Forum stolarskie Domidrewno.pl
Forum Domidrewno => Hyde Park Domidrewno => Wątek zaczęty przez: Robdrew w 17 Czerwca 2015, 15:28:11 czas Polski
-
witam jeśli ktoś z kolegów mieszka w takowym domu to prosił bym o opinie o takim budynku jakie plusy ,minusy jak z eksploatacja itp
-
Witaj. Ja Kolego mieszkam w takim domu. Mam również garaż w konstrukcji szkieletowej, który z resztą wybudowałem sam (z te)
-
Witaj.
Ja Kolego mieszkam w takim domu. Mam również garaż w konstrukcji szkieletowej, który z resztą wybudowałem sam (z tesciem), a jest to nie byle co, bo 50 m2. Teraz jestem w trakcie przebudowy domu, co też robię z tesciem. Specjalistów zatrudniam tylko do obróbek blacharskich i dachu. Przymierzam się też do budowy kolejnego domu, również w konstrukcji szkieletowej i też zamierzam to zrobić sam 8) Kolega własnie kończy swój dom - niewielki bo ok. 50 m2, ale też go wybudował i wykańcza sam, a zajęło mu to 3 miesiące po klucz.
Wczesniej mieszkałem w domu tradycyjnym, murowanym o grubosci scian 60 cm więc mam porównanie.
A teraz konkrety
Do zalet takiej konstrukcji zaliczyłbym przede wszystkim łatwosć budowy i przebudowy bądź rozbudowy - to co jest Ci potrzebne to dobra piła, młotek parę gwoździ i możesz zrobić wszystko co zechcesz samodzielnie, bez kucia, wiercenia i paprania się w zaprawach murarskich, klejach itp. Kolejną ważną zaletą jest ekonomia budowy i utrzymania takiego domu - koszt budowy domu szkieletowego to ułamek kosztów tradycyjnej budowy i nie wierz w wypowiedzi, że są to koszty porównywalne. Potężne oszczędnosci przynosi samodzielna praca nad większoscią elementów. Drewno jest tańsze od ceramiki, łatwiejsze w obróbce (i moim zdaniem przyjemniejsze), a przede wszystkim - szybsze. Nie musisz czekać na schnięcie klejów, to co wystrugasz jest od razu gotowe do użytku. Dom taki też nie musi sezonować, dlatego budujesz go w kilka tygodni, a nie rok czy dwa. Dobrze zaizolowany jest przyjemnie chłodny latem i łatwy do ogrzania zimą - nie czekasz aż mury się nagrzeją. Rozpalasz kominek, piec, czy inne źródło ciepła i w kilkanascie minut masz komfortową temperaturę nawet przy dużych mrozach.
Na marginesie - polecam izolację natryskową.
Dom szkieletowy możesz też wykończyć w dowlony sposób - drewnem lub tynkiem więc nie odstaje od technologii tradycyjnej pod tym względem.
Są zdania, że dom z drewna nie jest dobrym pomysłem w naszym klimacie... zapytam zatem: A jaki klimat jest w Kanadzie, Skandynawii i Australii gdzie takie domy to standard?
Są też podzielone zdania co do trwałosci i wytrzymałosci domu szkieletowego. Tutaj chciałbym też rozwiać wszelkie wątpliwosci - dobrze zaimpregnowane drewno konstrukcyjne przeżyje nas (budowniczych) i zapewne nasze dzieci. Może dopiero 3 pokolenie będzie musiało przeprowadzić renowację konstrukcji. Dom wybudowany zgodnie ze sztuką nie rozpadnie się i nie ulegnie ekstremalnym warunkom pogodowym.
Co do samego użytkowania - dom drewniany, z racji swojego budulca nieustannie pracuje - trzeszczy, piszczy i rozmawia nocami. Ja nie traktuję tego jako wadę. Taki urok.
Dobrze izolowane scianki działowe też nie przenoszą nie wiadomo jak wielkiej ilosci hałasu.
Jedynym minusem jaki dostrzegam (chociaż z racji zamiłowania do obróbki drewna nie traktuję tego jako wadę) jest koniecznosć okresowej konserwacji elementów drewnianych - głównie elewacji, tarasu itp. W domu murowanym też jest co robić każdego lata.
Podsumowując: jeżeli zadałes pytanie, bo nosisz się z zamiarem budowy - o ile lubisz drewniane konstrukcje pod względem upodobań estetycznych - nie masz się nad czym zastanawiać. Buduj z drewna :)
-
Na marginesie - polecam izolację natryskową.
Jeśli mogę zadać ,przyziemne pytanie ,jak kształtują się teraz ceny takich izolacji.
Bo do tanich nie należała :-\
I mam jeszcze jedno pytanko,chodzi mi o gryzonie ,przestrzeń między ścianami daje możliwość zagnieżdżenia.Czy są sposoby żeby jakoś zapobiec temu zjawisku dzikich lokatorów :P
Dlaczego pytam :) bo wiem jakie to stworzonka ,na zimę to pchają się ''drzwiami i oknami" :D i pokazują się tam gdzie ich nie powinno być czyli w domu.
-
ak kształtują się teraz ceny takich izolacji
Izolacja natryskowa wcale nie jest taka droga. Cena zależy oczywiście od grubości. U mnie wyszło 27 zł./m2 za 10-11 cm grubości. Za 20 cm. liczą sobie ok. 55 zł. ALE! warto poszukać firm poza dużymi miastami! Różnica cen jest ogromna. Jak widać nie ma dużej różnicy między pianką a wełną - dobraj klasy wełna jest nawet droższa. Poza tym natrysku potrzeba 7 cm tam gdzie wełny 15 cm. Jest wydajniejsza, paroizolacyjna i genialnie usztywnia konstrukcję. Ścinki pozostałe po obróbce pianki można wykorzystać np jako wsady do poduszek ogrodowych albo izolację psiej budy... wszystko do odzysku :P no i gryzonie nie przepadają za poliuretanem
-
gryzonie ,przestrzeń między ścianami daje możliwość zagnieżdżenia.Czy są sposoby żeby jakoś zapobiec temu zjawisku dzikich lokatorów
Rzeczywiscie gryzonie jesienią atakują, ale atakują wszystkie domy - nie tylko drewniane. Mieszkając w domu murowanym walczyłem z plagami myszy, a nawet szczurów - pełne piwnice, izolacje rur itp.
Faktycznie w domu szkieletowym przestrzenie w ścianach to idealne miejsca na gniazda. Ja stosuję siatkę stalową we wszelkich szczelinach wentylacyjnych. Nad podmurówką - pod elewacją drewnianą obowiązkowo obróbka blacharska! Taka opaska parapetowa pod pierwszą dechą elewacji dookoła budynku. Nie ważne, że to wygląda średnio (dobrze zrobiona nie rzuca się w oczy), ale po pierwsze utrudnia obcym wejście w ściany i ocieplenie, po drugie zapobiega podciekaniu na podmurówkę, ławy itp.
Ja stosuję również płyty wiórowe bitumowane P5 (takie zielone) zamiast standardowej osb - ta zielona powłoka jest wodoodporna i twarda - ciężko się przegryźć. Szczerze mówiąc nawet nie stosuję peszli na przewody elektryczne.
Gryzonie mają to do siebie, że jak będą chciały to i tak wejdą. Wtedy pozostaje mumifikujący granulat Bross.
Ostatnio miałem wizytę sujki, która wleciała sobie niezabezpieczoną szczeliną pod podbitką i jakoś między ociepleniem a rusztem przedostała się do spiro od okapu i do kuchni. Narobiła strasznego hałasu trzepocząc skrzydłami w kanale, ale wyjście znalazła - co dopiero mysz :P
Historia skończyła się dobrze, po chwili strachu ptaszek wyleciał już drzwiami :)
-
Nie polecam. Oszukują tam klientów na kasę
-
Co do żywotności domu szkieletowego powiem taką anegdotę nawet jeśli trwałość była krótsza od tradycyjnego murowanego i taki dom wytrzymywał by tylko jedno pokolenie góra dwa to nawet i dobrze bo może lepiej gdyby nasze domy nie były starsze od nas.
-
No to żeby nie było ta słodko już powiedzieliście jeden potencjalny problem:
1. gryzonie w ścianach. I to prawda, że w murowanym zrobić sobie domek, ale mają mniejsze pole do popisu. I niestety siatka jest dobra na krety i myszy, ale jak kuna albo szczury będą chciały zamieszkać to nie da rady.
I dodam jeszcze od siebie (sąsiedzi mają typowego kanadyjczyka a mój ojciec budował domy z bali i sam nad tym myślałem kiedyś)
2. Głośność, znaczy się przenoszenie dzwięków. Ponieważ jest to konstrucja lekka to słychać o wiele więcej niż w ceramice z stropami betonowymi.
3. Pasorzyty - wiem, że dobrze zaimpregnowane drewno nie łapie ich, ale jak trafisz na źle zaimpregowane to możesz mieć szansę na duży problem jak Ci się coś zalęgnie w konstrukcji nośnej i nie zauważysz tego na czas.
4. Wieszanie rzeczy na ścianach. Przy cięzkich wiszących elementach ograniczenie do miejsc z konstrukcją nośną.
5. Pojemność cieplna jest mała. Dom szybko się nagrzewa i szybko schładza. To może być plus jak i minus. Ja wolę stabilną temperaturę więc dla mnie minus.
6. Rysy na ścianach. poniważ drewno pracuje, to niestety wcześniej czy później zaczną sie pojawiać pęknięcia na płytach k-g. czy lepiej zrobione tym niej, ale coś sie pojawi. W cegle można to wyeliminować.
7. Problemy ze sprzedażą, bo ludzie u nas nie lubią tych domów i nie dadzą za nie tyle ile są warte.
Plusy, wszystkie powyższe i :
1. Łatwość prowadzenia i przerabiania wszelkich instalacji. Bez większego problemu można nawet zrobić również wodę i ogrzewanie w ścianach a nie podłodze.
