sprawność grzejnika maleje. Wszystko powinieneś mieć napisane w karcie katalogowej grzejnika na stronie producenta.
-
Moje kratki i zaślepki wykonane, z wieczora postaram się wkleić to co naprodukowalem :D