Co do klimatu to problemem w polsce nie jest temperatura tylko ilość cykli przechodzenia przez 0 stopni. W Kanadzie czy skandynawii ogolnie raz w sezonie wszytko zamarza i rozmarza, a u nas w jedną jesień i zimę zdarza się po kilkanaście razy.
Co nie zmienia faktu, że dobrze zrobiony, z dobrych materiałów i dobrze ocieplony bez problemu da radę.
Sąsiad jest zadowolony i mówi że drugi raz też by wybudował kanadyjczyka.
-
Ad.5. Kolega zainstalował klimę i twierdzi że woli grzać zimą i chłodzić latem (rolety w oknach trzeba pozakładać bo inaczej słońce robi piekarnik) bo mu to i tak korzystniej wychodzi.
-
Jak pisalem to moze być tez plus. Podobno dobrze sprawdza się ogrzewanie nadmuchowe w tych domach.
Jeszcze jeden plus to krótszy czas budowy. Mało technologii mokrych wiec nie ma tylu przerw technologicznych.
-
Odnośnie pojemności cieplnej.
Drewno jest dobrym izolatorem więc ogrzewając kanadyjczyka ogrzewamy tylko powietrze wewnątrz. Nie grzejemy murów, przez co można szybko ogrzać. Jeśli nie grzejemy, niestety nie ma co oddawać tego ciepła do powietrza (np. murowane ściany) przez co wychładza się równie szybko co ogrzewa. Dla jednych to wada, dla innych zaleta. Zaleta dla tych którzy rano wychodzą do pracy i wracają po południu. Ustawiasz grzanie przed powrotem i bardzo szybko masz ciepło. Nie podgrzewasz w ciągu dnia.
Mówię z autopsji.
-
3. Pasorzyty - wiem, że dobrze zaimpregnowane drewno nie łapie ich, ale jak trafisz na źle zaimpregowane to możesz mieć szansę na duży problem jak Ci się coś zalęgnie w konstrukcji nośnej i nie zauważysz tego na czas.
Drewna suszonego komorowo i struganego (a innego w szkieletach się nie używa) nie impregnujemy.
-
Zaleta dla tych którzy rano wychodzą do pracy i wracają po południu. Ustawiasz grzanie przed powrotem i bardzo szybko masz ciepło.
Nie to żebym się czepiał :P
Szybko ciepło się robi w pomieszczeniu to fakt,a co z wyziębionymi meblami (fotele,kanapy)trochę dłużej się ogrzewają a pupę gdzieś trzeba posadzić ;D
Ja także z autopsji ,ale dom nieogrzewany kilka dni(wyjazd na święta)
I jak rozpalę, to grzejniki konwekcyjne dość szybko zrobią swą robotę,ale meble to zimniuuutkie ;)
Pozdrawiam :)
-
krzyś, masz rację, też tego doświadczam. Zimą, przy kilkudniowych wyjazdach, po powrocie jest zimniej niż w murowańcach. Na takie okazje zawsze zostawiam ogrzewanie w trybie przeciwzamrożeniowym.
Nikt nie wspomniał o innej, moim zdaniem ważnej zalecie drewnianych domów. Chodzi mi o specyficzny mikroklimat jaki się w nich wytwarza. Przy sprawnej wentylacji powietrze jest w nich świeże i jakieś takie pachnące. Dochodzi też aspekt "samoregulacji" wilgotności. Drewno ciągle wchłania i oddaje wilgoć.
-
specyficzny mikroklimat jaki się w nich wytwarza. Przy sprawnej wentylacji powietrze jest w nich świeże i jakieś takie pachnące.
A impregnaty ?
-
Drewna suszonego komorowo i struganego (a innego w szkieletach się nie używa) nie impregnujemy.
Można dolny oczep poza izolacja z papy, zaimpregnowac. Poza tym w domach szkieletowych drewno,nie jest impregnowane.
-
Drewna suszonego komorowo i struganego (a innego w szkieletach się nie używa) nie impregnujemy.
A gdzie tak napisali?
Kurcze, nie widzę związku - naprawdę. Impregnacja drewna nie ma na celu zmiany jego parametrów higroskopowych a profilaktykę pasożytniczą. Poza tym można takie drewno zabezpieczać nie tylko przed pasożytami i grzybami ale również przed ogniem. KAŻDE drewno wykorzystywane w budownictwie powinno się impregnować, i nie tylko dlatego że wykluczamy możliwosc rozwoju zarazy, ale też dlatego, że gdyby po drodze - miedzy struganiem i suszeniem, a budową wlazł robal, to impregnat go wytłucze...
-
Bzdury piszesz Kolego.
Przed ogniem zabezpiecza czterostronne struganie.
Przed pasożytami suszenie w komorze w wysokiej temperaturze.
Mówią o tym odpowiednie normy.
Jak ktoś lubi dodatkową chemię w domu to może nawet przepalonym olejem impregnować ale nie wmawiajmy ludziom że tak trzeba bo to nieprawda.
-
Normy mówią o zabezpieczeniu adekwatnym do ryzyka biodegradacji.
Widziałem w życiu różne konstrukcje drewniane, również te z drewna suszonego komorowo i struganego, w kraju i za granicą.
Sam zbudowałem już kilka konstrukcji szkieletowych.
Obecnie remontuje 20 letni dom drewniany: cała konstrukcja została odsłonięta od wewnątrz. Drewno konstrukcyjne nie było strugane, a nawet mokre podczas budowy (słupki poskręcane), ale zostało zaimpregnowane. Efekt jest taki, że cały budynek po 20 latach jest suchy jak wiór, nie ma ani jednego szkodnika...
Widziałem też konstrukcję z suszonego drewna bez impregnatu - po 10 latach sinizna na 70% powierzchni (prawdopodobnie konstrukcja była wystawiona na wilgoć - deszcze przed zamknięciem)
Drewno zabudowane obustronnie scianami jest co do zasady odizolowane i bezpieczne, więc niezaleznie od rodzaju wykończenia, można w ogóle nie impregnować, ale i te drewno, które jest strugane, fazowane i suszone komorowo często poddaje się impregnacji cisnieniowej. Nie bez powodu.
Impregnacja nie kosztuje wiele w przeciwieństwie do drewna suszonego, struganego i fazowanego.
Przed ogniem zabezpieczy tylko zdrowy rozsądek. Strugane drewno nie jest ognioodporne. Drewno nawet pomazane jakims ognioochronnym zajzajerem tez sie spali tyle ze ognisko będzie nieco dłuższe....
Dajcie sobie spokój z biadoleniem o wpływie na zdrowie użytych impregnatów. Tego się nie pije, a impregnowanego drewna się nie je.
Od czasu malowania, do wprowadzenia cały zapach zwietrzeje, a zywice wchodzą w drewno i zabezpieczają je. Dla zdrowia i komfortu jest to zatem obojętne. Więcej szkód powoduje proszek do prania i żel do kibla.
Impregnacja nie ma na celu zabezpieczenia drewna na 150 lat, ale na czas zakończenia budowy - aby podczas prac drewno nie było narażone na działanie czynników atm. i owadów. To własnie na etapie budowy najczęsciej drewno ulega zakażeniu.
Jeżeli sam nie chcesz - nie maluj, ale nie odwodź innych od zabezpieczenia konstrukcji. Na ogół wystarczy jeden dzień pracy i 200-400 zl. na impregnat. Drewno suszone komorowo i strugane, a żeby miało sens-również fazowane będzie kilkaset% droższe, a efekt ostateczny podobny.
Podsumowując - drewno ostrugane, nawet swieże byle zaimpregnowane wyschnie w międzyczasie, co nie oznacza, że nie należy polować na materiał suchy... a normy... są bo muszą być :) Ja bym nie dopłacał do suszenia komorowego.
-
Zimą, przy kilkudniowych wyjazdach, po powrocie jest zimniej niż w murowańcach.
Ale nagrzanie zajmuje chwilę, w przeciwieństwie do murowańca własnie :)
-
Ciekawe. Normy są bo muszą być a rację ma tylko Nero.
Super wywód, dzięki, wiem jednak swoje.
-
Super wywód, dzięki, wiem jednak swoje.
No i super. Więc buduj zgodnie ze swoim sumieniem. Wątek dotyczy zgoła innej sprawy, ale nieważne. Jak ktoś zapyta mnie czy impregnować zawsze odpowiem - TAK, a wybór zawsze jest po stronie inwestora.
A na marginesie, w wolnej chwili pokaż mi normę, która mówi "nie impregnować drewna konstrukcyjnego". Jak podasz konkretny przepis, to będziesz miał racje Ty.
-
Szukałem ,bo kiedyś czytałem że impregnaty do więźby dachowej chronią od szkodników i grzybów okło 5 lat ,tylko jeden pamiętam chyba chronił 8-10 lat .
Nie wiem dlaczego teraz nie podają jaki jest czas ochrony.
Na impregnatach na drewno np. altax jest podane że chroni 6 lat.
http://www.altax.pl/produkty/altax-impregnat-do-drewna/
A przy okazji znalazłem
WYMAGANIA STAWIANE DREWNU KONSTRUKCYJNEMU STOSOWANEMU W LEKKIM BUDOWNICTWIE SZKIELETOWYM
Lekkie, drewniane budownictwo szkieletowe, zwane budownictwem kanadyjskim czy amerykańskim, uważane jest za budownictwo ekologiczne, tj. budownictwo, w którym w maksymalnym stopniu ogranicza się stosowanie środków chemicznych. Z tych, między innymi, względów opracowano specjalne wymagania dla tarcicy konstrukcyjnej, która nie wymaga stosowania jakichkolwiek środków chemicznych celem uodpornienia drewna przed działaniem owadów i ognia Wymaganie te spełnia drewno suszone komorowo do 18-19% i czterostronnie struganego ze sfazowanymi krawędziami.
Drewno poddane suszeniu w komorach w temperaturze ok. 60°C zwiększa swoją odporność na działanie owadów. Badania przeprowadzone na takim drewnie wykazały, iż suszenie komorowe pozbawia drewno wszelkich naturalnych substancji, które mogłyby stanowić pożywkę dla owadów. Podobne działanie wykazuje czterostronne struganie drewna, które nie tylko zapobiega składaniu przez owady jaj na jego gładkiej powierzchni, przez co ogranicza dostęp owadów do drewna, ale także utrudnia owadom nadgryzanie gładkiej powierzchni drewna.
Ponadto czterostronne struganie drewna zwiększa odporność przeciwogniową konstrukcji drewna. Drewno strugane, w stosunku do drewna nie struganego, jest bardziej uodpornione na działanie ognia, ponieważ jego płomienie ślizgają się po gładkiej jego powierzchni. Również fazowanie krawędzi drewnianych elementów konstrukcji zwiększa odporność drewna na działanie ognia; ostre krawędzie są bardziej podatne na działanie ognia.
Tak przygotowane drewno - drewno suszone komorowo i czterostronnie strugane, ze sfazowanymi krawędziami - nie wymaga impregnacji chemicznej przed działaniem owadów i ognia.
WYMAGANIA STAWIANE DREWNU W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIW OWADOM I INNYM FORMOM BIODEGRADACJI, ODPOWIEDNIO DO STOPNIA ZAGROŻENIA KOROZJĄ BIOLOGICZNĄ.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 30 września 1997 r., „W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz. U. nr 10/95, poz. 46 i Dz. U. nr 132, poz. 878, W § 322 p.2 mówi:
„Do budowy należy stosować materiały, wyroby i elementy budowlane odporne lub uodpornione na zagrzybienie i inne formy biodegradacji, odpowiednio do stopnia zagrożenia korozją biologiczną.”
Rozporządzenie nie określa sposobów uodparniania drewna na zagrzybienie i inne formy biodegradacji.
polecam przeczytać całość
http://budujzdrewna.pl/forum/viewtopic.php?t=4322
-
Krzychu, impregnat ma zabezpieczyc drewno na czas robot. Po zamknięciu budynku konstrukcja jest bezpieczna.
-
Od jakichś pięciu lat pracuje z drewnem suszonym komorowo i jeszcze ani razu nie spotkałem się z tym, żeby pojawił się w nim jakiś robak. Czy to w przechowywanym w folii na dworze, czy to podczas prefabrykacji domu czy podczas montażu.
-
Po zamknięciu budynku konstrukcja jest bezpieczna.
A więźba dachowa ::) ???
-
więźba też jest bezpieczna, przecież masz efekt parasola nic na nią nie leci. Największym problemem nie jest to czy użyjesz drewna suszonego czy nie, czy impregnowanego czy nie, ale nieprawidłowa wentylacja... każde drewno zacznie gnic jeżeli do konstrukcji będzie wnikać para wodna
-
A jam pytanie z innej beczki trochę. Ogólnie jak czytam to koszt wybudowania domu szkieletowego ok. 60 m2 to koszt 150000 i w górę. To mówię tak plus/minus, w każdym razie sięga to ponad 100 tyś. lekko.
Ja planuje budowę własnego domu. Nie spieszy mi się. Mogę to robić i z 10 lat tyle na ile pozwolą finanse. Chodzi mi o to ile taka budowa może wynieść jeżeli będę to robił sam z teściem, szwagrem, ojcem i bratem :) Mam własny trak, maszyny, suszarnię i dostęp do drzewa. Rozumiem, że te kwoty stutysięczne dotyczą sytuacji, w której przyjeżdża ekipa z własnym materiałem. Jak to może wyjść w momencie kiedy będę to robił sam ?
-
Wydaje mi się, że taki dom powinien powstać szybko, aby drewno konstrukcyjne nie było narażone na warunki atmosferyczne. Jak wyobrażasz sobie budować dom z drewna przez kilka lat?
Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
-
Nie no chodzi mi o wykończenie, instalacje itd. Nie ważne. Nie o tym mowa :) Chodzi mi o koszta.
-
Koszta zależą od tego , jakiego drewna użyjesz i skąd je weźmiesz - w różnych rejonach kraju są różne ceny (różnice sięgają kilkudziesięciu %).
Powiem tak, teraz stawiali
-
Koszta zależą od tego , jakiego drewna użyjesz i skąd je weźmiesz - w różnych rejonach kraju są różne ceny (różnice sięgają kilkudziesięciu %).
Powiem tak, teraz stawialismy u koleżanki domki pod agroturystykę o pow. 52 m2 parter+pietro dach dwuspadowy + taras 9 m2 cena za jeden dom od wykopania dziury po ostatni widelec w kuchni to 74 000 zł.
Najwięcej kosztowała izolacja natryskowa i prace dekarskie - to robiły firmy na zlecenie całą resztę zrobilismy sami - na 1 domek pod klucz ok 6 - 8 tygodni. Pracowało przy tym 4 osoby.
Prawda jest taka, że użylismy drewna rodzimego (sosna) zarówno na konstrukcję jak i elewację, a wyposażenie i wykończenie spełnia standardy raczej wakacyjne, ale da się!
Na swój dom - 100 m2 w parterze pod klucz - wykonczenie w swierku, podwójna osb, dach dwuspadowy (na gotowo) wydałem 140 tys. w tym elektryka, hydraulika, okna, biały montaż. Kwestia wyposażenia to już odrębna sprawa.
-
Drzewo kupowaliście gotowe, czy też sami ? Chodzi mi o to, że mam dostęp do drzewa, trak, suszarnię i wszystkie podstawowe maszyny stolarskie. Mam możliwość samodzielnego przygotowania materiału. Interesuje mnie ile w tym wypadku kosztował by mnie dom 100m2, tj. powiedzmy 50 m na dole + poddasze 50.
-
drzewo, to jeszcze rosnie..ścięte, to już drewno...
-
A drewniane dowcipy to jeszcze drewno, czy już zrzyn ?
-
Przed ogniem zabezpiecza czterostronne struganie.
Nieprawda.
Odpowiedz:
Ponadto czterostronne struganie drewna zwiększa odporność przeciwogniową konstrukcji drewna
Jest olbrzymia różnica pomiędzy zabezpiecza i zwiększa.
Koniec tematu.
Jeśli chodzi o impregnację drewna, to już mi się nie dobrze robi od tej ekologicznej sieczki i paranoi.
Jak najbardziej jestem za ochroną środowiska, ale trzeba myśleć.
Czy bardziej ekologiczne jest użyć środków zabezpieczających drewno które zwiększy jego trwałość a będą zamknięte w konstrukcji i nie będą oddziaływać na otoczenie, czy po kilkudziesięciu latach wyburzyć dom bo go zniszczy wilgoć i szkodniki i budować nowy, zapewne murowany?
Co będzie miało większy wpływ na emisję co2?
Ciekawe co piszecie ośrodkach, że działają tylko kilka lat.
Nasze ogrodzenie działki (w UK) wykonane jest z sosny. Zaimpregnowałem je 14lat temu dwiema warstwami impregnatu i według tego co piszecie to już nie powinien spełniać swojej funkcji, a z ogrodzeniem się nic nie dzieje. Okryte krzewami w klimacie wilgotnym i zimnym.
A jeśli chodzi o kosztorys.
Pytasz się ile to będzie kosztować? A skąd my to mamy widzieć? To ty dysponujesz informacją na temat kosztów utrzymanie parku maszynowego i kosztów suszenia drewna w twojej suszarni.
Ty wiesz ile musisz zapłacić za ścinkę drzew i zwózkę drewna. Czy są opłaty urzędowe czy nie? A tartak. Ile osób do obsługi? Ile im płacisz? A rodzina pracuje za darmo czy za wynagrodzenie? Nawet najniższym sumptem to jednak koszt. Jest tyle zmiennych niewiadomych że wybacz, ale nie sądzę abyś uzyskał konkretną odpowiedź.
Proponuję abyś wziął kartkę i długopis i policzył.
Pozdrawiam i powodzenia.
-
Nie liczę na konkretną odpowiedź. Raczej chodzi o to ile m3 drewna potrzeba na 100m2 domu. Tak mniej więcej.
-
Tez nie wiemy jak będą skonstruowane sciany, z jakich przekrojów
Ile okien? Jaka konstrukcja dachu?
Zacznij od projektu domu. W projekcie bedzie., a przynajmniej powinno być zestawienie materiałów.
-
Tak mniej więcej.
Powiadasz ;D
Bym ci odpowiedział co to,,mniej więcej'' :P
Ale znalazłem coś takiego,może cię zadowoli ;)
http://www.drewnianedomykanadyjskie.pl/kalkulator_drewna_konstrukcyjnego
-
No i wreszcie konkret :) Dziękuję :)
-
Bym ci odpowiedział co to,,mniej więcej'' :P
Chyba pomyśleliśmy o tym samym.....B-)
-
Lirorobert, nie czepiajmy się słówek. To przecież oczywiste że nie da się zabezpieczyć drewna przed ogniem. Struganie daje straży pożarnej dodatkowe pięć minut na dojazd, to właśnie miałem na myśli. Co do impregnacji to pozostanę przy swoim, drewno suszone i strugane jej nie wymaga.
Czym były według Was impregnowane stare drewniane kościoły czy dworki szlacheckie? Czym impregnowali bale górale przy budowie swych domów? Niczym, a domy stoją po sto lat i dłużej.
-
To może lepiej przestrzegać i zaimpregnować?:)
Arktor ja się na tym nie znam generalnie i nie zabieram strony w waszym sporze, ale wiesz zapewne, że Twoje pytanie można łatwo ''odbić''
Stare chaty i kościoły, to budynki są. Ale jakby to ująć, drewno różni się od drewna. Są sosny, modrzewie, ale i dęby oraz jesiony. Stare konstrukcje budowane były właśnie z nich, a kościoły to już napewno i dlatego stoją, gdyż wytrzymałość dębu/jesionu jest wielokrotnie większa niż sosny.
Wy tu o sośnie dyskutujecie, by dom wybudować jak najtaniej - taniej od murowanego - a dawniej szli do lasu i cieli co było potrzebne, bo nie było eko terrorystów.
Jesli te impregnaty faktycznie są takie tanie, to zawsze pro forma ochlapać chałupe można :)
Krzysiek mnie przekonał, bo znalazł jakiś tam tekst/artykuł, w nim pisze, ze impregnacja nie jest wymagana, ale nie pisze , ze zakazana, niedozwolona, zabroniona, niedopuszczalna i inne synonimy.
-
To jeszcze jedno pytanie. Co da impregnacja powierzchniowa gdy w belkach pojawią się pęknięcia sięgające 1/3 ich głębokości? No chyba że mówimy o impregnacji ciśnieniowej, ale ta już znacznie podnosi koszty imprezy.
Masz rację Gerdo, można tak odbijać bez końca.
Domy i inne konstrukcje drewniane buduję zawodowo i w swej pracy będę się jednak opierał na obowiązujących normach a nie na misianiu i robieniu czegoś "na wszelki wypadek".
-
Literówka mi się wkradła. W pierwszym akapicie napisać chciałem nie przestrzegać, a przestrugać :)
Powiem Ci, że dobry argument :)
-
Czym były według Was impregnowane stare drewniane kościoły czy dworki szlacheckie? Czym impregnowali bale górale przy budowie swych domów? Niczym, a domy stoją po sto lat i dłużej.
To już jest herezja. Używali, tak jak robią to do dzisiaj Skandynawowie, Kanadyjczycy, Rosjanie z głebokiej tundry, wiele innych nacji oraz (ja) - smoły sosnowej, oleju lnianego i terpentyny, które w połączeniu ze sobą śmierdzą jak kuter rybacki (rybacy też używają tego do impregnacji łodzi), ale ten zapach wietrzeje w dwa tygodnie, a efekt pozostaje na 100 lat. Przestań już z tym "nieimpregnowaniem" bo bzdury piszesz. Nieimpregnowane drewno nie wytrzyma 10 lat przy sprzyjających warunkach. Co do pęknięć - ipregnat penetruje na min. 5 cm więc nawet jak pęknie, to i tak zajzajer w drewnie siedzi, a jak użyjesz pokostu (oleju lnianego) to zapobiega właśnie spękaniom, bo ulestycznia drewno.
-
5 centymetrów, no ubawiłem się setnie.
Masz rację, dla mnie koniec tematu.
-
dla mnie koniec tematu.
chwała Bogu!
-
To co. Zamykamy?
-
A co to kurna sklep :P
Niby czytałem,nie wiem czy mi umknęło,ale chyba nikt nie wspomniał że dzisiaj się chyba więcej spuszcza żywicy z drzew niż kiedyś :-\ A i było z czego wybrać 100l.temu ???
I może dlatego domy były trwalsze,a jeśli chodzi czy impregnować czy nie,to niech każdy zostanie przy swoim ;)
Moje beleczki leżące na dworze przykryte od góry(zielonym pomalowane)zaczęło cusik podgryzać,no i dla spokojności sumienia pomalowałem 2x hylotoksem.
Wątek-niech zostanie,może coś,ktoś,kiedyś dorzuci :)
-
Używali, tak jak robią to do dzisiaj Skandynawowie, Kanadyjczycy, Rosjanie z głebokiej tundry, wiele innych nacji oraz (ja) - smoły sosnowej,
NEro, możesz zdradzić gdzie kupujesz smołę sosnową i jaka jest cena?
-
Myślałem że nie ma a tu proszę :o :D ;)
http://www.noxudol.pl/smola-drzewna.html (http://www.noxudol.pl/smola-drzewna.html)
http://archiwum.allegro.pl/oferta/smola-sosnowa-dziegiec-imregnat-do-drewna-1-litr-i6080560232.html
-
To ta smoła lepsza od impregnatów ?
-
Przestań już z tym "nieimpregnowaniem" bo bzdury piszesz. Nieimpregnowane drewno nie wytrzyma 10 lat przy sprzyjających warunkach.
No to Ci przekażę ciekawostkę co do drewna nie impregnowanego.
Borne Sulinowo - Kłomino , strzelnica powstała grubo przed II wojną - obita boazerią sosnową . O dziwo wiele fragmentów tej boazerii wisi do dzisiaj ,a przecież nikt tam nie właził z konserwacją , a na dodatek wpadały kule.
Drewno żywiczne sosnowe naprawdę jest trwałe ,za to mało podatne na wchłanianie impregnatów.
-
Należy też wziąć pod uwagę, z jakich drzew kiedys pozyskiwało się materiał, a z jakich teraz ...
-
Witam, wątek mnie zaciekawił, ponieważ mieszkam i pracuję w Norwegii i troszkę się uśmiechałem pod wąsem, wczytując się w niektóre "teorie" i rozwiązania.
Z wieloma wypowiedziami się zgadzam, jednak kilka spraw wezmę na tapetę.
Niebezpieczeństwa w podejściu do tematu budowy w systemie szkieletowym:
- technologia wykonania wcale nie jest banalna i prosta i trzeba mocno wejść w technologię by prawidłowo postawić budynek, który będzie służył pokoleniom jego mieszkańców. Można popełnić całą masę błędów, które będą później skutkowały bólem głowy właścicieli i kolejnymi niepotrzebnymi wydatkami oraz odbierze radość z użytkowania takiego domu.
- w pracach wykończeniowych szczególnej staranności wymaga wykonanie instalacji elektrycznej (względy przeciwpożarowe) oraz wodociągowej - tu nie ma miejsca na marginesy naszych błędów.
Tutaj kilka uwag czyli obalmy ten mit.
Prawda:
1. Drewna konstrukcyjnego się nie impregnuje! - nie ma takiej potrzeby - suszenie i struganie jest czynnością wystarczającą. Dotyczy to tak ścian jak i konstrukcji dachowej.
2. Izolacja w postaci wełny mineralnej (typu Rockwool) jest jedyną słuszną jaka może być zastosowana w tego typu konstrukcji. Ma zapewnić odpowiednie ocieplenie, wygłuszenie oraz skuteczność przeciwogniową (Rockwool jest niepalny).
Zwiększanie sztywności konstrukcji wtryskiwanymi wynalazkami jest zwykłym nieporozumieniem. (Skoro to usztywnia to znaczy, że konstrukcja jest wadliwa sama z siebie). To jest system oddychający a nie termos (o ile prawidłowo sobie wyobraziłem proponowany przez uczestnika tej dyskusji - materiał wtryskiwany). Pomijam już to co wydziela taki materiał w razie pożaru.
3. Wszelkie problemy z użytkowaniem takiego domu wiążą się w zdecydowanej większości z niedbalstwem wykonania (czyli głównie niezrozumieniem technologii).
4. Technologia wykończenia ścian wewnętrznych powinna być dostosowana do rodzaju i sposobu użytkowania domu.
Inne materiały użyte w domkach typu letniskowego i inne w domu całorocznym.
5. Prawidłowo wykonany dom nie trzeszczy, nie chodzi i nie mruczy. Może nierównomiernie osiąść delikatnie wraz z płytą fundamentową zresztą jak każdy inny dom. Odpowiednio zrobione podłogi nie przenoszą większych hałasów.
6. W domach o większej ilości kondygnacji niż jedna powinna być przewidziana dodatkowa droga ewakuacyjna.
7. Jeśli straż musi przyjechać - to tylko po to, by zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia na najbliższą okolicę. Zostaną tylko fundamenty.
Ideą domu szkieletowego jest zbliżenie do natury i używanie środków oraz materiałów przyjaznych człowiekowi w jak największym stopniu.
Zachęcam do budowania w tym systemie - ale przestrzegałbym przed oszczędzaniem na materiałach i ścieżkami na skróty.
Uważam, że błędy w budowie są tutaj dotkliwsze niż w systemie murowanym.
Pozdrawiam wszystkich :)
-
I jak tam Nero, będą przeprosiny czy może Skog też nie wie o czym mówi/pisze. ;)
-
tak się wczytałem i jestem pełen podziwu tej sporej dyskusji z góry przepraszam za nieobecnosc w poście . decyzja zapadla i od nowego roku bedziemy wraz z zona ruszac z szkieleciakiem . bardzo dziękuję za opinie i wypowiedzi ktore rozwiały moje wątpliwosci. strasznie zezy mi na tym zeby w wiekszosci wykonac dom samemu , zastanawiam sie nad zakupem samej konstrukcji domu czy jednak wykonac ja osobiscie na miejscu budowy? chcial bym miec pewnosc co do jakosci drewna. jezeli bede zamawial konstrukcje u firmy specjalizującej sie w tym to na co zwrocic uwagę i ewentualnie jaką firme wybrac w wlkp ;)
-
Chciałeś to masz: :D
Może nie zanudzę..
Nie znam współczesnych realiów polskich w dziedzinie dostępności i jakości drewna.
Jeśli chcesz zrobić wszystko od A do Z sam - zaprzyjaźniłbym się z miejscowym stolarzem bądź tartakiem posiadającym suszarnię.
Poświęcił się lekturze – w jaki sposób prawidłowo powycinać z pni deski na odpowiednie części szkieletowe – na więźbę inne, na ścianki inne itd. no i dopilnować tartak. Dopilnować jakości suszenia, strugania, fazowania.
Zwracałbym uwagę na ostrożne dosłowne przenoszenie technologii amerykańskiej na grunt polski – np. rodzaj poszycia, podłóg w trakcie stawiania konstrukcji itp itd.
Piję tu do pewnego filmiku na stronie Muratora gdzie chopaki radośnie stawiają konstrukcję np. na podłodze ze zwykłych płyt OSB... Ciekawy jestem co zrobią jak im deszcz w to wleje kubiki wody. Nawet sposób bicia gwoździ też uważam za karygodny. Zwłaszcza gdy używa się gwoździarki i okrągłych w przekroju oraz twardych gwoździ. Część ścianek działowych skręcałbym wkrętami w razie zmian projektowych.
Konstrukcję więźby zamówiłbym w firmie – zaoszczędzisz na materiale w zamian za porządnie wyliczony i zaprojektowany dach odpowiednio do strefy klimatycznej (opad i zaleganie śniegu). Tym będzie korzystniej im kształt dachu bardziej skomplikowany.
Gdybyś sam chciał montować dach bez pomocy dźwigu – zamówić taką konstrukcję, która pozwoli na samodzielny montaż. Czyli np. nie konstrukcja samonośna (jako kratownica) tylko np. ze słupami i tragarzami (tragarze będą tu najcięższymi elementami), bądź też w większych kawałkach konstrukcyjnych i samemu poskładać i spiąć na miejscu. Wszystko zależy od wielkości domu, kształtu przekroju poziomego itd.
Mediów absolutnie nie pchać w zewnętrzną główną konstrukcję nośną budynku i osłabiać w ten sposób jakość ocieplenia i powodować punktowe niszczenie paroizolacji. Dla nich pogrubić o 5-7-10 cm ściany wewnętrzne, zostawiając paroizolację pośrodku – to najważniejsze. Unikamy dziurawienia paroizolacji na wyjścia typu gniazdka, włączniki.
Takie pogrubianie ścian trzeba uwzględnić na etapie projektowania, żeby za dużo powierzchni użytkowej nie stracić.
Przyłącza wody na ścianach zewnętrznych (kuchnia, łazienka, pomieszczenia gospodarcze) wymagają szczególnej staranności, podwójnego izolowania ścian, podwójnego poszyciowania wewnętrznego. Najbezpieczniej jest poprowadzić wodę w ścianach wewnętrznych.
Nie zapomnieć o zainstalowaniu alarmu przeciwpożarowego we wszystkich pomieszczeniach.
Odpowiednią konstrukcją i materiałami odizolować komin od konstrukcji drewnianej budynku. Pod komin przewidzieć odpowiednio wzmocnioną konstrukcję płyty fundamentowej (duży nacisk)
Stolarka – podglądnąć system skandynawski montażu i obróbki (piszę o stolarce drewnianej). Będzie przyjemniej ją montować i obrabiać.
Jeśli będą gdzieś gipsy montowane, zapomnieć o łączeniach na popularne w Polsce bandaże "siateczki". Tylko papierowe – i technologia albo na mokro, albo z użyciem odpowiedniej szpachli.
I czytać, czytać, czytać...
Powodzenia w realizacji marzeń :)
-
Dziękuję kolego. A co sadzisz o drewniane kvh czy jakoś tak się to pisało. Czy to było by dobre rozwiązanie?
-
Masz pewność że drewno jest takie jakie powinno być. I już w sumie nic nie musisz z nim robić (o ile się nie mylę)
-
Masz pewność że drewno jest takie jakie powinno być. I już w sumie nic nie musisz z nim robić (o ile się nie mylę)
I masz rację, no musisz docinać wszystko, oczywiście :)
ale, znalazłem taką stronkę i się "czepię" delikatnie tylko:
(http://www.ekodrewno.pl/produkty/drewno-konstrukcyjne/wiezba-dachowa/ (http://www.ekodrewno.pl/produkty/drewno-konstrukcyjne/wiezba-dachowa/))
KVH – konstrukcyjne drewno lite (niem. KVH – Konstruktionsvollholz) jest nowoczesnym, certyfikowanym materiałem konstrukcyjnym
Zastanawia mnie ta 'nowoczesność' - bo w Skandynawii używane jest takie drewno (powiedzmy o klasie C24) od dziesiątków lat...
Niestety nie widzę sensownego zastosowania elementów dłuższych niż powiedzmy 6m.
Element o przekroju np. 60x80 i długości 13m? - gdzie to sensownie zastosować i po co, no i jak to przewieźć tanio na plac budowy? Również podobne przekroje o zbliżonych długościach. Chyba tylko dekoracyjnie i to wtedy gdy zaprojektuje się gigantyczny salon i zapragnie np. widoczne elementy legarów sufitowych bez łączeń. Zastosowań konstrukcyjnych nie widzę chociaż intensywnie myślę teraz ;)
Dla przekrojów większych od 40x150 i długościach > 5 m te zastosowania się znajdą (choćby do więźby dachowej).
W Skandynawii wszystko co ma mieć ponad 5m długości i ma przenosić obciążenia samodzielnie jest klejone warstwowo (ewentualnie są stosowane ciężkie i o dużych przekrojach poprzecznych dwuteowniki stalowe). Jeśli wchodzą w grę elementy konstrukcji nad okna czy drzwi tarasowe i obciążenia idą bezpośrednio z dachu - długość ta skraca się do około 3m (wszystko wychodzi z wyliczeń).
Zastosowanie drewna litego w wyżej wymienionych sytuacjach traktowane jest jako błąd konstrukcyjny (trochę uogólniam).
Tutaj proponują drewno lite - i trzeba do tego podejść zdroworozsądkowo.
Sama idea KVH jest dokładnie tym, czego się używa w Skandynawii, jednak długości elementów mamy tu ograniczone do ok. 5.5 m.
Z takich długości można zbudować spokojnie cały dom minimalizując ilość odpadów.
-
rozumiem ze drewno kvh bylo by najleprzym rozwiązaniem? gdzie mogę szukac takiego materiału :D
-
Masz link w poprzednim poście (nie reklamuję tej strony i nic nie wiem o nich, wujek Gogle pomoże zapewne w znalezieniu kolejnych firm) - a może ktoś z forum się zgłosi z propozycją wyprodukowania - jest również dział kupię/sprzedam. Może tam warto zaglądnąć i zamieścić ogłoszenie.
-
Wiec rozumiem ze kvh i c26 to najlepsze rozwiązania? Ale które wybrać?
-
kvh i klasa deski typu c24 to generalnie to samo.
Pierwsza nazwa jest typowo marketingowa - druga nazwa podlega normie wytrzymałościowej deski. Obydwie (uogólniając) przedstawiają ten sam produkt.
-
Temat KVH Był
-
Ciekawy jestem czy Niemcy opatentowali też bobki owcze...
Robercie, gdzieś Ty był gdy Cię nie było! :D - dzięki za link.
Jestem uczulony na propagandę..
Przepraszam, ale co to znaczy gwarancja źródła? - Że przyjechało z Litwy albo Ukrainy?
60-80 - co 20 cm... :P (wiem, czepiam się :D
No i ja przepraszam - sęk w drewnie jest skazą wizualną? ;) dla mnie to samo piękno...
No ale wspominają o impregnacji - a właściwie jej niestosowaniu. Duży plus.
Podajcie proszę cenę przykładowych przekrojów typu 50x100, 50x200 !
Ktoś coś?
-
juz wszystko czaje ;p teraz jeszcze jedno pytanie. czy ktos moze zna i moze polecic lekture o technologi konstrukcji szkieletowych itp chodzi o ksiązke dedykowana budowie domu szkieletowego ?
-
Murator kiedyś wydał, bodajże w 2001. - więc w antykwariacie albo na aledrogo trzeba szukać zapewne:
http://archiwum.allegro.pl/oferta/budowa-szkieletowego-domu-drewnianego-wyd-murator-i2552090906.html
To podstawy - ogólnie można się dużo dowiedzieć ale nie wszystko. Po lekturze "poczujesz" temat i będziesz wiedział o co pytać dalej. Technologie i idee poszły do przodu od tego czasu.
Tutaj dużo wiedzy i warto tę książkę mieć w swoim księgozbiorze:
http://www.ksiegarnia.warszawa.pl/ksiazka/73877,budownictwo_drewniane
-
Też temat był.
-
NEro, możesz zdradzić gdzie kupujesz smołę sosnową i jaka jest cena?
Namiary poszły na prv
-
będą przeprosiny czy może Skog też nie wie o czym mówi/pisze. ;)
nie będzie przeprosin bo nie ma za co, a dla Ciebie temat chyba był skończony?
-
Zwiększanie sztywności konstrukcji wtryskiwanymi wynalazkami jest zwykłym nieporozumieniem. (Skoro to usztywnia to znaczy, że konstrukcja jest wadliwa sama z siebie). To jest system oddychający a nie termos (o ile prawidłowo sobie wyobraziłem proponowany przez uczestnika tej dyskusji - materiał wtryskiwany). Pomijam już to co wydziela taki materiał w razie pożaru.
No to Cię zaskoczę: Materiał wtryskiwany to piana dwuskładnikowa wtryskiwana z agregatu i utwardzana pod wpływem wilgoci z atmosfery. Jest to nieco inna piana niż ta PU z pistoletów, chociaż działanie ma podobne. A do domów szkieletowych używa się piany OTWARTOPOROWEJ bo jest też zamkniętoporowa - do murowańców. Co do usztywnienia, chodzi o dokładne wypełnienie wszelkich szczelin i zakamarków, czego wełną nie zrobisz tak dokładnie. A co do wydzielania gazów podczas spalania, uwierz że wełna jest gorsza... Poza tym piana jest tańsza, bo trzeba jej mniej - ma lepsze właściwosci izolacyjne niż wełna. Co do samego faktu umieszczania izolacji w ścianach, chodzi nie tylko o to żeby izolować od warunków zewnętrznych i wygłuszać, ale także o to, żeby w scianach w razie zapłonu nie było przestrzeni z powietrzem, które jest pożywką dla ognia...
-
Należy też wziąć pod uwagę, z jakich drzew kiedys pozyskiwało się materiał, a z jakich teraz ...
Dokładnie...
-
To ta smoła lepsza od impregnatów ?
Smoła jest pozyskiwana ze spalania drewna, więc stosując ją oddajesz drewnu to, co innemu zostało zabrane (tak w skrócie). Jest lepsza, chociaż sama smoła to nie wszystko, stosuje się mieszankę smoły sosnowej, terpentyny i oleju lnianego. olej uelastycznia i zapobiega spękaniu, terpentyna działa owadobójczo i profilaktycznie, a smoła zabezpiecza przed wodą, owadami, grzybami i w pewnym stopniu - ogniem
-
nie będzie przeprosin bo nie ma za co, a dla Ciebie temat chyba był skończony?
Z Tobą tak, ale z fachowcami zawsze mogę pogadać.
-
panowie pierwszy krok do realizacji uwazam za zakonczony (ksiązka) rekomendowana przez DID wlasnie do mnie smiga i lada dzien bedzie ze mną;)
-
Z Tobą tak, ale z fachowcami zawsze mogę pogadać.
Arktor czep się jeża. Nie wnosisz nic merytorycznego do tematu tylko okoniem stoisz bo tak sobie zakułeś w bani. Spoko - masz prawo do swojej opinii i metodologi uczestniczenia w dyskusji, być może masz nawet jakies doswiadczenie, którym chcesz sie podzielic, ale ja Ciebie i nikogo tutaj nie obrazam. Jak nie panujesz nad emocjami to idz pobiegaj albo zastanów sie czy to odpowiednie miejsce dla Ciebie.
-
Mówiłem że z fachowcami więc nie pisz proszę do mnie.
-
Panowie...naprawdę ciekawy temat. Załatwcie to na PW albo przy flaszce. >:(
-
Pfffff albo dzieci albo baby; )
-
A co do wydzielania gazów podczas spalania, uwierz że wełna jest gorsza
W przypadku rockwool to kompletnie nie ma racji to stwierdzenie. Wełna skalna pozyskiwana z bazaltu (o ile dobrze pamiętam). Na pewno ze skały.
Całkowicie nie palna.
Jeśli chodzi o piankę to palna. I to bardzo. Chyba że jestem w błędzie to bardzo proszę o specyfikacje techniczne.
Panowie nie wprowadzajcie fermentu.
-
Dobrze pamiętasz.
Kiedyś na jednej budowie inwestor pozbierał ścinki z wełny i próbował zrobić z nich ognisko. Była tego wielka kupa. Ubaw mieliśmy po pachy.
Pianka teraz w modzie, ja jestem jej przeciwnikiem. Palna, nie oddycha, wypycha membanę dachową powodując przecieki na kontrłatach itd. Zalety to szybka kasa dla wykonawcy.
-
W przypadku rockwool to kompletnie nie ma racji to stwierdzenie. Wełna skalna pozyskiwana z bazaltu (o ile dobrze pamiętam). Na pewno ze skały.
Całkowicie nie palna.
Jeśli chodzi o piankę to palna. I to bardzo. Chyba że jestem w błędzie to bardzo proszę o specyfikacje techniczne.
Jestes Kolego w błędzie. Piana PUR przykryta płytą g-k ma klasę reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1 B-s1, d0 - co oznacza klasyfikację: niezapalna, niekapiąca, samogasnąca. Ta klasa oznacza też, że materiał nie jest zakwalifikowany jako silnie dymiący.
Weź też pod uwagę, że piana wypełnia w 100% całą izolowaną przestrzeń (wełny tak nie upchasz), co zapobiega nie tylko powstawaniu mostków termicznych ale również (tym samym) pustek powietrznych, które w razie pożaru podsycają ogień. Przy tym jest hydrofobowa, nienasiąkliwa i nie odkształca się, nie starzeje, nie butwieje, zapobiega rozwijaniu grzybów i plesni, nie jest tolerowana przez owady. Do tego nie pyli, jest bezzapachowa (z wyjątkiem chwili natrysku) i potrzeba jej znacznie mniej niż konwencjonalnej izolacji.
Skoro masz doswiadczenie w budowaniu domów to powinienes wiedziec, że piana pur powstała jako izolator i pierwotnie była stosowana w USA i Kanadzie, gdzie normy budowlane są znacznie bardziej restrykcyjne niż nasze i to własnie głównie z uwagi na fakt, że znaczną większosc stanowią tam domy w konstrukcji szkieletowej.
-
Pianka teraz w modzie, ja jestem jej przeciwnikiem. Palna, nie oddycha, wypycha membanę dachową powodując przecieki na kontrłatach itd.
Ja tam amator jestem ale temat piany PUR kiedys zglebialem.
To co piszesz jest zupelna nieprawda jesli mowimy o pianie PUR, dwuskladnikowej, przeznaczonej wlasnie do izolacji. Jest ona niepalna, oddycha (bo tak zostala zaprojektowana) i nic nie wypycha (bo to nie jest piana rozprezna). Problem jest taki, ze u nas niewiele osob kladzie ta piane fachowo. To jest chemia wiec licza sie szczegoly. Mieszanka musi miec precyzyjnie kontrolowana temperature, musi byc swierza (odpadaja "zlewki" z poprzednich inwestycji), liczy sie wilgotnosc itd. I tania nie jest.. wiec chyba o innych pianach rozmawiamy.
-
Pianka teraz w modzie, ja jestem jej przeciwnikiem. Palna, nie oddycha, wypycha membanę dachową powodując przecieki na kontrłatach itd. Zalety to szybka kasa dla wykonawcy.
Wiem, wiem - nie piszę do Ciebie, piszę do pozostałych czytelników wykorzystując Twoje mylne twierdzenia.
Otóż: Pianki sa dwie: twarda (zamknietokomorkowa) i miękka (otwartokomorkowa). Do izolacji domów drewnianych i więźb stosuje się pianę lekką - wyłącznie. Piana ta charakteryzuje się odpornoscią na wilgoć - nie chłonie wody ani pary wodnej, a przy tym jest paroprzepuszczalna, a to oznacza, że nie trzeba stosowac ani paroizolacji ani tez membrany (ale można). Co do szybkiej kasy dla wykonawcy to jest tak, że jak się nie ma o czyms pojęcia - to rzeczywiscie wykonawca naciągnie inwestora. Wystarczy wiedziec, że Pianki pur na izolację scian szkieletowych wystarczy 7 cm żeby uzyskac wspólczynnik zblizony do 15 cm wełny. Na wieźbę wystarczy 12-15 cm piany zamiast 25 cm wełny. Oczywiscie wykonawca powie, że trzeba kłasc po 20 cm, ale jak wiesz, że nie trzeba to uwierz - sporo zostanie w kieszeni.
Pianka natrysnięta bezposrednio na membrane dachowa uszczelnia łączenia tej membrany, która jest raczej wiatroizolacja i zapobiega cofaniu sie skroplin do izolacji. Biorac pod uwagę fakt, że w kwestii wodoodpornosci dostepne w Polsce membrany wytrzymuja do 5m słupa wody tam nie ma miejsca i prawa na przecieki, no chyba że poszycie jest spartolone i leci pod blache, dachówkę itp. albo jak nie dasz tasmy pod gąsior.
Mówię to nie z artykułów tylko z własnego doswiadczenia - mam porównanie jak się mieszka w domu izolowanym wełną i tym izolowanym pianą. I mam też pojęcie jak to wychodzi kosztowo. uszanuj to proszę.
-
no chyba że poszycie jest spartolone i leci pod blache, dachówkę itp.
Nie koniecznie spartolone,wystarczy jak wkręty z gumowymi uszczelkami będą nie odpowiedniego gatunku(chodzi mi o uszczelkę gumową)
-
Nie koniecznie spartolone,wystarczy jak wkręty z gumowymi uszczelkami będą nie odpowiedniego gatunku(chodzi mi o uszczelkę gumową)
Tzw. farmery - no tak, też. Ale w przypadku farmerów akurat czestym błędem jest ich nieprawidłowe wkręcanie bądź w nieodpowiednich miejscach. Farmery też podlegają okresowej wymianie co jakis czas (5-10 lat) w zależnosci od ich stanu. Mozna też zastosować nity zrywalne - dają 100% szczelnosci.
Z innej beczki jeszcze ciekawe jest, że na poszycia dachowe (blachy) producenci dają gwarancję 20-30 lat, podczas kiedy 10 lat na membrany to max. To idiotyzm, bo po tych 10 latach membrana traci swoje własciwosci, podczas gdy poszycie jest nienaruszone...Z tego powodu ja akurat jestem zwolennikiem tradycyjnej konstrukcji dachu z pełnym deskowaniem i papą.
-
Farmery też podlegają okresowej wymianie co jakis czas (5-10 lat) w zależnosci od ich stanu. Mozna też zastosować nity zrywalne - dają 100% szczelnosci.
A czy należało by je (farmery)dokręcić np. po 2 latach ???
A nity to do metalowych konstrukcji :-\
-
Podam linka do dyskusji dekarzy o piance. Mam identyczne jak oni doświadczenia.
https://touch.facebook.com/groups/1494070977548675?view=permalink&id=1774711706151266&ref=bookmarks
Już wyjaśniam o co chodzi z przeciekaniem membrany.
Membranę układamy na dachu z lekkim zwisem (1,2 cm) aby woda płynęła nie mając kontaktu z kontrłatami. Gdy pianka wypchnie membranę woda rozpływa się na boki, kontrłata nasiąka i na gwoździu mamy przeciek.
Skoro piszecie że pianką da się dobrze docieplić dach to pewnie tak jest. Ja jednak nie spotkałem dotąd klienta który by drugi raz zdecydował się na tą metodę.
-
To idiotyzm, bo po tych 10 latach membrana traci swoje własciwosci, podczas gdy poszycie jest nienaruszone...Z tego powodu ja akurat jestem zwolennikiem tradycyjnej konstrukcji dachu z pełnym deskowaniem i papą.
I pod tym jako dekarz z ponad dwudziestoletnim stażem podpisuję się obiema rękami.
-
Membranę układamy na dachu z lekkim zwisem (1,2 cm) aby woda płynęła nie mając kontaktu z kontrłatami. Gdy pianka wypchnie membranę woda rozpływa się na boki, kontrłata nasiąka i na gwoździu mamy przeciek.
No w takim wypadku faktycznie cos może byc na rzeczy ale to chyba ekstrema...
-
Skoro piszecie że pianką da się dobrze docieplić dach to pewnie tak jest. Ja jednak nie spotkałem dotąd klienta który by drugi raz zdecydował się na tą metodę.
Jak już pisałem - mam tak u siebie i jestem bardzo zadowolony, robiłem też tak w innych budowlach spod mojej ręki i jak dotąd nikt nie narzeka.
Jeżeli ktos nie jest zadowolony, to może faktycznie dali pianę twardą, złą lub starą mieszankę albo cos było poprane przy natrysku bądź w konstrukcji.. trudno stwierdzic, tym bardziej, że nie znam przyczyn niezadowolenia... Natomiast przyznać muszę, że nie stosowałem dotąd pianki na membranę - za każdym razem idzie na deskowanie, które pokrywa papa. Z drugiej strony nawet jak gdzies poszła piana twarda na membranę i była dobrze natrysnięta (w sensie 100% wypełnienia) to i tak raczej nie ma opcji, żeby gdzies woda poszła, bo ta piana jej nie przepusci, nawet jak pusci membrana.
-
I pod tym jako dekarz z ponad dwudziestoletnim stażem podpisuję się obiema rękami.
No w końcu jakies porozumienie :P
-
A czy należało by je (farmery)dokręcić np. po 2 latach
A nity to do metalowych konstrukcji
ad. 1 raz dobrze wkrecone beda trzymac dopoki uszczelka nie sparcieje.
ad. 2 są nity szczelne (closed) do otworów nieprzelotowych w drewnie i innych materiałach miękkich czy włóknistych (rozpierające)
-
Podam linka do dyskusji dekarzy o piance. Mam identyczne jak oni doświadczenia
No jest w tej dyskusji kilka mitów i pomylonych pojęć, ale o wszystkim już chyba wspomniałem... przyznam, że piana w piwie jest najlepsza :P
Zwróć uwagę, że piana jest stosowana na zachodzie od kilkudziesięciu lat i bije za oceanem rekordy popularnosci w izolowaniu konstrukcji szkieletowych, zarówno drewnianych jak i stalowych oraz izolacji wieźb. Nie tylko za oceanem, np w Niemczech i Danii są fabryki domów, które wysyłają prefabrykaty na cały świat (również do Polski). Z resztą kiedys natknąłem się na stronę polskiego producenta prefabrykatów z zastosowaniem tej technologii (teraz nie chce mi sie szukac). Prefabrykaty te są wypełniane niczym innym jak piana. To w Polsce jest stosunkową nowoscią i pewnie dlatego ma tylu przeciwników. Wszystko co nie jest znane przyjmuje się z rezerwą. Dla mnie piana też była egzotykiem, ale zaryzykowałem i ponieważ żyję z nią na codzień, to smiało polecam.
-
To w Polsce jest stosunkową nowoscią
Nie powiedziałbym-prawie 30l temu była tłoczona między blachy w popularnych kiedyś blaszakach budowlanych,stropodachach np.u mnie w pracy ściany właśnie są tak zbudowane.
Teraz,to tylko ładniejsze no i grubsze są elementy a środeczku pianka :)
-
odnosnie filmu jarka i lidki , nagrali filmik jak powstaje taki dom, zastanawia mnie technika láczenia søupów z podwalina za pomocá tych blach , czy to dobre i trwale ?
-
odnosnie filmu jarka i lidki , nagrali filmik jak powstaje taki dom, zastanawia mnie technika láczenia søupów z podwalina za pomocá tych blach , czy to dobre i trwale ?
A może wkleisz link do tego filmu... bo nie bardzo wiadomo o jakie blachy chodzi?
Ale generalnie - łączenie słupków z podwaliną oraz słupków z oczepem, za pomocą blach ciesielskich kątowych jest jak najbardziej prawidłowe, solidne i trwałe.
-
Nero, chodziło o ten film:
-
chcial bym jeszcze zapytac gdzie w oklicy jest jaas firma ktora wykonala by dlamnie sam szkielet na moj dom ? i pytanie czy konstrukcja oraz wiezba dachowa musi byc jaknajpredzej przykryta elewacja i poszyciem dachowym ?czy moze jednak nie koniecznie? chodzi o to czy warunki atmosferyczne nie beda miay negatywnego wplywu na drewno?
-
Wydaje mi się, że dach trzeba by pokryć, choćby ze względu na ryzyko zamokniecia drewna, a co za tym idzie korozji i wypaczenia....
-
sgt_raffie: dzięki, faktycznie kiedyś widziałem ten film...
Robdrew: podtrzymuję - te blachy, które widzisz na filmie są ok. Nie wyrwiesz ich żadną siłą i nawet nie nie musisz kręcić wkrętów w każdy otwór w blasze (przyp. aut.)
Konstrukcję zrobisz sam - uwierz, jeżeli masz odrobinę zdolnosci w rękach to nie jest większa filozofia niż "zbicie" szafki, tylko w większym wymiarze...
Nie musisz od razu oblicowywać, chociaż byłoby dobrze, gdyby nie było większych przestojów. Dobrze jest przynajmniej z jednej strony związać konstrukcję płytami (OSB/P5 lub in.), żeby zapobiec pracowaniu drewna i ustabilizować szkielet. Jeżeli nie dasz rady wykończyć elewacji, otulasz konstrukcję membraną lub folią. (membrana ne powinna być wystawiona na UV - rok wytrzyma bez problemu). Ważne aby zamknąć więźbę i chociaż pokryć dach papą (nawet podkładową) wtedy masz efekt parasola i reszta konstrukcji nie moknie.
Ja osobiście zaipregnowałbym drewno i wtedy nawet folia nie potrzebna (byleby w wodzie nie stało), ale jak wyżej poczytasz, niektórzy koledzy stanowczo odradzają impregnację konstrukcji...
-
odnosnie filmu jarka i lidki , nagrali filmik jak powstaje taki dom, zastanawia mnie technika láczenia søupów z podwalina za pomocá tych blach , czy to dobre i trwale ?
To w Polsce jest stosunkową nowoscią
Nie powiedziałbym-prawie 30l temu była tłoczona między blachy w popularnych kiedyś blaszakach budowlanych,stropodachach np.u mnie w pracy ściany właśnie są tak zbudowane.
Teraz,to tylko ładniejsze no i grubsze są elementy a środeczku pianka :)
W tych ocieplonych kontenerach myszy harcowaly aż miło.
-
A co mają myszy do blach ciesielskich?
-
Nie musisz od razu oblicowywać, chociaż byłoby dobrze, gdyby nie było większych przestojów. Dobrze jest przynajmniej z jednej strony związać konstrukcję płytami (OSB/P5 lub in.), żeby zapobiec pracowaniu drewna i ustabilizować szkielet. Jeżeli nie dasz rady wykończyć elewacji, otulasz konstrukcję membraną lub folią. (membrana ne powinna być wystawiona na UV - rok wytrzyma bez problemu). Ważne aby zamknąć więźbę i chociaż pokryć dach papą (nawet podkładową) wtedy masz efekt parasola i reszta konstrukcji nie moknie.
Dokładnie tak! :)
Dodam, że ustabilizować szkielet należy stężeniami poziomymi - pomiędzy słupkami - i to wszędzie - tak ściany nośne jak i działowe. Utrzyma to słupki i nada odpowiednią jakość płaszczyznom.
To co pokazane jest na tym filmiku, jak dla mnie, nie jest dobrym i prawidłowym przykładem budowy takiego domu.
Nero, chodziło o ten film:
Kilka uwag:
"stał przez sezon – aby popracować i ustawić się..." - Skoro drewno było suche, to co tam się miało ustawiać?!
1. Całkowicie niekontrolowana praca słupków – brak stężeń poziomych pomiędzy nimi już spowodował, że ścianie daleko jest w tej chwili od zachowania jednolitej płaszczyzny i będzie to cholernie trudno skorygować (20! cm elementy).
2. Jeśli ma tam iść 20 cm izolacji – to lepszym i prawidłowym rozwiązaniem było postawienie ściany o grubości 15 cm i dobicie w poprzek 5cm listew po to by izolację "skrzyżować" i tym samym poprawić jakościowo jej skuteczność. Pchanie izolacji jedynie na całą grubość ściany jest podstawowym błędem (biorę pod uwagę wełnę mineralną).
3. Kątowniki metalowe - Metoda nie najszybsza i nie najtańsza przede wszystkim, a przy tym całkowicie zbyteczna (piszę o mocowaniu słupków do podwaliny i/lub murłaty). Jedynym miejscem gdzie warto mocować kątowniki to połączenie krokwi z murłatami.
4. Jeżeli skośne stężenia są mocowane do słupków za pomocą śrub które przechodzą przez całą grubość (głębokość) słupka (a tak mi to wygląda i podejrzewam, że tak jest) - to jest to doskonały przykład na... tzw. mostek cieplny.
5. 12 mm drewna elewacyjnego to drastycznie mało (nawet przy odstępach 60cm między słupkami). Na ścianach nasłonecznionych będzie to szczególnie odczuwalne w postaci wypaczeń i szczelin.
***************
Co do izolacji o których wcześniej pisaliście - wełnę mineralną stosuje się m.in. do izolowania wewnętrznych przewodów kominowych. To chyba wystarczająca rekomendacja? ;)
Dodam jako ciekawostkę:
W Skandynawii na elewacje stosuje się deski - stroną nieheblowaną na zewnątrz! Po to by uskutecznić działanie farb gruntujących/impregnatów/farb wierzchniego krycia. Desek się nie szlifuje przed powtórnym malowaniem - myje się elewacje specjalnymi mydłami i maluje.
-
A co mają myszy do blach ciesielskich?
Chodziło mi o piankę w ocieplanych kontenerach.
-
Nero, chodziło o ten film:
Bez obrazy dla głownych aktorów tego filmu ale jak slyszę o oddychajacych ścianach to oczami wyobraźni widzę pracujace płuca.
Zresztą sama idea konstrukcji ścian wyklucza lub znacznie ogranicza to "oddychanie". Od wewnatrz folia paroizolacyjna. Ewentualne niedobitki pary wodnej maja byc usuniete przez zewnetrzną folię paroprzepuszczalną. Stąd zalecane czy też polecane systemy wentylacji mechanicznej. Usuwamy wilgotne, zanieczyszczone powietrze wewnetrzne, wprowadzamy teoretycznie czyste, suche,, podgrzane (rekuperacja, nagrzewnica) powietrze z zewnatrz.
A tu link z filmem poklatkowym budowy takiego domu.
-
Lopi - oddychalność to strefa pomiędzy folią paroizolacyjną a poszyciem zewnętrznym.
Co zastosował wykonawca wewnątrz tego budynku? - folię? - odpowiedź mnie najbardziej ciekawi.
To co jest pokazane na filmiku nie ma wiele wspólnego z ideą tradycyjnego budynku o budowie szkieletowej drewnianej. Idea skończyła się momencie instalowania na ścianach płyt poszyciowych.
Nazwałbym to raczej "polskim koszmarkiem" a tytuł filmu zmienił na - "budujemy termos" ;)
I nie czepiam się Ciebie! :) - tylko czepiam się treściom przekazywanym w tym filmie.
Kolejność i detale wykonawcze świadczą o jakości i o tym czy ktoś rozumie co robi i po co:
- błędy w łączeniach naroży budynku
- docinanie krokwi równo z płytami dachowymi
- pionowy montaż papy. Montaż papy na mokre poszycie.
- łaty które trzeba będzie oderwać i zamontować poprawnie pozostawią dziury w papie i konieczność kombinowania..
Czyżby dom pasywny? - ani 1 kratki wentylacyjnej - nawet na poddaszu.
-
Skog
Co do braku kanałow wentylacyjnych, może bedzie tam wentylacja mechaniczna?
A co do budowy termosu, już samo zastosowanie od wewnatrz folii paroizolacyjnej tworzy pewnego rodzaju termos. Idea jest zrozumiała, drewno, wełnè zabezpieczamy przed wilgocią. Sam jestem ciekawy na ile ta folia zabezpiecza przed przenikaniem pary wodnej w ściany zewnętrzne. Znam przypadek domu o konstrukcji drewnianej, gdzie co kilka lat przeprowadzany jest remont generalny, bo grzyb, bo wilgoć itp.
-
Termos dla mnie tworzy się wówczas, gdy zamykamy ściany wewnętrzne folią, a zewnętrzne np. tym nieszczęsnym styropianem + brak dylatacji. Wówczas nie ma siły, by nie rozpoczęły się procesy gnilne z bonusami w postaci grzyba i innymi atrakcjami.
Coś co kiedyś było naturalnym procesem zamakania i osuszania - zostaje przerwane.
Oddychalność ścian to procesy długotrwałe, rozciągające się na miesiące, związane ze zmiennościami pór roku. Dlatego odpowiednia technologia w naszym klimacie się sprawdzi, a innowacje w postaci styropianów na zewnątrz (z filmiku) zaburzają cykl inicjowany niejako przez naturę.
Ktoś tu wspominał o docieplaniu piankami, że technologia amerykańska, to musi być dobra i sprawdzona, więc niepodlegająca dyskusji.
Coś co sprawdza się w klimacie np. Teksasu, Arizony czy Kalifornii niekoniecznie sprawdzi się w klimacie NY, Alaski czy Polski.
Bezrefleksyjne przenoszenie technologii niczemu dobremu nie służy.
Trzeba lat obserwacji, doświadczeń i badań w odpowiednich warunkach by coś jednoznacznie stwierdzić.
Długa dyskusja na "przy piwku" :)
Lopi
Jeżeli remont jest przeprowadzany z tych samych powodów (zamakanie, pleśń) - to znaczy, że ciągle powtarzane są te same błędy remontowe i wyciągane te same błędne wnioski.
Tak będzie wyglądał dom z filmu za jakiś czas - zdjęcia 3 i 4, chociaż tak naprawdę nie chodzi o brak wiatroizolacji ale o całokształt wykończenia (tekst ma już 17 lat i jak widać nadal aktualny).
http://budujzdrewna.pl/archiwum/problemy-technologii/montaz-wiatroizolacji
Nie podpieram się Muratorem, bo w ich tekstach i filmach związanych z poruszanym tematem z wieloma tezami się nie zgadzam. Ale zdecydowana większość problemów jest opisana prawidłowo.
Pozdrawiam :)
-
Witam .
Z ogromnym zaciekawieniem przeczytałem(kilkakrotnie) powyższe
opinie ,z wieloma się całkowicie zgadzam. Dzisiejsze budownictwo
musi być Tanie ,szybkie i ładnie wyglądać ,czyt. pełne bajerów.
Jakość budowy jest nieistotnym elementem,jest to moje zdanie!.
Dzisiejsze materiały budowlane spełniają te powyższe oczekiwania .
Powszechne projekty to szkielet ,wypełniony gazobetonem ,
w styropianowej ,,prezerwatywie".
Pozdrawiam.
-
Apropos autora artykulu przywołanego przez Ciebie, przypomniala mi sie stara sprawa z domem bodajże w Gdansku.
Firma polecana przez niego lub nawet bedaca jego wlasnoscią, miała spore problemy z wlasciwa budowa domu o konstrukcjj szkieletowej. Chodzilo tam rownież o orawidłową wiatroizolację.
Pozdrawiam
-
Panowie, szybka pilka..
Chodzi o izolacje podlogi nad pustka powietrzna.
Fundament slupowy, na to legary, na to kratownica podlogi. Pomysl jest taki (patrzac od gory)
-podloga wlasciwa
-OSB
-Folia paroizolacyjna (ograniczy przenikanie wilgoci w plyte)
-Welna skalna (miedzy elementy szkieletu podlogi)
-Pustka powietrzna
-membrana (wiatroizolacja)
-siatka o drobnym oczku (przeciw gryzoniom)
Mam zagwozdke z kolejnoscia paroizolacji/membrany (tak czy zabezpieczyc od spodu paroizolacja zamiast membrany)
oraz z lokalizacja pustek powietrznych ( czy dodakowa pustka miedzy paroizolacja a welna nie bedzie idealnym miejscem dla skaplania sie wilgoci?).
Czy zaproponowana kolejnosc ma sens?
Dzieki
-
No i sam sobie odpowiem. Po konsultacjach w pracy ;)
-podloga wlasciwa
-OSB
-Pustka powietrzna
-Welna skalna (miedzy elementy szkieletu podlogi)
-folia paroszczelna
-siatka o drobnym oczku (przeciw gryzoniom)
-
Wątpię że siatka da rade zatrzymać coś większego niż mysz. Nie możesz dać tam czegoś mocniejszego?
-
No właśnie głównie o male gryzonie chodzi (choć widmo kuny wisi nad domem ;) ). Myślałem jeszcze nad cienkim osb ale jakoś nie jestem przekonany czy nie zgnije po jakimś czasie.
-
Ktoś tu wspominał o docieplaniu piankami, że technologia amerykańska, to musi być dobra i sprawdzona, więc niepodlegająca dyskusji.
Coś co sprawdza się w klimacie np. Teksasu, Arizony czy Kalifornii niekoniecznie sprawdzi się w klimacie NY, Alaski czy Polski.
Bezrefleksyjne przenoszenie technologii niczemu dobremu nie służy.
Trzeba lat obserwacji, doświadczeń i badań w odpowiednich warunkach by coś jednoznacznie stwierdzić.
To ja wspominałem o piance oraz o różnicach między pianą otwarto i zamknięto-porową.
W domach drewnianych stosuje się tę pierwszą i uwierz, że akurat to rozwiązanie sprawdzi się bardziej w naszych warunkach niż wełna, chociaż jest importowane zza oceanu. Piana nie nasiąka wodą (parą) która kondensuje się tam, gdzie napotyka chłodniejsza powierzchnię. Kondensacja powstaje również przy dużych amplitudach temperatury, co w PL jest zjawiskiem naturalnym. Efekt jest taki, ze piana powoli przepuści przez siebie nadmiar pary wodnej i odda ją do atmosfery, chroniąc przy tym drewno przed nasiąkaniem. Wełna z kolei "wciągnie wodę" i mokra przylega do drewna, co nie jest dla niego dobre. (przyjmujemy, że wełna jest w miarę dobrze upięta i w ogóle nie zwinie się pod ciężarem wody).
PS. U mnie w domu 4 rok z pianą - zero wykwitów, drewno suche (sprawdzane miernikiem), u koleżanki 5 rok z pianą i efekt podobny.
Na ogrzewaniu i klimie jestem jakieś 20% do przodu w porównaniu do wełny.
-
Takie coś w pobliżu budują. Dziwią mnie te niby zastrzały wcięte w ściany
(https://images83.fotosik.pl/866/0cc4b293b221076dmed.jpg) (https://images83.fotosik.pl/866/0cc4b293b221076d.jpg)
(https://images83.fotosik.pl/866/d9c64670ef03f6f4med.jpg) (https://images83.fotosik.pl/866/d9c64670ef03f6f4.jpg)
(https://images82.fotosik.pl/868/c6ac06f545567d67med.jpg) (https://images82.fotosik.pl/868/c6ac06f545567d67.jpg)
-
Gdy sztywność konstrukcji zapewniana jest dopiero przez płytę poszycia zewnętrznego (OSB, Fermacell), takie zastrzały mają zadanie usztywniać dopóki właśnie nie pojawi się płyta na ścianach.
-
Wiem. Tyle, że zawsze widziałem jak te zastrzały są bite od środka, a po obiciu z zewnątrz płytą są usuwane
-
bardzo ładna budowa!
Można bić tak, można bić od środka i usuwać. Bite tak mają tą wadę, że zabierają miejsce izolacji.
Pytanie, co będzie dalej. A nóż, widelec technologia nie zakłada osb tylko zaraz membrana. Wtedy zastrzały niezbędne. Mam nadzieję, że jednak pójdzie OSB bo szkielet ładny i wydaje się zgodny ze sztuką.
-
Z tego co obserwuje to szkielety bez płyty poszycia to rzadkość. A puryści szkieletowi za hasło "mam nadzieję, że pójdzie na to OSB" by Cię zjedli. W branży ostatnio lincz na OSB jest.
-
Te niby-zastrzały wcięte w konstrukcję z pewnością nie będą usunięte i prawdopodobnie są zamiast rozpór pomiędzy słupkami. Tak czy owak spełnią swoją rolę bo stabilizują konstrukcję.
-
Swój pierwszy dom drewniany budowałem już kilka lat temu z pomocą https://drewnolandia.pl/ (https://drewnolandia.pl/). Po tym czasie mogę stwierdzić, że ich pomoc jak i wykonanie jest naprawdę perfekcyjne.